A Versace nunca foi tão Vital (e) Foi curto porque era extraordinário, ou foi extraordinário porque era curto?
Na vida, os melhores gostos são os adquiridos. E o mesmo se pode dizer da coleção Versace SS26, hoje lembrada com o apelido mais prático de “Versace by Dario Vitale”. Quando foi apresentado, com um espetáculo mais íntimo do que muitos esperavam, dividiu inicialmente a opinião pública. Uma grande reinterpretação das imagens de Gianni Versace ou uma simples exumação dos anos 80 nas suas cores mais chocantes? Foi uma impressão forte, que no entanto mudou de repente a perceção da Versace, eliminando os glamazons de platina e os ténis com logótipo mega que se tinham tornado sinónimo da marca nos últimos anos. Mas depois do primeiro choque, chegou um segundo.
Depois de estar na marca há apenas nove meses, produzindo uma única coleção, uma colaboração de ténis e uma interessante campanha 3-em-1, Dario Vitale foi demitido pelos novos/antigos proprietários do Grupo Prada que entretanto tinham adquirido a Versace, pondo fim à sua curta temporada ao sol. Agora, a marca aguarda a chegada de outro designer não menos magistral, Pieter Mulier, responsável pelo renascimento de Alaïa. Entretanto, o reconhecimento e a fama conquistados por Vitale, bem como as centenas de editoriais e capas em que a coleção apareceu, levaram os insiders da indústria a falar de uma “vingança” para o designer que foi vítima da lógica de mercado.
A coleção encontra-se, portanto, numa posição muito particular: não só apreciada por insiders e altamente reconhecível, mas também, dada a rápida saída do diretor criativo, quase uma edição limitada digna de ser recolhida. Há mais: a comunidade da moda adora um azarão e Dario Vitale é o azarão perfeito: jovem, um profissional respeitado mas também um criativo muito apreciado a quem foi negada uma oportunidade por um grande grupo da indústria à beira de uma mudança que será histórica para a Versace.
No entanto, poderíamos argumentar, foi precisamente a sua rápida saída que, em parte, criou uma apreciação quase anómala pela coleção. Anómala não por falta de mérito, mas pela inusitada intensidade e emotividade que carregava. Desta história, podemos, portanto, extrair algumas lições mais amplas sobre os diretores criativos e a psicologia do público da moda?
