Wie der Kilt die Laufstege zurückeroberte Wenn Mode nach Schottland geht

Die Resort 2025 Show, die Dior gestern im Drummond Castle in Edinburgh präsentierte, hob die Verbindung der Marke zu Schottland hervor, einem historischen Produktionsort der besten Woll- und Kaschmirwaren in Europa, indem sie eine Zusammenarbeit mit der jungen schottischen Designerin Samantha McCoach von Le Kilt präsentierte. McCoachs Designs, die in der nationalen Tradition verwurzelt und von Kilts inspiriert sind, die von der Großmutter des Designers entworfen wurden, stellen eine interessante Neuinterpretation des traditionellen schottischen Kilts dar, den Maria Grazia Chiuri auf ihrer Suche nach lokalen Handwerkern für ihre Show wieder ins Rampenlicht gerückt hat. In der Kollektion waren mehrere dieser Kilts vertreten, die nicht aus traditionellem Schottenstoff, sondern aus speziell gewebtem Tweed gefertigt wurden und die rohe Essenz der Highlands und ihrer Farben verkörpern sollen. Neben der Indie-Marke Le Kilt arbeitete Chiuri außerdem mit anderen renommierten lokalen Handwerkern wie Harris Tweed, Johnstons of Elgin und Esk Cashmere sowie Robert Mackie zusammen. Dennoch sind die Kilts (die in den letzten Jahren immer wieder auf dem Laufsteg auftauchten und wieder auftauchten) nicht nur deshalb von größtem Interesse, weil der Designer jung, unabhängig und lokal orientiert ist, sondern auch, weil das Kleidungsstück perfekt im Mittelpunkt eines zeitgenössischen Zeitgeistes steht, in dem geschlechtslose Mode, adrette Stil, Liebe zur lokalen Handwerkskunst und das Streben nach Authentizität in der Tradition aufeinandertreffen. Es ist kein Geheimnis, dass die Faszination für Kilts in der Mode seit Generationen anhält, dank Designern wie Vivienne Westwood oder Alexander McQueen, die einen schottischen Vater hatten, oder in jüngerer Zeit dem schottischen Designer Charles Jeffrey, der sich immer von seinem Erbe inspirieren ließ.

Der Kilt, oder fhéilidh Mór, ist tief in der schottischen Geschichte verwurzelt. Die Form des Kilts, die wir heute kennen, stammt aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts und leitet sich vom „großen Plaid“ (fhéilidh Mór) ab, einem Kleidungsstück, das seit dem 16. Jahrhundert von den schottischen Highlandern getragen wird. Ursprünglich war dieses tolle Plaid ein langes Stück Wollstoff, das um den Körper gewickelt und mit einem Gürtel gesichert war, wobei der obere Teil über die Schultern drapiert war. Die Entwicklung des modernen Kilts, der als „kleines Plaid“ (feileadh beag) bekannt ist, wird Thomas Rawlinson zugeschrieben, einem englischen Industriellen, der das Gürtelplaid für seine Gießereiarbeiter als umständlich empfand und es auf den praktischeren unteren Teil reduzierte. Dieses neue Design wurde schnell wegen seiner Bequemlichkeit beliebt. Nach dem gescheiterten Jakobitenaufstand von 1745 verbot der Diskilting Act die Verwendung des Kilts zur Unterdrückung der kulturellen Identität der Highlands. In den Highland-Regimentern der britischen Armee, die den Kilt weiterhin trugen, blieb jedoch die traditionelle Kleidung erhalten. Im 19. Jahrhundert erlebte der Kilt eine romantische Wiederbelebung, dank Persönlichkeiten wie König George IV. und Königin Victoria, die den Kilt als Symbol der schottischen Identität förderten. In dieser Zeit verwandelte sich der Kilt von einem praktischen Kleidungsstück in ein dekoratives Kostüm. Im späten 20. Jahrhundert entdeckten junge Schotten den Kilt wieder und passten ihn für den täglichen und zeitgenössischen Gebrauch an, während beliebte Filme wie Braveheart (sowie neuere Filme und Serien wie Outlander und Brave) seine internationale Anziehungskraft erhöhten. Heute ist der Kilt ein Symbol des kulturellen Erbes, aber seine Bedeutung hat sich geändert, um neuen modernen Nuancen Rechnung zu tragen.

