A moda masculina está a atravessar uma crise criativa? Entre desfiles cancelados e monotonia estética, inovação na moda masculina parece impossível

“Acho que a roupa masculina é fundamentalmente desenhada pelos próprios homens. É a parte mais difícil de qualquer casa de projetar, porque é um público tão resistente. Os homens não gostam de ser ditados a gostar de mulheres,” [della moda] come le donne”.” >Lee McQueen disse uma vez. Uma frase que explica perfeitamente o estranho período em que a moda masculina está a entrar, entre desfiles cancelados e a ascensão de marcas de culto independentes, e que talvez sinaliza uma verdadeira crise criativa na moda masculina.

O Desaparecimento dos Desfiles de Moda Masculina

A dúvida sobre a mudança de estatuto da moda masculina foi justamente levantada no Instagram por Antonio Padilla, que apontou um declínio acentuado na categoria que se está a manifestar através de desfiles cancelados, a fusão das coleções masculinas em formatos mistas e semanas de moda masculina cada vez mais vazias. Podíamos rastreá-lo até ao verão passado, quando a edição masculina da London Fashion Week foi completamente cancelada. Mas mesmo em Milão o calendário masculino, como já observamos várias vezes, esvazia-se cada vez mais a cada estação. Agora as coisas aceleraram.

Ainda hoje, a Emporio Armani anunciou que está a adotar o formato co-ed. Na Kering, no âmbito do plano de estabilização de Luca De Meo, a roupa masculina foi completamente excluída dos desfiles de McQueen, ficando apenas um apêndice comercial. A Gucci anunciou também um regime misto para o futuro previsível, que na verdade tem sido a norma ao longo de 2025 e de toda a era Alessandro Michele. Nada se sabe ainda sobre o destino da moda masculina sob as novas direções criativas da Loewe, Balenciaga e Givenchy. Relativamente a este último, a aparição de Paul Simonon na campanha SS26 sugeriu que uma linha de moda masculina poderia realmente ser lançada, embora por agora pareça limitada a um simples fato preto.

No geral, mesmo na LVMH, a roupa masculina parece recuar silenciosamente. A Dior Men não realiza um show dedicado ao Resort desde 2022 e a última coleção Pre-Fall 2026 de Jonathan Anderson, lançada hoje, confirma que será apresentada via lookbook. O último desfile da Louis Vuitton dedicado a uma pré-coleção masculina remonta a 2023; desde então houve apenas dois desfiles anuais de moda masculina, enquanto a moda feminina tem três. Desde 2024 a Fendi e a Kenzo fundiram as suas coleções num formato misto enquanto a Berluti, que só faz moda masculina, não aparece na passarela há cinco anos.

Comparando os números de programas entre as temporadas SS25 e SS26, passamos de cerca de oitenta programas em junho de 2024 para cerca de 55 em junho de 2025, uma queda de cerca de 30%. Claro que factoring nas marcas que passaram para o formato co-ed, a redução líquida cai para 9%, mas a descida ainda destaca como a própria categoria está a perder importância.

Porque é que os desfiles de moda masculina estão a ser abandonados?

Não dispomos de dados precisos sobre o desempenho comercial da moda masculina, mas é seguro presumir que neste momento o ready-to-wear masculino simplesmente não vende tanto como o feminino. Encenar um espetáculo custa milhões de euros e se a moda masculina não faz diferença real em termos de receita ou imagem de marca, numa fase de racionalização e reestruturação é lógico que seja a primeira a ser sacrificada.

Em geral, os homens que amam a moda estão talvez a desviar a atenção dos grandes nomes tradicionais do luxo. Nas conversas dos entusiastas de hoje há mais hype em torno de marcas como Auralee, Mfpen, Our Legacy, Rier, Stoffa, Studio Nicholson, Comoli ou A.Presse, todas pequenas marcas com comunidades muito fortes e fortemente focadas em produtos minimalistas que enfatizam a construção de utilidades e materiais excepcionais.

No patamar dos grandes números, no entanto, o segmento da moda masculina está comercialmente preso: segundo a Statista, por exemplo, o mercado total, embora valendo centenas de milhares de milhões anuais, deverá crescer apenas 1,7% em 2026. Segundo a Euromonitor, a moda masculina deverá crescer cerca de 0,2% mais do que a moda feminina nos próximos quatro anos, embora os dois segmentos sejam muito diferentes em tamanho e este último continue a ser a categoria dominante. É natural perguntarmo-nos porque é que a moda masculina está a lutar para decolar, e a única resposta parece ser as suas próprias limitações estruturais: os homens vestem-se em grande parte com roupas básicas. O que nos leva a perguntar: a moda masculina está a ficar para trás porque não é suficientemente inovadora?

