Como é que Giorgio Armani mudou a forma como nos vestimos Uma revolução que começa de longe

Giorgio Armani não estava no negócio da moda mas no negócio do império. Hoje, cinquenta anos após o surgimento da sua marca, podemos dar como certa a sua influência na moda, mas nos anos 70, a sua chegada foi como um novo sol nascendo no horizonte de um mundo de moda ancorado em modelos ultrapassados, necessitando de um intérprete das suas exigências mais contemporâneas. Em suma, nas três décadas do final dos anos 70 ao início dos anos 90, Armani foi o mais moderno e com visão de futuro dos designers, o último do seu género ao considerar a forma como desenhou, criou e geriu pessoalmente cada look dos seus inúmeros desfiles anuais: quatro por ano para a linha principal de mesmo nome, outros quatro para o Emporio Armani e dois para a Armani Privè — uma carga de trabalho que cresce. ainda maior quando se considera a vastidão e ramificações do seu império internacional.

Um império cujo mito fundador reside na alfaiataria, que foi verdadeiramente a alavanca que permitiu ao designer levantar o mundo. No meio da multiplicidade dos seus projetos e iniciativas, a contribuição mais significativa que Armani deu à moda foi a atualização do traje clássico à medida, tanto para homem como para mulher, e o estabelecimento de um novo cânone para a moda masculina que fosse capaz de expressar a transição da cultura ocidental da formalidade dos anos 1960 e a exuberância dos anos 70 para a nova sociedade de consumo das décadas de 1980 e 1990. A sua alfaiataria, que analisaremos em breve, trouxe prazer à formalidade e formalidade ao prazer, fundamentando o sonho da moda na vida real e quotidiana de um mundo em mudança. Mas como é que a Armani revolucionou a alfaiataria?

Porque é que o terno da Armani é tão importante?

Académicos e teóricos do vestuário e da moda, muito mais peritos do que este escritor, apontam para a relação fundamental entre o corpo humano, as roupas que o cobrem e o espaço vazio entre os dois como ponto de partida para muitas considerações e análises. Este espaço vazio é o mesmo em que o significado cultural do design muitas vezes se desdobra, pois representa o tecido conjuntivo entre a própria arquitetura da peça de vestuário, os seus materiais e a sua construção; e a aparência física do usuário, que pode ser ocultada ou revelada, apertada ou alargada, sobrecarregada ou iluminada. A interação entre estes três elementos determina a capacidade expressiva da roupa e do seu criador, bem como a construção dos seus significados. E se, antes de Armani, o fato feito sob medida para homem tendia a cobrir, estruturar e, de certa forma, blindar o corpo e a identidade do homem, foi com ele que o traje, amolecendo, baixando o seu centro de gravidade junto com os botões e ombros, começou a trabalhar com o corpo, a cobri-lo e, ao fazê-lo, narrá-lo de uma nova maneira.

A revolução da indumentária de Armani começou com o casaco masculino, que ele reimaginou como uma peça de vestuário fluida e conforme o corpo. Ao modernizá-lo, Armani abordou o casaco com uma mentalidade radical: remover o acolchoamento dos ombros, eliminar os forros internos, ajustar a colocação dos botões e reconfigurar proporções para criar uma jaqueta suave e leve, de uma forma que era mais do que relaxada — era natural. Esta desconstrução, exposta pela primeira vez na sua coleção de moda masculina de 1975, inspirou-se na tradição napolitana da alfaiataria, que privilegiava construções mais leves, e na simplicidade dos quimonos japoneses, que enfatizavam o drapeado natural. Crucialmente, esta revolução do casaco (mas também da calça) reflectiu não só uma era de renovada mobilidade social mas também uma nova cultura em que o sucesso material e financeiro já não correspondia a um papel social definido: os elegantes podiam vestir-se de forma simples, e os simples podiam vestir-se elegantemente.

