A moda de hoje tem um problema de referência? Num presente incerto, a indústria olha para o passado

“Sim, mas onde está a história? ” foi a pergunta mais frequente ouvida ao longo do mês da moda. Também houve variações: “Qual é a narrativa? ”, “Quem é o cliente? ” e, não em forma de pergunta, “não vi a marca” e assim por diante. Neste último mês de moda, o discurso sobre a identidade da marca, o que a constitui, e a plausibilidade de novas direções criativas foi central. Demna, por exemplo, adivinhou com sucesso a identidade da Gucci mesmo que para muitos a “verdadeira” Gucci fosse a de Alessandro Michele por hábito: o seu antecessor tinha falhado precisamente por falta de narrativa. A identidade existe assim mas encontrá-la equivale a adivinhá-la, antecipar as expectativas do público. Defini-lo é impossível. Mas estabelecer uma nova identidade não é fácil, e durante o mês surgiu um padrão claro de derivatividade e semelhanças entre uma marca e outra, que, para mitigar, foram mascarados por um forte recurso às referências como símbolo da história, sinal de continuidade, e afirmação de identidade num momento em que todos copiam a todos.

“Começa uma tendência e encontra-a em todas as marcas, apenas o logótipo que colocam no topo muda”, disse-nos a pessoa por trás da página anónima @insidethemood. “Neste momento histórico em particular”, prosseguiram, “as marcas perderam a bússola e esqueceram-se de como contar a sua história”. Mudanças nos diretores criativos, coleções de passarela ricas em referências para as quais, no entanto, “no showroom a interpretação comercial é inteiramente diferente”, necessidades constantes de se reinventarem, e as pressões de uma arena de social media que é nada menos que feroz esfarelaram todas as formas de reconhecível. Para melhor estabelecer as características da identidade de cada casa, portanto, os respetivos diretores criativos têm feito uso extensivo das chamadas “referências”, nomeadamente peças de vestuário e desenhos retirados do arquivo. A sua importância foi grandemente exagerada pelo infospace da moda, a tal ponto que a declaração de Duran Lantik de não ter sequer aberto os arquivos de Gaultier soou quase corajosa. No entanto, a sua provocação levou-nos a interrogar-nos: será que nos tornamos dependentes dos arquivos?

Porque é que tantas marcas parecem iguais umas às outras?

Antes de falar de referências, seria preciso falar de imitações. Sem dúvida, neste período, os designers mais copiados são Miuccia Prada e Phoebe Philo. A Miu Miu em primeiro lugar, e depois também a Prada, tornaram-se nos últimos anos precursores e criadores de tendências e, na verdade, um número cada vez maior de marcas colocou-se no seu rasto. Mesmo aqueles que não precisariam “copiar”. Na presença de blazers cortados e bainhas de calcinha com logotipos visíveis, aliás, não se pode deixar de pensar em Miu Miu. E o mesmo vale para elementos como volumosos tops esculturais combinados com saias transparentes; micro-jaquetas com calças à medida e um cinto grande; vestidos incrustados de cristal e agasalhos estilo dos anos 60 no estilo de Susanna Agnelli. O mesmo se aplica aos muitos sifões do arquivo da Prada, entre referências ao minimalismo dos anos 90 e combinações feio-chiques.

O mesmo vale para Phoebe Philo. A estilista inglesa fez bem em abrir a sua própria marca mais ou menos à margem da moda, um pouco como as irmãs Olsen do The Row, porque literalmente todas as marcas que querem vender a mulheres sofisticadas deste mundo (da Givenchy a Stella McCartney, da Sacai à Schiaparelli, da Calvin Klein a Khaite) estão a saquear os seus arquivos como se não houvesse amanhã. Vestidos desconstruídos, volumes modernistas, tocos de cor confiados a acessórios materiais, drapeado abstrato. Tudo isso, claro, em paletas severas de cinzentos, brancos, pretos. Hoje, certas peças superdimensionadas em cores suaves que são um pouco caídas mas formais, adequadas para um vernissage mas não para o escritório, poderiam pertencer a uma dúzia de marcas diferentes, todas indistinguíveis umas das outras. O talento de Phoebe Philo também é retroativo: tanto a Chloé como a Céline reiniciaram recentemente a produção do Paddington e da Luggage estimulando as vendas nem um pouco.

