A coleção FW25 da Valentino fala por si Alessandro Michele dispara em todos os cilindros

É curioso que um loquaz diretor criativo e filósofo como Alessandro Michele não tenha acompanhado a sua última coleção FW25 para Valentino nem com a menor nota ou linha escrita. Afinal, tinha-nos habituado à figura de um designer que tece tanto sobre questões semióticas como sobre as roupas que apresenta. No entanto, esta última coleção, que chegou na forma de um lookbook tipo rio, não tinha mensagem — levando-nos a pensar que Michele acreditava que os looks falam muito bem por si. Aliás, fazem: é de alguma forma agradável que o designer tenha abandonado os esforços retóricos, cujo sostenuto muitas vezes intenso pesa os looks já sobrecarregados de pormenores. Nesta época, então, o redemoinho do estilo barroco não parou, mas se quiséssemos procurar uma nota de mudança face às duas anteriores coleções da Michele, talvez encontrássemos, por um lado, momentos de excentricidade libertadora representados pelos muitos acessórios e maxi-bordados com gatos; e, por outro, um olhar mais nítido e subtil para a usabilidade dos produtos: sapatos, bolsas e óculos de sol principalmente, mas também uma boa dose de jeans e blazers, t-shirts com logótipos e estampas com temas vegetais habilmente escondido numa profusão de blusas vitorianas, capas e casacos mais bordados que os do sultão do Brunei.

A nova coleção tem a sensação de uma afirmação: Michele acredita na sua fórmula com tanta fé absoluta que torna a própria fórmula credível para os outros. O mundo que evoca tem, sem dúvida, o seu próprio fascínio, um tipo de romantismo altamente sincrético apaixonado pelo passado que, no final, alinha bem com os gostos dos amantes vintage mais retro-mentados, e que, como apresentado, sem a mediação ou enquadramento de uma narrativa ou paratexto, repousa num leito de auto-evidência que nos obriga a observá-lo sem poder derivar dele nenhum comentário ou ângulo de interpretação. De certa forma, é um mecanismo semelhante ao de certa arte japonesa amada pelos decadentes e simbolistas do final do século XIX porque, na sua bidimensionalidade e decoração, era de alguma forma ornamento e comentário sobre si mesma, encerrado numa bolha estética cuja clara transparência reflete também a sua fundamental incomunicabilidade. No máximo, pode-se saudar com alguma alegria o talento que, independentemente do ponto de vista se possa ter (nova alma de uma marca histórica ou eterno retorno da mesma e do autorreferencial?) , representa uma ruptura com a criatividade pouco sentida, às vezes sem sangue, às vezes seca, vista nas passarela de hoje — tudo se curvando à ideia do guarda-roupa do dia-a-dia, de utilidade, e tudo imitando o arquétipo do vestuário de trabalho.

E tendo estabelecido que Michele trabalha em termos de expansão e acumulação em vez de evolução linear, percorrer os looks desta coleção opulenta, pingando de detalhes meticulosos e transbordando de preciosidade, faz-nos questionar o que esperar da estreia de Michele na Alta Costura. Em todo o caso, o diretor criativo está a trabalhar em algo grandioso — mas como é que ele vai superar a criatividade de uma coleção tão hiperbólica de pronto-a-vestir? Continuamos a aguardar esperançosamente, conscientes de que, dado o panorama da moda de hoje, é melhor ter um Alessandro Michele do que não. No entanto, mantém-se a questão do que o designer quer construir com o CEO Venturini e o colossal aparato da marca: um novo mundo ou uma catedral no deserto?