A escolha da Armani de usar tecidos finos e luxuosos, como lãs macias, veludos e couros, permitiu cortes precisos que mantiveram a elegância enquanto permitem a produção em massa. Quando trouxe os seus blusons de couro para a Sala Bianca de Florença para a temporada 1973-1974, o que impressionou os críticos foi a leveza do seu material, geralmente rígido e grosso. Uma remoção de rigidez que então se tornou o nodo chave de uma obra sobre proporções e construções que, nos anos 80, durante a era do power suit, levou a ombros mais largos e lapelas mais largas, evocando uma certa alfaiataria cinematográfica dos anos 40 (Armani nunca os citou, mas os fatos usados por Fred Astaire e Gene Kelly enquanto dançavam no ecrã permitiram a mesma mobilidade que um agasalho de treino, apesar de serem extremamente precisos). corte) possuía ainda uma certa suavidade que se tornou a sua assinatura. O seu fato “The Natural”, apresentado para a coleção, trouxe novas alterações: um design de três botões com lapelas altas e ombros estreitos que se dobravam muito naturalmente, como o nome sugere.

As suas actualizações incluíram também escalabilidade: a parceria de 1978 com a GFT permitiu-lhe produzir peças de luxo prêt-à-porter em grandes volumes, tornando os seus designs acessíveis à classe média que almejava a sofisticação da alta costura mas não podia pagar por ela. Esta democratização do estilo, combinada com a sua abordagem minimalista, fez dos fatos de Armani um marco para profissionais de todo o mundo, de Milão a Nova Iorque. Nos anos 80, os seus power suits tornaram-se sinónimo do boom económico: mais do que o guarda-roupa de Richard Gere no American Gigolo, que foi um verdadeiro reset cultural, achamo-lo mais indicativo das mudanças de estilo que na lendária série Miami Vice, Don Johnson usou, pela primeira vez (se não a primeira, certamente a mais significativa), um fato sob medida com uma t-shirt branca. O traje era, claro, Armani, e na série, falava eloquentemente do hedonismo e do sentido da opulência moderna típicos dos anos 80.

Emporio Armani e a ideia de moda democrática

Na altura do seu nascimento, o Emporio Armani significava muito para a moda juvenil italiana: a primeira loja abriu em 1981 na Via Durini, em Milão, a dois passos de San Babila, que se tornaria o berço dos paninari mas acima de tudo dos yuppies, as duas primeiras subculturas jovens italianas. Isto é muito significativo porque os yuppies representaram a primeira geração de italianos que atribuíram à moda e ao luxo a tarefa de definir a sua identidade, rompendo fortemente com a rigidez de uma tradição feita de alfaiataria que muitas vezes se reduzia a um monótono uniforme burguês.

Armani tinha intuído que esses jovens seriam todos os seus clientes se pudesse conceber um luxo acessível mas elevado — o sucesso do Emporio Armani foi planetário. Se as campanhas e editoriais dedicados à linha principal de Giorgio Armani representaram um luxo mais clássico, sempre caracterizado pela suavidade e minimalismo típicos dos fatos do designer, a narrativa que trouxe Emporio para a consciência coletiva foi diferente: pela lente do lendário fotógrafo Aldo Fallai, os cartazes e campanhas da marca propuseram uma nova estética eclética que antecipou muitos elementos do estilo de hoje por anos, para que estas peças sejam muito procuradas pelos entusiastas do arquivo: as construções funcionais, os cortes limpos e as proporções são ainda hoje absolutamente modernas.

Em declarações à System Magazine em abril de 2014, Armani falou das fotos de Emporio e Aldo Fallai: “Os modelos tinham de ser naturais, limpos e expressivos. Queria rostos que mostrassem rapidez de pensamento e caracteres sólidos. Durante muitos anos, as roupas foram construídas com tecidos rígidos que encaixotavam o corpo. Preferia a naturalidade, a indiferente, as pequenas imperfeições — e é por isso que escolhi tecidos macios e materiais que pudessem acariciar o corpo como nada o tinha conseguido acariciar desde a Revolução Industrial. Era uma nova sensibilidade que ia além do estereótipo do homem de todos os músculos porque revelava um sentido de rigor e precisão que não comprometia a sensualidade masculina.”

Armani e o novo mundo da moda feminina

É claro que Armani estendeu a sua abordagem desconstruída à moda feminina, abordando as necessidades das mulheres que entraram em funções profissionais nas décadas de 1960 e 1970. O vestuário tradicional para as mulheres da época, feito de vestidos rígidos ou um tanto barrocos, era demasiado ultrapassado e frívolo para expressar o profissionalismo de uma geração de mulheres que finalmente entravam no mercado de trabalho com a intenção de se provar. Por esta razão, Armani adaptou os desenhos dos seus casacos masculinos, criando os famosos power suits que uma mulher poderia usar sem ser sobrecarregada por eles (se perdoar a expressão) mas expressando um sentido de seriedade e um gosto ainda feminino. Não um traje, em suma, mas uma nova forma de vestir para uma nova forma de ser.

