John Gallianos geisterhaftes Kabarett für Margiela Zum Schluss noch ein bisschen Fantasie

Wir leben in trockenen, extrem trockenen, fast wüstenähnlichen Zeiten. Wie Leon Talley bekanntermaßen sagte: „Es gibt eine Hungersnot an Schönheit“, und zu dieser Hungersnot fügen wir hinzu, eine jüngste tiefe kreative Dürre, die uns kollektiv in das Alltägliche und Triviale der „erhöhten Grundlagen“ verwickelt hat. In diesem Jahr schien die Mode sowohl in Paris als auch in Mailand vor Realismus zu leiden. Sie war es gewohnt, über die Gegenwart und ihre ehrlich gesagt alltäglichen Probleme nachzudenken, Metaphern für soziale Medien zu kreieren und Kleidung zu verkaufen, die nur sie selbst war. Leider gibt es nichts Vulgäreres als die Gegenwart — nur weil wir mittendrin sind. In einer Weise, in der Identität sogar eine kommerzielle Strategie ist (um Carlo Mazzonis jüngsten Artikel über Lampoon zu paraphrasieren), brauchte es eine wahrhaft künstlerische, theatralische Show, die in der Lage ist, diesen „Traum“ zu verwirklichen, der für viele immer noch das Hauptmerkmal einer Branche ist, die sich mehr als die Mode selbst mit Luxuskleidung befasst. Aus diesem Grund erschütterte John Gallianos letzte Show für Maison Margiela, eine Haute Couture- oder „Artisanal“ -Show, wie das Haus sie definiert, buchstäblich die Säulen der Erde für alle Anwesenden und auch für die Abwesenden. Ein Filmkritiker beschrieb Atom Egoyans Film Exotica vor Jahren als „ein trübes Aquarium, in dem die Geister der menschlichen Begierde schwimmen“, und ein ähnliches Spektakel schloss die Couture Week in Paris mit einem ganz besonderen Höhepunkt ab (begleitet von der Musik von Lucky Love und Hometown Glory von Adele, einem Lied über die Armut und Schönheit der Vororte).

Margielas Triumph wurde während des ersten Vollmonds des Jahres unter dem Pont Alexandre III inmitten von Nebel, Gaslichtern und einem Gefühl der dekadenten Unterwelt inszeniert, inspiriert von den düsteren Musen des frühen 20. Jahrhunderts von Kees van Dongen und den Dämmerungsfotografien von Brassaï, und übertraf die Summe seiner Einzelteile. Interessanterweise kann man gerade für diese Ausstellung von Mode sprechen, nicht aber von Kleidung: Die Burlesque-Puppen, die Ausgestoßenen, die in geschlossenen und verzerrten Mänteln von der Kälte zusammengezogen gingen, die Junos und kranken Nymphen, die Baudelaire gefallen hätten, trugen nur Korsetts und Belle-Époque-Kleider aus völlig transparentem Organza. Das Make-up ähnelte dem von beunruhigenden Porzellanpuppen oder mit Öl verschmierten Gesichtern, zerzauste Frisuren und Hüte drückten eine romantische Qual aus, eine Vorliebe für Dramatik und Schönheit, die jedem Verfall innewohnt. Die großen, nackten Körper, die in den Korsetts eingeschlossen waren, waren entblößt, als ob die alten Kleidungsstücke von Motten verschlungen worden wären, bis sie ihre feinste und unfassbarste Seele erreicht hatten, die verstörende und traurige Sinnlichkeit, und sogar ein surrealer Sinn für das Groteske, das einige Gesichter ausradierte und die Brüste der Models mit Pinselstrichen umrandete, die auf den Stoff der bemalten Strümpfe eingeprägt waren — darin lag nichts Tröstendes und Beruhigendes. Landebahn, keine Beeinträchtigung von Energie und Dynamik, kein falscher Optimismus. Es war eine Noir-Geschichte, ein Pariser Mysterium, das Eugene Sue würdig war, ein Konzept, das sich endlich von der Besessenheit löste, die Gegenwart zu beschreiben, zu kommentieren und auf sie zu reagieren.

Um zu Baudelaire zurückzukehren, dem verfluchtesten und pariserischsten aller Dichter, und zu seinem Gedicht Danse Macabre, das als perfekte Begleitung der Aufführung hätte dienen können, wäre es leicht, den ewigen Vers "O charme d'un néant follement attifé!“ in Verbindung zu bringen! „mit dieser Parade von Skeletten und nacktem Fleisch, mit diesem Remix aus Tod und Begierde. Es ist gerecht und unantastbar, dass Mode als Bereich menschlicher Kreativität alle Nuancen der emotionalen Palette durchquert, selbst die rauesten und verstörendsten. Zu lange haben wir uns daran gewöhnt, Mode als eigenständigen Luxus zu betrachten, und wir haben die Stimmen der „verdammtesten“ Designer marginalisiert, wie Jun Takahashi, der sich dafür entschuldigen musste, dass er in seiner neuesten Show Schmetterlinge verwendet hatte; Henri Alexander Levy und seine wunderschön korrupte Welt; Ziggy Chen und so weiter. Jahrelang musste die Modeindustrie, die sich den Bedürfnissen des Handels verschrieben hat, die Öffentlichkeit stets positiv und sonnig ansprechen und auf eine Reihe ebenso instinktiver wie dunkler menschlicher Emotionen verzichten. Es waren die Jahre des „Jahrzehnts der Geschmeidigkeit“, das sowohl von Galliano als auch von McQueen dominiert wurde und in denen man das Böse immer noch ästhetisieren konnte, ohne die Redlichkeit und die makabre moralische Sensibilität des Publikums zu verletzen - wenn Sie sich nach einem Laufsteg sehnen, der das beweist, schauen Sie sich Andrew Groves transgressiven SS99-Laufsteg oder die makabren Vorträge von Carol Christian Poell an. Die Mode liebt es in der Tat, Träume zu kultivieren, aber sie hat vergessen, ihre Albträume zu besuchen.

Das Beste daran ist jedoch, dass Gallianos Botschaft, die Atmosphäre, die er geschaffen hat, die von ihm etablierte Erzählung, die so weit entfernt von der schrecklichen, plastifizierten Prosa des Unternehmensgeschichtenerzählens ist, auch für diejenigen verständlich wären, denen die kritischen Werkzeuge oder der kulturelle und künstlerische Hintergrund fehlen, um all ihre Elemente zu entziffern. In der Ausstellung war viel Technik im Spiel: Die transparenten Organza-Kleidungsstücke und die oben genannten bemalten Strümpfe, aber auch die Gewebe und Texturen der Wolle, die illusionistisch in Seide eingeprägt sind, die Latexvorhänge, in die Gwendoline Christie gehüllt war. Jenseits der Atmosphäre, die von tausend anderen Stimmen gelobt werden wird, war Couture voll präsent und zwar in seiner subtilsten, „magischsten“ und atemberaubendsten Form. Viele sentimentale oder idealistische Stifte werden Ströme von Tinte über Nostalgie, über die tragische Kommerzialität der Mode von heute und über den Wunsch, dass Mode wieder zur großen Traummaschine der Vergangenheit wird, verschütten. Höre nicht auf sie: Ihr Herz macht sie blind, und diese Überlegungen lenken von dem ab, was wirklich wichtig ist. Nämlich, dass Galliano gezeigt hat, dass auch heute noch der Raum existiert, um die Schattenreiche und die dunkelsten Seiten der menschlichen Vorstellungskraft zu erkunden — nur dass niemand ihn erforschen will.