Die Bedeutung von Post-Luxus nach Stefano Pilati Theorie der affektiven Unabhängigkeit durch zufällige Identitäten

Hätte Stefano Pilati seine Marke 2023 oder 2024 gegründet und alle bis zur allerletzten Sekunde vor dem Versand der endgültigen Pressemitteilung auf dem Laufenden gehalten, hätte er höchstwahrscheinlich den gleichen Medienerfolg erzielt wie Phoebe Philo. Nicht nur, weil der italienische Designer zum gefragtesten Model der Berliner Underground-Szene geworden ist, Gastdesigner von Fendi war oder von Pharrell Williams persönlich auf dem Laufsteg angeworben wurde, sondern auch wegen seines eigenen kreativen Manifests: brutal authentisch bis ins Mark. Pilati ist kein Designer, der lange Einführungen oder Fußnoten zu seiner Karriere oder kreativen Ausrichtung braucht: Er hat einen Lebenslauf mit Erfahrungen bei Cerruti, Armani, Prada und Miu Miu, hat von 2004 bis 2012 den Verkauf von Saint Laurent wiederbelebt und war als Creative Director bei Zegna und Agnona tätig. Für ihn liegt Mode „unter den Händen, wenn man den Stoff berührt. Es ist in deinen Augen, wenn du ein Kleidungsstück aufhebst, das niemand sonst genommen hat, Dinge, von denen du nicht wusstest, dass es sie gibt oder die du niemals tragen würdest, und dann trägst du es und es verändert dein Leben. Es ist deine Intuition „, wie er vor einigen Jahren in einem Interview mit The Talks erzählte.

Random Identities wurde 2017 auf Instagram geboren und von Meta in den Stories der Plattform lanciert, um die Stimmung einer Community zu testen, die mit Stefano Pilatis ästhetischer Bildsprache verbunden ist, indem 17 Looks im Stil von Stillleben geteilt wurden. Auf IG hat der Account 15 Beiträge, 45.000 Follower und 49 Accounts, denen gefolgt wird. Auf der Website gibt es neben tadellos zugeschnittenen Jacken und geschlechtslosen Designs, die David Bowies Aufmerksamkeit leicht auf sich ziehen würden, auch einen Abschnitt über die Identität der Marke: „Identität einfügen“. Die Freiheit des Kunden, das Logo individuell zu gestalten, zeigt, dass wir die Einzigartigkeit unserer Kunden respektieren. Das Label entspringt einer traditionellen Form der Interaktion mit dem Endverbraucher, bei der das für Couture und Maßarbeit typische Gefühl der Exklusivität durch das greifbare Erlebnis derjenigen ersetzt wird, die den Kauf in Besitz nehmen.“

Bei der ersten Veröffentlichung von Random Identities wurde der Akt des Ankleidens neu geschrieben: Zentimeter und Zentimeter schwarzer Stoffe, hergestellt in Italien, geschnitten nach der Sichtweise eines Designers, der nicht daran interessiert ist, ein Produkt voller Redundanzen zu kreieren. „Zufällig steht für die Zufälligkeit der Existenz, und Identitäten sind die Antwort auf diese Zufälligkeit. Die beiden Begriffe definieren den Raum, in dem sich Menschen nicht mit Trends, sondern mit Persönlichkeit, Funktion, Qualität und Design identifizieren können.“ Stefano Pilatis Projekt, das es im Nachhinein zu einer Art Exegese machen will, passt in einen Gedankenstrom, der sich dem Konzept der Saisonalität, der Gelegenheit und traditioneller Präsentationsmethoden entzieht. Random Identities reproduziert nicht nur die visuelle Umsetzung eines Berghain-Chics, den eine besonders aktive Community von Berliner Clubbern auf Instagram lautstark beansprucht, sondern es ist eine Stoffwolke von Antworten auf die Probleme der Modewelt in der Vision seines Creative Directors. „Exklusivität gibt es nicht mehr! Jegliche Exklusivität basiert auf: Oh, wie viel hast du dafür bezahlt?“, sagte er bestürzt gegenüber GQ während der 97. Ausgabe von Pitti Uomo. Random Identities existiert in einer Welt nach dem Luxus, „in der man einen zweireihigen Blazer aus Italien für 430$ oder eine auffällige geschnittene Hose für etwas mehr als 200$ kaufen kann. Preise, die dank seiner engen Verbindungen in der Welt der Produktion und der Lieferanten erzielt wurden“, erklärte Samuel Hine dem Magazin. Pilati lehnt nicht nur die Idee der geschlechtsspezifischen Binärität als Methode der Konzeption und Herstellung von Kleidung ab, sondern verpflichtet sich auch, nur einen Prototyp zu entwickeln, bevor er schließlich in Produktion geht. Seine Produkte sind auf SSENSE und Dover Street Market, der von Comme des Garçons gegründeten Concept Store-Kette, erhältlich.

