O que aconteceu ao Coperni? A marca não vai desfilar na Paris Fashion Week

Se no ano passado a notícia mais típica foi o anúncio de um novo diretor criativo, em 2026 as notícias são a multiplicação de marcas que, por questões internas, estão a desistir dos desfiles da semana de moda. A tendência parece mesmo ter começado já nos últimos meses do ano anterior, quando chegou o anúncio de que McQueen iria desistir de apresentar moda masculina na passarela, mas nas últimas semanas houve dois casos de desfiles cancelados mais ou menos dramaticamente: o primeiro dizia respeito a Giambattista Valli na Couture Week e o segundo Coperni.

No caso de Giambattista Valli, temos algumas informações sobre o que está a acontecer. Valli afirmou que desistiu do programa para uma “revisão minuciosa” das atividades da marca que, lembremos, é propriedade do Grupo Artemis, ou seja, da família Pinault. Segundo a WWD, os próprios proprietários estão a ponderar vender a marca, enquanto segundo um artigo aprofundado do Il Foglio, a marca está efectivamente em risco de encerramento, no contexto mais amplo de revisão das contas que os Pinaults estão a realizar no seu portefólio de marcas com a chegada de Luca De Meo.

É, pois, tempo de nos perguntarmos: serão estas marcas as primeiras vítimas da crise?

Problemas em casa para o Coperni?

Mais complicado é o caso da Coperni, cuja decisão de pular o espetáculo de Paris deveu-se a alguma disputa com a sua distribuidora e acionista Tomorrow London que levou a marca a deixar de ter “os meios para sustentar o seu desenvolvimento”, disseram os fundadores à BoF. Os dois falaram ainda em querer recuperar o controlo da marca, sugerindo talvez que o Tomorrow tenha influenciado excessivamente as decisões criativas ou operacionais.

Uma vez que os dois discutiram meios para o desenvolvimento da marca, parece plausível que a disputa tenha surgido de uma redução do financiamento que o Tomorrow teria proporcionado à marca. Outras possibilidades (que não excluem a primeira hipótese) poderão também dizer respeito a controvérsias sobre o orçamento para produções de passarela. Agora, se um investidor deixar de investir como no passado, o problema são muito provavelmente as vendas e a rentabilidade.

Assim poderíamos hipotetizar que o problema da marca era o que várias vozes na imprensa, incluindo o Jing Daily, já tinham previsto, nomeadamente uma falha na conversão da viralidade da marca nas redes sociais em vendas físicas. Certamente que uma campainha de alarme sobre a questão do orçamento já tinha tocada no ano passado quando surgiu que, para o programa da Disneylândia, uma t-shirt que aparecia na passarela tinha sido comprada por alguns euros na Vinted. Uma coisa decididamente invulgar.

A hipótese de que os problemas entre a Coperni e o seu acionista estejam ligados ao desempenho comercial da marca talvez seja reforçada se olharmos para as outras duas marcas de que a incubadora londrina é acionista: Charles Jeffrey LOVERBOY e Martine Rose, ambas adquiridas em 2021. Para ambos não temos dados económicos à mão mas a julgar pelas expansões de retalho de ambas as marcas, o aumento das suas colaborações e a recepção entusiástica das suas coleções pelos críticos, podemos assumir que ambas estão a ter um desempenho bastante bom.

Canárias na mina de carvão?

Certamente as questões relativas à Coperni primeiro e depois à Giambattista Valli são diferentes umas das outras e específicas de cada marca. Mas talvez precisamente os seus casos sejam os primeiros sintomas de um problema que está a agravar-se mesmo que ainda invisível. Como antecipávamos no início, mesmo a McQueen anunciou indiretamente nos últimos meses que vai aliviar o seu programa de passarela ao mostrar apenas roupa feminina. Não é o único que reviu o número de aparições em passarela.

Em Milão, a Emporio Armani anunciou que a partir desta temporada vai combinar desfiles de moda masculina e feminina num único desfile misto. Em Paris, Celine apresentou a coleção de moda masculina num showroom, depois mostrou a moda feminina durante a semana de moda que vai abrir no início de março. Mas este ano do calendário de Paris também estão a faltar o ready-to-wear da Maison Margiela (também ausente do calendário da Haute Couture) juntamente com Casablanca, Vetements e Christopher Esber. Em Milão, Sunnei desapareceu do calendário após a saída dos fundadores.

Na realidade, com base em documentos apresentados no passado dia 3 de fevereiro à câmara de comércio inglesa e noticiados pela WWD, verifica-se que mesmo JW Anderson não está a ir muito bem. A marca voltou tecnicamente a registar lucros pela primeira vez em dez anos de perdas contínuas graças à reestruturação de um empréstimo intragrupo da LVMH, cuja dívida foi provavelmente modificada, anulada ou convertida, levando a um ganho contabilístico. Sem essa reestruturação, a marca teria tido um prejuízo operacional de 5.5 milhões de libras no último ano para o qual temos novidades, ou seja, 2024.

O mesmo se pode dizer de Roberto Cavalli: há meses circulam fofocas sobre uma eventual venda, depois negada pelo grupo Damac, controlado pelo bilionário emirado Hussain Sajwani que não só pagou do próprio bolso para cobrir os prejuízos de 23,3 milhões de euros registados em 2024 (faltam ainda dados de 2025) mas que acrescentou, através dos porta-vozes do grupo, que está interessado na intervenção de parceiros externos. Mesmo que as vendas do grupo tenham subido tecnicamente e haja um novo acordo de distribuição assinado com o Tomorrow, o problema continua provavelmente a ser os custos fixos de produção, marketing, pessoal, desfiles e rendas de lojas mas o facto é que a marca ainda depende de injeções externas e não gera lucros por si só.

Então?

Os sinais de alerta de dificuldades económicas para o sistema de moda parecem prontos a concretizar-se. Durante muito tempo a crise manifestou-se sob a forma de percentagens negativas nas demonstrações financeiras das marcas, encerramentos de lojas e cancelamentos de encomendas. Foi brevemente relegado aos bastidores da moda, com o alarme tocado apenas pelas associações da cadeia de abastecimento industrial italiana que, de facto, nos últimos anos entrou numa grave crise. A sua forma mais marcante tem sido até agora o colapso progressivo de grandes players de comércio eletrónico como o SSENSE ou a Farfetch.

E como se pode verificar nos exemplos que apresentamos, também existem muitas marcas que ainda estão em atividade mas que na realidade vivem além das suas possibilidades, operando em constante estado de perda e flutuando apenas graças aos botes salva-vidas financeiros lançados por este ou aquele investidor. Tudo nos bastidores, como dissemos. Mas quando a crise chega aos calendários das semanas de moda, talvez seja o sinal de que certas fragilidades começaram a sair do controlo. Só podemos questionar se o ano de 2026 que acaba de começar será ou não o ano da verdade para o sistema de moda.