Este problema das imitações deve-se a múltiplos fatores. Os executivos, em primeiro lugar, perseguem as vendas de uma forma muitas vezes cega e instintiva, e assim, se a Miu Miu ou a The Row venderem, devem copiá-las exatamente da maneira mais óbvia e flagrante — não teríamos tido a invasão dos ténis rasos primeiro e os sapatos de barco depois. Nos escritórios de estilo, então, acabaram as formas de fazer casacos, blusas, vestidos e camisas: afinal, é impossível reinventar a roda. De resto, segundo @insidethemood, “com o quão rápido está a correr a moda, com a forma como os ritmos se tornaram frenéticos, é difícil para os designers focarem e produzirem uma narrativa original”. Neste contexto, surgiu o valor do arquivo e das referências: significantes da história como substitutos da identidade.

O problema das referências

Para @insidethemood, encontrar referências nas coleções “tornou-se algo como o desporto nacional” dos insiders. “Dada a velocidade com que as coleções são feitas, apresentadas, e digeridas, as referências tornaram-se uma manta de segurança para os designers, se sentirem seguros”, explica a voz anónima por trás da conta. “Certamente é um cobertor um pouco curto”. Uma referência, aliás, é um pouco como uma nota promissória: promete valor mas não tem curso legal. E a das referências nas marcas históricas é uma gigantesca bolha especulativa à espera de rebentar. Num mundo onde as marcas devem produzir e vender roupas básicas, procurar nos arquivos um princípio de autoridade e continuidade tornou-se um ritual. E de facto, nos últimos tempos, todos os designers prestes a estrear descrevem a sua maravilha de descer ao arquivo, descobrir esta beleza, e reprisar peças patrimoniais que, no entanto, não são fruto de novas ideias.

Outro problema relacionado com referências foi afirmado com grande precisão pela designer argentina Sofia Abadi que escreveu isto no Twitter: “A moda está presa porque, tendo acesso ilimitado às imagens, continuamos a fazer referência ao passado literalmente. Criamos roupas inspiradas em outras roupas, procurando ideias para a moda dentro da própria moda. Uma vez, os designers tiveram uma obsessão externa e usaram a moda para nos falar disso”. Um tema ecoado também por @insidethemood, para quem “os designers devem pegar referências do arquivo mas ainda devem filtrá-las através das suas próprias referências: as suas experiências vividas, a sua formação cultural, os filmes que amam, a arte. E tornar tudo acessível ao público moderno”. Uma referência é como uma piada: se tem de explicar, não funciona.

Para @insidethemood, no entanto, esta pesquisa não serve para “confortar o público” através de sinais de continuidade estilística. “Na minha opinião, mais do que o público, é o designer que se conforta ao escorregar numa referência”, dizem. “Podem dizer que fizeram o que estava no arquivo e sentir-se tranquilos”. Um jogo intelectual de esconde-esconde reforçado também pela imprensa. Cada vez mais artigos substituem a crítica ponderada por uma recapitulação das referências de um programa. O público aparentemente anseia por isso: de acordo com o gestor de páginas, os posts “com a referência mais “discreta” obtêm mais engajamento do público mesmo que “os que mais gosto de fazer sejam aqueles em que dentro da marca encontro referências a mundos fora da moda”.

O resultado é a criação de distorções inúteis através de citações descontextualizadas. Um certo look da Dior de Jonathan Anderson tinha o rosto coberto por um elemento de renda: um detalhe bizarro se não sabe que o mesmo elemento estava numa coleção de Alta Costura que Yves Saint Laurent criou para a Dior há quase um século. De Saint Laurent, em vez disso, muitos dos trajes mais fofinhos referenciavam uma coleção que, nos anos 70, o fundador tinha criado inspirada no Baile de Proust, ou seja, um elegante baile de máscaras que os barões Rothschild tinham dado vestindo-se como cavalheiros do início do século XX. Ninguém perguntou qual a relevância desta citação para o presente, porque é que foi escolhida para esta coleção e não para a próxima. Dois looks da última Blumarine eram quase fotocópias de um look da Givenchy da Tisci e outro de Rahul Mishra, dois designers extremamente diferentes. Sem mencionar como Matières Fécales e Dilara Findikoglu, embora talentosos, dependem em grande parte de Alexander McQueen sem possuírem a sua técnica: boas ideias mas de segunda mão.