Nicht alle Blazer sind gleich, auch nicht diejenigen, die ihre Details entwerfen. Gehen wir zurück zur Kleidung von Random Identities und gehen wir zurück ins Internet, zur Website der Marke: eine Art Ground Zero des Geschichtenerzählens, selbst in den Produktbeschreibungen bis auf die Knochen reduziert, sogar im Tonfall telegraphisch. Diejenigen, die auf der betreffenden Seite landen, suchen wahrscheinlich nach funktionalen, modularen und hochwertigen Kleidungsstücken, vor allem aber brauchen sie keine auf die Kleidung aufgenähten Romane, die sich in erster Linie auf die Arbeit des Creative Directors beziehen. Achtzehn Looks, 324 mögliche Kombinationen. Der erste besteht aus einem schwarzen, einreihigen 3/4-Mantel aus Wollstoff, der unten mit einem Verschluss ausgestattet ist, an dem 4 Knöpfe an den Seiten angeordnet sind, und einem weißen Popelinhemd mit gesticktem Logo am Kragen, das auch als Kleid verwendet werden kann. Letztere besteht stattdessen aus drei Teilen: einem Raglan-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und Reißverschluss auf der Rückseite, gepaart mit einem Gabardinerock mit Falten und dem 9 cm hohen Arbeitsstiefel aus Kalbsleder. Dazwischen: Blazer mit Kordelzug, gefleckte Mäntel und eiförmige Mäntel oder Overalls mit V-Ausschnitt, die auf Männerkörper getragen wurden und problemlos dienen konnten, ohne sich dem weiblichen Gegenüber zu widersetzen.

„Meine Perspektive ist, dass du Kleidung in dem Moment, in dem du sie trägst, zu deiner eigenen machst. Ich schlage etwas vor, das von mir kommt, aber ich gebe es jemand anderem und dann macht es dieser andere zu seinem. Daher wird es nach dem Zufallsprinzip zu einer Identität, die effektiv mit dem gesamten Markenethos interagiert „, erklärte Pilati. Pilatis Arbeit konzentriert sich nicht darauf, Kleidung zu dekonstruieren oder sie subversiv zu machen, sondern bewegt sich in einem Schnittbereich zwischen Design und Pragmatik, der mit den unendlichen Möglichkeiten von Kleidungskombinationen spielt. „Ich lerne, unabhängig zu sein. Aber das Schwierige daran ist, dass ich seit der Einführung von Random Identities nie Kritik erhalten habe.“ Laut Pilati selbst in einem kurzen Telefongespräch, von dem es in der New York Times eine Spur gibt, ist der Output dessen, was heute nicht mehr als Betaversion einer auf Instagram geborenen Marke einzustufen ist, genau „jenseits“. Im Instagram-Feed der Marke könnt ihr abschließend die neueste Kollektion der Marke, FW24, sehen, die nur mit Credits und Verweisen auf die Rezension auf Vogue Runway versehen ist — der Weg derer, die glauben, dass „Chic nicht verkauft, aber sicherlich vorgeschlagen werden kann“.