Di Felices Minimal-Krieger für Jean Paul Gaultiers Haute Couture Eine romantische Partnerschaft zwischen Drama und Geometrie

Mit der Haute Couture von Jean Paul Gaultier aus dem Jahr 2024 demonstrierte der Gastdesigner Nicolas Di Felice, was passiert, wenn ein minimalistischer Designer auf das Archiv einer notorisch maximalistischen Maison trifft. Die Silhouetten werden stromlinienförmig, die Accessoires schrumpfen, die Palette wird einfarbig und die Looks werden noch skulpturaler. Anstatt zu versuchen, in die Fußstapfen des Enfant Terrible der Mode zu treten, entschied sich der Kreativdirektor von Courreges gekonnt dafür, die ästhetischen Codes seiner eigenen künstlerischen Vision entsprechend neu zu schreiben. Paradoxerweise gelang es diesem Ergebnis, die Maison in eine modernere Dimension zu lenken und gleichzeitig alles zu bewahren, was das Publikum der Modeindustrie an Gaultier schätzt: Korsetts, Theatralik, eine wissenschaftliche Aufmerksamkeit für den weiblichen Körper und leidenschaftliche Verweise auf ferne Kulturen. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Gastdesign-Projekts Jean Paul Gaultier Couture, das 2020 begann, dass die Marke mit einem so „strengen“ Kreativdirektor experimentiert. Mit Glenn Martens hatte die Maison Spaß daran, mit der Textilwelt zu experimentieren; mit Simone Rocha erforschte sie hyperfeminine Mode; und mit Haider Ackermann entdeckte sie Couture in ihrer wesentlichsten Form. Mit Di Felice schlägt Jean Paul Gaultier Couture ein ganz neues Kapitel auf, das sich durch eine beruhigende Sinnlichkeit auszeichnet, die das Gesicht bedeckt, aber den Körper zur Geltung bringt.

Bei der Show, die am Hauptsitz der Marke stattfand, wurde der Raum komplett weiß gehalten, eine leere Leinwand, die Di Felice sehr gut kennt. Zwischen den Bänken versammelten sich wie immer Modestudenten, in Kleidung gekleidete Gäste und andere Visionäre der Modebranche um Jean Paul Gaultier, der in der ersten Reihe saß. Als die ersten Blicke die Körper der Models von der Stirn abwärts vollständig verdeckten, waren die Erwartungen der Anwesenden völlig erschüttert, als ihre Gesichter vor Lederjacken und Trenchcoats mit großen Fledermausärmeln, die über den Nacken ragten, und eng anliegenden Kleidern, die den Models bis zu den Augen hochkletterten, Ausdruck des Staunens annahmen. Der Blazer, der in Gaultiers Welt schon immer breite Schultern hatte, war hier wie ausgewrungen um die Hüften gedreht, gepaart mit Spitze, während interessante Gerüste die Kleider in der Luft stützten, um die Körper drapierten und den ansonsten organischen Silhouetten geometrische Formen hinzufügten. Nach ein paar Looks, die auf den Entstehungsprozess eines Kleidungsstücks hindeuteten, mit bewusst halbgenähten blauen und schwarzen Nadelstreifen-Prototypenanzügen, fiel das Schild, das Di Felice an Rücken, Brust und Gesicht der Models anfertigte, um Körper fast in ihrer Gesamtheit zu enthüllen. Die Gaultier-ähnliche Struktur blieb erhalten, wobei die weißen Knochen des Korsetts durchsichtige Organzaschleier hochhielten, die am Nabel verknotet waren. Der frühere Trenchcoat wurde in Khaki und Beige gehalten und verwandelte sich in eine Rüstung, bei der nur ein Ärmel in den Minirock eingearbeitet war. Aus den Lederjacken wurden lange Röcke, die über maßgeschneiderten Hosen getragen wurden, die präzise herunterfielen, um den Boden zu bürsten.

Abgesehen von der Entscheidung, Gaultiers Archiv auf so klare Weise zu zelebrieren, war das, was Di Felices erste Couture-Kollektion so aufregend machte, der Wechsel der Referenzen zwischen den einzelnen Designern. Während das Korsett und die Gesichtsstruktur anfangs sowohl an Gaultier als auch an Di Felice erinnerten, wurden Handschuh, Nadelstreifen, Kettenhemd und Silberschmuck wie der Nasenring subtil von den 90er-Kollektionen des Gründers inspiriert. In der Zwischenzeit gehörten Details wie die Schamtasche und das Konzept der extremen Durchsichtigkeit zu den neuesten Kollektionen von Di Felice für Courreges. Mit einer Show, die im Wesentlichen weit vom dynamischen, reichen und originellen Universum von Jean Paul Gaultier entfernt war, bewegte sich Di Felice in seiner eigenen Komfortzone. Angesichts der Einzigartigkeit der Veranstaltung wäre vielleicht etwas mehr Kühnheit wünschenswert gewesen, aber nichtsdestotrotz beeindruckte die Show alle, auch Gaultier.