A sobriedade recém-descoberta do programa SS26 de Valentino Alessandro Michele redescobre a beleza da simplicidade (relativa)
Qual é o trabalho de um director criativo? O de um autor ou o de um intérprete? A resposta a esta pergunta nunca é simples e é mais ditada pelas circunstâncias do que por uma regra fixa. Foi o caso ontem da coleção Valentino SS26, onde Alessandro Michele finalmente deu um passo atrás e subjugou os seus instintos mais teatrais. O resultado foi uma coleção de compromissos saudáveis: Reconhecidamente Michele em estilo mas sem os frescos e excessos barrocos declinando para o bizarro das temporadas iniciais. Os limites, afinal, fazem bem aos criativos, a disciplina é um estímulo à concentração e à pureza da estética que não significa minimalismo mas sim clareza e precisão, sem distrações ou fumo e espelhos.
Com um mercado tão lotado e cansado, a ornamentação revela imediatamente a sua própria futilidade, e o próprio público só pode reservar a atenção para propostas sérias e sensatas. Não menos, numa era em que os diretores criativos rotacionam e se movimentam, reescrevendo as identidades de cada marca a cada passo, reformular marcas já bem definidas é uma operação de alto risco e por isso é bom travar instintos e procurar um compromisso racional entre as duas vertentes do trabalho, nomeadamente entre o autor e o intérprete. Uma mensagem que ficou patente também nas notas do espetáculo fornecidas por Michele para acompanhar a apresentação.
O que significavam as notas do programa de Valentino?
A mudança de engrenagem também foi vista nas notas do espetáculo da coleção, que abandonam o tratado mistificador e muitas vezes pretensioso do passado, por quatro parágrafos limpos em que o espírito de Michele emerge com o gosto habitual pela meditação literária: a partir de uma carta de Pasolini escrita no auge da era fascista, Michele reflete sobre a imagem dos pirilampos na literatura do pós-guerra, uma metáfora para um mundo rural e romântico que se desvanece face à modernidade. Além de Pasolini e Calvino, ambos citados no texto, poderíamos acrescentar poetas como Rebora, Trilussa, Montale em forma menor, Bertolucci bem como o romance Luciérnagas de Ana María Matute.
Na época em que o antigo mundo camponês colidia com a modernidade dos radares e dos tanques, o pirilampo era um símbolo da natureza, da maravilha que dele deriva e da sua própria transitoriedade. Nas notas do espetáculo, os pirilampos tornam-se “sinais de esperança” e por isso devemos “perceber como a escuridão do nosso presente está realmente entrelaçada com enxames subtis de pirilampos: pistas que anunciam outros mundos por vir, vestígios de uma beleza que resiste à homogeneização, epifanias sensíveis capazes de nos reconectar ao humano”. O pirilampo é assim o momento de revelação em que entendemos que ainda há beleza no mundo e que vale a pena lutar por ela.
E o que é que eles têm a ver com a colecção?
O facto de em vez de falar de hiperuranianos e meta-teatros Michele ter citado os vislumbres de beleza no real significava, nas entrelinhas, que a coleção se referiria menos a outro mundo (teatral ou onírico por mais que seja) e mais o nosso. Agora, deixando de lado por um segundo os copos de poesia cor-rosa, as razões por trás desta sobriedade são talvez mais cínicas: o comando geral da marca, que precisa de bons resultados económicos mais do que nunca, terá deixado claro que o tempo dos jogos e das danças redondas acabou. Era necessária uma coleção que fosse sempre bonita e romântica, mas que as pessoas no mundo real pudessem usar sem se parecerem com a avó de Anastasia Romanoff ou os figurantes numa produção fin-de-siècle de Salomè de Oscar Wilde. E felizmente.
Graças a este excelente exercício de disciplina e anti-indulgência, a coleção mantém todo o sabor de Alessandro Michele, que continua a ser hoje um dos melhores designers de roupa de noite do mercado, piscando para o Valentino dos anos 80 (também aqui sem exagerar) e finalmente aproxima-se, de forma convincente, de interpretar a herança do grande costureiro italiano de forma honesta e sincera. Bastou, aliás, contrabalançar o “peso” dos looks mais excêntricos, simplificar o styling, limpar as silhuetas de pérolas, boinas, jóias, estolas de pele e aquele armamento pós-irónico para nos falar direta e francamente. Uma sobriedade que permitiu também que os acessórios mais excêntricos e com lantejoulas mantivessem a sua originalidade sem parecerem por cima. Em tempos cada vez mais desequilibrados, de facto, a verdadeira provocação é manter o equilíbrio o mais firmemente possível. Esperamos que no futuro os tempos se tornem mais equilibrados e o Valentino de Alessandro Michele permaneça exatamente assim.