Toda a roupa masculina é a mesma roupa masculina

Há pelo menos alguns anos que a Bof fala de uma epidemia de “mesmice” na moda masculina. O termo refere-se à monotonia dos looks masculinos que, para além das ofertas minimamente variadas de alfaiataria e paletas de cores, continuam a repetir um look básico que oscila entre o formal e o vestuário de trabalho (todas as marcas minimalistas escandinavas ou japonesas fazem essencialmente workwear, grunge e preppy) que, em última análise, não oferece nenhum produto verdadeiramente inovador para focar.

Tomando duas das lojas cult de moda masculina de hoje, a Ven Space em Nova Iorque e a The Archivist em Paris, uma retalhista multimarca e uma retalhista de moda de arquivo respetivamente, podemos ver que a sua curadoria e seleção de marca é praticamente imaculada, perfeita. No entanto, é impossível não notar que os produtos que funcionam tão bem na moda masculina são geralmente esteticamente “básicos” e instantaneamente reconhecíveis. Olhando apenas para a Ven Space, podemos ver que apenas quatro das dezenas de marcas existentes na loja (nomeadamente Auralee, Dires Van Noten, Comme des Garçons e The Row) fazem parte de qualquer calendário oficial de passarela.

Passando para o mundo do luxo e examinando, por exemplo, o Pre-Fall 2026 da Dior, que tal como mencionado foi hoje divulgado, é fácil perceber que, retirando os mega-shorts inspirados no histórico vestido Delft da Dior e nos casacos napoleónicos já vistos no primeiro desfile masculino, o verdadeiro look em que continuam a apostar inclui jeans, blazers e cardigans, mocassim: um look real em que continuam a apostar inclui jeans, blazers e cardigans, mocassim: um look real em que continuam a apostar inclui jeans, blazers e cardigans, mocassim: um look real em que continuam a apostar inclui jeans, blazers e cardigans, mocassim: um look real em que continuam a apostar inclui jeans, blazers e cardigans, mocassim: a olha cujo verdadeiro especialista seria Ralph Lauren e que em geral não apresenta nenhum design que já não possa ser encontrado em todo o lado, detalhes e mão de obra à parte.

Na verdade, nos últimos anos, fazer moda masculina inovadora tornou-se muitas vezes sinónimo de feminização total. O que não é um problema em si, mas faz com que a moda masculina perca o seu apelo de massa por ser uma escolha estética que fala apenas ao quadrante LGBTQ dos clientes de moda. Depois do último programa de Valentino, por exemplo, Jacob Gallagher, do NY Times, escreveu: “Não tenho a certeza se muitos retalhistas serão rápidos em distribuir os seus orçamentos masculinos a blusas sem mangas Big Bird amarelos, camisas transparente e blusas azul-azulado fritas. O género pode ser um conceito poroso na alta moda, mas as realidades comerciais mantêm-se”.

Cada vez mais, inovar o guarda-roupa masculino parece tentar reinventar a roda. Para o segmento cis-género dessa clientela, a oferta permanece presa quer no básico do estilo Uniqlo traduzido em diferentes preços, quer em roupas de estilo vintage já no guarda-roupa do vovô, ou numa versão de roupa casual, ligeiramente brega e fortemente logótipo usada por ricos turistas chineses, russos ou árabes nas capitais de luxo da Europa ou locais de resort como Saint Tropez, Gstaad ou Capri. Mas se este é o tipo de roupa masculina que está a morrer, podemos certamente dizer que quase ninguém vai lamentar isso.

Takeaways

- A moda masculina está a viver uma crise criativa e comercial: desfiles dedicados estão a desaparecer ou a ser fundidos em formatos co-ed, os calendários estão a esvaziar-se (com uma queda líquida de 9-30% nos desfiles entre 2024 e 2025) e os grandes grupos de luxo estão a sacrificar as apresentações masculinas para cortar custos.

- O ready-to-wear masculino vende menos que o feminino e pouco contribui para a imagem da marca, empurrando casas como McQueen, Gucci, Dior, Fendi e Kenzo a reduzir a sua visibilidade.

- Enquanto isso, os entusiastas estão a mudar a sua atenção para pequenas marcas independentes orientadas para a comunidade (como Auralee, Mfpen, Rier, Stoffa e Our Legacy) que oferecem minimalismo essencial construído sobre materiais excepcionais e silhuetas “básicas mas perfeitas”.

- Esta uniformidade estética torna quase toda a roupa masculina contemporânea intercambiável e sem verdadeira inovação de produto. Quando a inovação é tentada, muitas vezes resulta numa feminização manifesta que apela principalmente a um nicho LGBTQ e não ressoa com o mercado de massa.

— O resultado é um setor que parece incapaz de romper o ciclo de jeans, blazers, blazers, blusas monocromáticas e vestuário de trabalho revisitado, enquanto o consumidor médio masculino continua a preferir peças seguras, intemporais e de baixo risco.