Introduzidas logo na estreia da linha feminina em 1976, estas jaquetas estavam sempre sem forro e descontraídas mas foram moldadas para realçar a forma feminina. Usou tecidos macios e luxuosos como seda, veludo e cetim, favorecendo linhas limpas sobre decorações pesadas. “Percebi que precisavam de uma forma de vestir equivalente à dos homens”, disse certa vez. “Algo que lhes daria dignidade na sua vida profissional.” As inovações de vestuário da Armani foram técnicas e estéticas. Foi pioneiro na utilização de tecidos leves e de alta qualidade. A remoção de forros e acolchoamento reduziu o peso e o volume, potenciando conforto e movimento, especialmente para fatos de veludo, um dos best-sellers da época. Também experimentou a colocação de botões, muitas vezes baixando-os ou reposicionando-os para criar uma silhueta mais relaxada, e ajustou a largura das lapelas para equilibrar dinamicamente as proporções. Estas mudanças técnicas tornaram as suas jaquetas adaptáveis a ambos os sexos, confundindo-as tradicionais de indumentária e alinhando-se com as mudanças nas normas de género da época.

Armani alterou este paradigma ao “suavizar a imagem dos homens e endurecer a imagem das mulheres”, como ele próprio afirmou. A sua coleção feminina de 1978, com jaquetas ligeiramente lustrosas combinadas com saias em camadas, marcou essa mudança — para quem não se lembra, Diane Keaton usou uma nos Óscares de 1978. Nos anos 80, a introdução de ombros mais largos e lapelas mais largas para as mulheres reflectiu o glamour andrógino dos anos 40, alinhando-se com o empoderamento económico e social da época. O uso de cores neutras eliminou a necessidade de padrões ostentosos, enfatizando a confiança através da simplicidade. Isto contrastava fortemente com as tendências coloridas e decorativas dos anos 80, tanto que três dos seus fatos, os usados por Diane Keaton nos Óscares de 1978, Julia Roberts nos Globos de Ouro de 1990 e Jodie Foster nos Óscares de 1992, marcaram o fim da era das lantejoulas e rendas que agora associamos ao campismo de Elizabeth Taylor e Joan Collins em Dallas, para citar dois exemplos.

Como construir um império

Dizer que a Armani foi a primeira verdadeira marca de moda a expandir para o estilo de vida de uma forma plausível não é inteiramente preciso, já que antecessores como a Chanel, Yves Saint Laurent e Pierre Cardin já tinham pavimentado o caminho para o lifestyle branding de maneiras diferentes. O próprio Ralph Lauren tinha criado uma home line em 1983 e a Versace em 1992. Mas foi Armani quem o fez com maior ambição, coerência estética e controlo criativo. A sua capacidade de manter uma identidade minimalista e sofisticada em vestuário, perfumes, mobiliário doméstico, hospitalidade e até floricultura permaneceu única para a sua época, especialmente entre as marcas italianas. Ao contrário de Pierre Cardin ou Yves Saint Laurent, cujas estratégias de licenciamento muitas vezes diluíam a marca (pense nos cigarros de marca licenciados pela Saint Laurent), Armani manteve sempre o controlo total, tornando a sua expansão mais “plausível” em termos de qualidade e visão.

Além disso, a Armani foi uma das primeiras a trazer o conceito de uma marca de lifestyle a uma escala global, com uma forte presença em mercados como a Ásia e significativa influência cultural através de Hollywood. A sua mudança para a hospitalidade com o Armani Hotel Dubai foi particularmente inovadora, distinguindo-o de muitos contemporâneos que se limitaram a categorias mais tradicionais como perfumes e acessórios. Com o lançamento de linhas como a Armani Casa em 2000 e o Armani Hotel Dubai, a Armani criou um universo coerente que redefiniu o conceito de uma marca de lifestyle, destacando-se pelo seu controlo criativo e alcance global, colocando Milão no centro do mundo da moda.