A lista poderia continuar. As penas num dos looks de Mugler ou na falsa crina de leão foram uma verdadeira inspiração do diretor criativo Freitas ou foram desencadeadores de nostalgia de coleções com um conceito completamente diferente? Até a coleção de Dario Vitale para a Versace torna-se mais compreensível ao estudar as coleções dos anos 80 de Gianni Versace, mas o que pensavam aqueles que não sabem o que pensavam Versus, Versace Jeans Couture e até a linha Istante? Os críticos que se lembraram perceberam imediatamente, mesmo dizendo que o Versace a que estávamos habituados era o da Donatella, diferente do Gianni, havia quem não entendesse, compreensivelmente. Mas nesta altura quem estabelece a “verdadeira” identidade de uma marca? Pode-se dizer que esta identidade é o resultado de uma negociação entre a própria marca e o público. No entanto, falta um critério objectivo de definição que não possa ser inteiramente confiado à história. O princípio da moda, afinal, é a imanência, a actualidade mais premente.

Por vezes as citações são impossíveis de entender sem uma explicação: na Chanel, as camisas foram co-assinadas pelo Charvet porque faziam referência às camisas Charvet de Arthur Campbell que Coco Chanel, a sua amante, tinha começado a usar. Produtos maravilhosos, mas porque é preciso ler um livro de história para apreciá-los? O detalhe referencial aumenta o seu valor intrínseco ou diz respeito apenas ao intangível percebido? Não podemos responder sem pressa, mas uma coisa é certa: os especialistas em referência estão a ver demasiados deles. “Esta constante re-proposta de peças retiradas do passado está a começar a me entediar um pouco”, conclui @insidethemood, que agora prefere referências “a um filme, uma escultura, um objeto de design, um livro, música. Realmente qualquer coisa”.

Sair de um carrossel em funcionamento

“meio [Fashion]que atingiu um teto. Acho que agora o que a moda precisa de fazer é repensar o seu próprio modelo [...]. O que é preciso fazer é um trabalho profundo sobre o que a moda representa. Para quem se destina? O que é que queremos? [...]. Tudo não pode ser feito apenas por comunicação, imagem, colocando algo numa celebridade. [...] Acho que estamos numa fase em que a moda precisa de reimaginar a sua própria narrativa. O luxo já não chega. É caro e é raro, por isso é bom? Isso não chega”, afirmou Mathieu Blavy ao BoFs por estes dias. Concordamos plenamente com ele. O que distingue a moda do vestuário simples é a sua bagagem cultural. “Seria o momento para as marcas desacelerarem e talvez redescobrirem a sua própria identidade e conseguirem dizer o que devem sempre fazer sem necessariamente ter de fazer referências internas”, afirmou @insidethemood. De facto, ao repetir o seu próprio passado sem produzir design para o contexto actual e ficar fora do alcance das massas, a moda perdeu a sua atenção porque, simplesmente, já não lhes diz respeito e já não sabe como produzir cultura como antes. Ao deixar de olhar para o contexto mundial mais amplo, a moda tornou-se irrelevante: uma bolha onde o ruído do mundo não chega. Basta pensar que durante a Paris Fashion Week o governo francês caiu pela enésima vez e durante a Milan Fashion Week houve grandes marchas em Milão e em toda a Itália que paralisaram substancialmente a cidade.

Uma desconexão do presente que não passou despercebida. No Puck, Lauren Sherman notou: “A moda já não está no centro da cultura como era há três ou quatro anos, e os designers e executivos devem agora perceber que papel desempenha na vida de quem a consome”. A ecoá-la está Vanessa Friedman que na abertura da semana de moda escreveu: “A moda está à beira da relevância, correndo o risco de cair. [...] Passar pelos mesmos movimentos repetidas vezes, e refugiar-se na nostalgia neste momento de elevada ansiedade [...] pode ser tentador, mas está a fazer com que toda a proposição pareça cada vez mais desconectada e estática. [...] Como ligar a moda à urgência do momento, e assim distrair as pessoas, exaustos e temerosas, entusiasmadas com o potencial transformador da roupa é uma das questões que paira sobre todas as coleções. Neste momento, porém, o único sentimento é que quem vê moda e quem a vende estão a ir em direções opostas: os primeiros continuam a sonhar com Galliano e McQueen; os últimos procuram apenas descobrir como chegar à sua carteira.