Die unheimliche Eleganz der SS25-Kollektion von McQueen Für seine zweite Kollektion an der Spitze der Marke schärft Sean McGirr seinen Fokus

In einer Show, die das Erbe der Maison, aber auch die kulturellen Wurzeln des neuen Kreativdirektors Sean McGirr feiert, huldigte die SS25-Kollektion von McQueen der irischen und schottischen Folklore. „Die Banshee ist ein fester Bestandteil der Markengeschichte“, schreibt der Designer. „Aber es ist auch eine Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin, also ist sie für mich sehr persönlich.“ An der École des Beaux-Arts, auf einem mit zerbrochenen Fliesen verzierten Metalllaufsteg — ein Detail, das an die von McQueen so geliebten unheimlichen Sets erinnert — blickt die neue Kollektion der Marke auf die Archive, insbesondere auf den FW94, der von der mythischen Figur der Todesfee inspiriert ist, einem weiblichen Geist, der für McGirr „etwas Mächtiges und Echtes darstellt, jemanden, der als treibende Kraft angesehen werden kann“. Aus der McQueen-Show, die als Inspiration diente, waren Silhouetten und Materialien zu erkennen, darunter lange Spitzenkleider und bestickte englische Schneidereien. Mit hoch aufragenden Plateauschuhen, Hüten und Totenkopfmasken aus Wolle, blutroten Details und Taftkorsetts zeigte McGirr, dass er endlich vollständig in das Universum der Marke eingetaucht ist und bewusster geworden ist. Nach einer ersten Show, FW24, die zunächst die Erwartungen enttäuschte, später aber dank wirkungsvoller Accessoires wie den Hufschuhen Spuren hinterließ, zieht der irische Designer weiterhin die Aufmerksamkeit der Branche auf sich und packt sie diesmal mit großen Klassikern an der Gurgel.

Die ersten Looks verkörpern auf herrliche Weise die typische Schneiderkunst der Maison, ein Stilcode, der Lee McQueens Vergangenheit in den Ateliers von Savile Row zu verdanken ist. Die ersten Hinweise auf die Todesfee finden sich in den gefiederten Oberteilen, die aus den Blazern hervorschauen, und den Rüschen, die Kragen und Ausschnitte schmücken. Bald darauf erscheint die erste direkte Darstellung der Figur, ein weißes Rüschenkleid, das an der Taille mit einem Ledergürtel umwickelt ist. Als das Model dem Publikum den Rücken zukehrt, zeigt die Rückseite der Wollmütze, die sie trägt, das Gesicht eines Totenkopfs — eine weitere Anspielung auf die makabren Ikonen, die der Gründer der Maison liebte. Im Anschluss daran wechseln sich voluminöse Kleider und hyperenglische Anzüge ab, die mit silbernen Stickereien und voluminösen Kragen verziert sind. Asymmetrie und Steifigkeit stammen erneut aus dem Archiv der Marke, während bei Schuhen neue, von McGirr signierte Modelle auftauchen, darunter Oxford-Schuhe und dicke Lederstiefel, deren Zunge von einer großen silbernen Schnalle gehalten wird. Nach der Hälfte der Show entfernen sich die leuchtenden Farben für einen kurzen Moment von der Welt der Todesfee, mit rosa, gelben und orangefarbenen Rüschen, die neben funkelnden Strasssteinen herumwirbeln. Sehr gewöhnliche Stücke debütieren und verleihen der Kollektion eine größere kommerzielle Ausstrahlung, wie beigefarbene Trenchcoats, Lederjacken und Miniröcke sowie karierte Mäntel von Glen, bevor sie mit metallischen Fransen im Used-Look, einer neuen weißen Wollmaske und einer Vielzahl von Kleidern — einige gut strukturiert, andere weicher — mit weichen weißen Federn geschmückt sind, zur Banshee zurückkehren.

Die endgültigen Looks der Kollektion erinnern an eine Gala-Banshee, eine mystische Figur, die voluminöse weiße Kleider trägt, aber auch Jacken, die vollständig mit Knöpfen, Perlen und goldenen Bolzen bedeckt sind — vielleicht eine Anspielung auf eine andere berühmte Lee McQueen-Kollektion, die FW99 Givenchy. Die Designs werden gegen Ende dramatischer, mit dornenförmigen Applikationen (ein weiterer Hinweis auf eine frühere Kollektion, die FW06, die auch den Look inspirierte, den McGirr auf der letzten Met Gala für Lana Del Rey kreiert hat), die sich um den Rumpf eines Models drehen und eine graue Seidenwolke, die um die Beine eines anderen Models verdampft. Die Todesfee kehrt in einer neuen Form an die École des Beaux-Arts zurück, ein Bündel funkelnder Strasssteine, die sich von Kopf bis Fuß drehen. Nachdem McGirr hinter den Kulissen mehr Zeit gehabt hatte, um die Kollektion zu kreieren, sei es dieses Mal einfacher gewesen, die Archive der Marke zu studieren und tiefer in ihre Geschichte einzutauchen, um sie auf moderne Weise erneut zu betrachten. Während die Modeindustrie über die Ironie empört war, mit der der junge Designer in FW24 seine ersten Schritte als Creative Director der Marke unternahm, hat sich McGirr diesmal von seiner reiferen und respektvolleren Seite gezeigt. Mit der Gewissheit, dass sich Mäntel und Blazer verkaufen werden, kann der Designer nun aufatmen. Hoffen wir nur, dass er sich nicht von dem Wunsch überwältigen lässt, um jeden Preis zu gefallen, und etwas von der bezaubernden Bosheit bewahrt, die im vergangenen Februar alle sprachlos gemacht hat.