Wenn wir den Kilt nun einfach als Rock mit Schottenmuster interpretieren, ist seine Präsenz in der Mode eine Art großer Fluss — riesig wie die Präsenz karierter Faltenröcke. Aber wenn wir diese Definition auf echte Kilts beschränken würden, die irgendwie mit der schottischen Vorstellung verbunden sind, begann ihre Reise auf den Laufstegen in den 90ern und frühen 2000ern mit Designern wie Vivienne Westwood und Alexander McQueen. Bereits 1984 baute Jean Paul Gaultier (ein großer Liebhaber von Kilts) eine Sammlung darum herum auf. Aber es war Westwood, speziell für FW88, der zum ersten Mal mit Harris Tweed zusammenarbeitete, einem historischen Tweed-Produzenten, der auch auf der heutigen Dior-Show anwesend sein wird, und damit eine langjährige Beziehung mit dem Unternehmen eröffnete. Der Kollektion wird oft zugeschrieben, Tweed in der Mode wiederzubeleben (neben maßgeschneiderten Anzügen wurde er hauptsächlich in Chanels Anzügen verwendet), was seiner Produktion neue Impulse verleiht. Der Kilt kehrte auch in der FW93-Kollektion von Westwood in einem unvergesslichen Look zurück, den Linda Evangelista trug und mit Lochcarron of Scotland Tartan überzogen war. Als Reaktion (fast wortwörtlich) auf Westwood schockierte Alexander McQueen die gesamte Branche mit der historischen FW95-Kollektion, die Schottland gewidmet ist und den Titel Highland Rape trägt, und dann wieder mit der FW97 Givenchy Haute Couture, Eclect Dissect; in der anderen historischen FW98-Show seiner Marke Joan und dann wieder in The Overlook, The Man Who Knew Too Much, Widows of Culloden, The Girl Who Lived in der Baum. Eine wichtige Anmerkung ist, dass der Royal Stuart Tartan, bis dahin ein Symbol der Aristokratie, bereits ab den 70er Jahren in einer subversiven Version von Punks aufgegriffen wurde, die ihn zerrissen und verzerrt haben, wodurch eine Assoziation entstand, die auch dank Westwood und McQueen immer noch anhält.

Weitere bemerkenswerte Auftritte des Kilts gab es in Comme des Garçons FW00 und D&G FW08, der Diffusionslinie von Dolce&Gabbana, die zu dieser Zeit ihre eigene Show hatte. Eine interessante Neuinterpretation, die oft als Referenz zitiert wurde, war Dior Homme FW04, eine Show, die mit mehreren männlichen Looks mit langen Schottenröcken endete, die Karl Lagerfeld bekanntermaßen zum Finale von Chanels SS05 trug, ein Look, auf den A$Ap Rocky dann für sein Met Gala 2023 Bezug nahm.

Traditioneller waren andere Marken wie Chanel, die in ihrem Pre-Fall 2013 Kilts verwendeten, und fast alle großen Modemarken nahmen zu verschiedenen Zeiten einen ähnlichen Rock in ihre Damenkollektionen auf. In diesen Jahren war es jedoch Kanye West, der den Kilt auf den Herrenbekleidungsmarkt brachte. Bekanntermaßen trug er während seiner Watch the Throne-Tour 2012 einen plissierten Lederkilt von Riccardo Tisci für Givenchy FW12. Trotz der Kritik verteidigte West seine Wahl, betonte die historischen Assoziationen des Kilts mit Kriegern und ging versehentlich auf die geschlechtsspezifischen Konnotationen des Kleidungsstücks ein. Heute werden Kilts für ihre geschlechtsspezifische Fluidität gefeiert. Fast ein Jahrzehnt später nahm Virgil Abloh dieses Konzept auf, indem er Kilts in die Louis Vuitton FW21-Kollektion integrierte und sie mit Cowboystiefeln, Anzügen und Motorradjacken kombinierte.

Vor Kurzem hat das Duo Chopova Lowena vor jungen Designern eine Reihe von Röcken entworfen, die ziemlich berühmt geworden sind. Sie sind von Kilts inspiriert, mit Stecknadeln verziert und aus der Mischung von Schottenstoff mit bulgarischen Stoffen gefertigt. Charles Jeffrey von Charles Jeffrey LOVERBOY präsentiert seit einem Jahrzehnt konsequent Kilts in seinen Kollektionen und lobt ihre Fähigkeit, Menschen dabei zu helfen, geschlechtsneutrale Kleidung vom Designstandpunkt aus zu entdecken.