Die Kunst, sich vom Laufsteg zurückzuziehen Belgier und Amerikaner beherrschen es — Italiener und Franzosen etwas weniger

Jedes Energiesystem ist im Moment der Nachfolge am fragilsten — Modemarken eingeschlossen. Und aus diesem Grund war das bevorzugte Format mehrerer Marken in den letzten Jahren das einer „sanften“ Übergabe vom Gründer an seinen Nachfolger. Tom Ford hat es mit seinem Stellvertreter Peter Hawking gemacht, Carolina Herrera hat es 2018 mit Wes Gordon gemacht, Jean-Paul Gaultier hat es geschafft, indem er 2020 das Gastdesigner-Format etablierte, und vielleicht auf die sanfteste Art von allen, Miuccia Prada tat es im selben Jahr, als sie Raf Simons engagierte, die Voraussetzungen für ihren Abschied bereitete (von dem wir hoffen, dass er nicht in einem weiteren Jahrhundert passieren wird) und eine Phase großen Erfolgs einleitete für die gesamte Gruppe, zu der Prada gehört. Offenbar tut dies auch Michael Kors, der laut WWD im vergangenen August diskret mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen hat, der ihn schrittweise ersetzen kann, nachdem er seine Gruppe Capri Holding im vergangenen August für 8,5 Milliarden US-Dollar an Tapestry Inc. verkauft hatte. Dadurch entstand ein Konglomerat im Wert von 12 Milliarden US-Dollar, zu dem Kate Spade, Coach, Stuart Weitzman, Jimmy Choo und sogar der italienische Versace gehören — den beiden letztgenannten Marken WWD-Spekulationen könnten weiterverkauft werden, um die für die Übernahme aufgewendeten Mittel zurückzuerhalten. Das tut auch Dries Van Noten, der gestern seinen Austritt aus der kreativen Leitung seiner eigenen Marke, deren Präsident er bleiben wird, und den Beginn der Suche nach einem neuen Kreativdirektor angekündigt hat, der die Leitung übernimmt.

Die Nachricht von Dries Van Notens Abreise ist sicherlich traurig, aber sie erinnerte den Autor an den Satz, den Tom Ford in seinem letzten Interview mit GQ geäußert hat, das dem Moment seines Rücktritts von der Szene gewidmet war. In Bezug darauf, dass der Höhepunkt seiner Karriere sein Jahrzehnt bei Gucci gewesen war, sagte Ford: „Das war es. Ich habe das für den Rest meiner Karriere immer weiter verfeinert. Ich hatte einen 10-jährigen Lauf. Und ich denke, das ist alles, was du bekommst. [...] Ich meine, die Beatles. Wenn du wirklich zurückgehst und dir ansiehst, wie lange sie existierten, waren es sieben Jahre, acht Jahre. Nichts“. Kurz gesagt, diese Worte setzen eine Grenze für die Jahre, in denen man noch relevant sein kann, bevor sie sich wiederholen — eine Warnung, die in der Modewelt, in der Familienunternehmen, persönlicher Stolz und (im besten Fall) sehr hohe Umsätze auf dem Spiel stehen, oft tief empfunden wird. Wie in jeder anderen Diskussion über Mode läuft das Thema immer auf das Dilemma „Kunst gegen Profit“ hinaus, das praktisch unmöglich zu lösen ist.

Ein wiederkehrendes Muster sollte jedoch beachtet werden: Belgische Designer sind Meister darin, sich von den Laufstegen zurückzuziehen. Die absoluten Meister waren Martin Margiela und Ann Demeulemeester, die 2009 bzw. 2013 die kreative Leitung an andere übergaben und sich ihren eigenen Projekten widmeten. Dann waren da noch An Vandevorst und Filip Arickx, die A.F. Vandervorst 2020 nach 22 Jahren schlossen und sagten, dass „sich die Dynamik in der Modewelt geändert hat. 
Es ist herausfordernder, unsicherer und disruptiver als je zuvor.
Wir kamen zu der Erkenntnis, dass wir nicht in der Lage sein werden, das gleiche Maß an Kreativität beizubehalten und uns auf das Geschichtenerzählen statt auf das Produkt zu konzentrieren und auf eine Weise zu arbeiten, die uns schon immer ausgezeichnet hat „, und fügten hinzu, dass „die Exklusivität, die Intimität, weg ist“. Im Jahr 2022 war es auch Raf Simons, der sich voll und ganz Prada widmete und beschloss, eine legendäre Marke zu schließen, deren Höhepunkt längst erreicht war. Drei weitere Designlegenden, die den rein belgischen Raum verlassen, aber in Mitteleuropa geblieben sind, sind für ihren Weggang berühmt: Thierry Mugler, der 2002 aufgrund einer Mischung aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten und kreativen Spannungen formell in den Ruhestand ging; Jil Sander, der in den Jahren 2000, 2003 und 2012 dreimal von der Szene zurücktrat; und dann natürlich Helmut Lang, der nach einer turbulenten Geschäftsbeziehung mit der Prada Group und einer mangelnden stilistischen Entwicklung vom Minimalismus der 1990er bis zu den viel auffälligeren frühen 2000ern entschied ich mich für widme sich der Welt der Kunst und gebe die Mode ganz auf.

Es ist jedoch leicht zu erkennen, dass die von uns genannten belgischen Designer gekündigt haben, während sie vorne lagen, während alle anderen ihre Marke nach verschiedenen kommerziellen Rückschlägen oder erlittenen und schwierigen Akquisitionen und Managements verließen. Kurz gesagt, einige gehen und andere werden verdrängt. Der Unterschied scheint kultureller Natur zu sein: Tom Ford entschied sich tatsächlich, nach einer schweren Familientragödie in den Ruhestand zu gehen, und es ist nicht bekannt, ob er ohne dieses traumatische Ereignis tatsächlich in Rente gegangen wäre; Jil Sander kam und ging von ihrer Marke, arbeitete wiederholt mit Uniqlo zusammen und zeigte keine Anzeichen dafür, dass sie ihr Leben oder ihren Beruf ändern wollte; Mugler kehrte als „Berater“ zu seiner Marke zurück, während legendäre Namen wie Valentino Garavani und Yavani zu seiner Marke zurückkehrten Anstatt in den Ruhestand zu gehen, ging Aves Saint Laurent in fortgeschrittenem Alter in den Ruhestand. Die Haltung belgischer Designer, die beschließen, ihr Erbe zu bewahren, indem sie es in einer genau definierten Zeit herauskristallisieren, ist von großer Intelligenz und Demut geprägt, was in krassem Gegensatz zu den kommerziellen Forderungen nach kontinuierlichem und ununterbrochenem Wachstum steht, die die Modewelt im Zeitalter der Börsennotierungen besitzt — aber auch zu der anderen, vielleicht eher vom Ego diktierten Nachfrage.