O fascínio empreendedor da estética dos veleiros Conta bancária à parte, há um Gianni Agnelli em cada um de nós

Seria praticamente impossível passar agosto em qualquer parte do Hemisfério Ocidental sem ver, nos pés de alguém, um certo sapato de couro semi-aberto cujos cadarços correm ao redor da borda superior. O sapato em questão é tecnicamente conhecido como sapato de barco e faz parte de uma imaginação cultural mais ampla centrada no iate à vela e nas figuras lendárias do passado que o popularizaram como o símbolo de status final das férias de luxo.

Uma fusão de atividade física e glamour extremo, o iate à vela é muito mais do que um simples meio de transporte marítimo — é ele próprio o cenário e a premissa de uma forma de turismo infundida na natureza que, a partir da década de 1960, gozou de uma popularidade que perdura até hoje. Se tivéssemos de encarar as muitas páginas do Moodboard do Instagram dedicadas à estética vintage e náutica em particular, poderíamos dizer que foi Alain Delon, no filme Purple Noon, de 1960, que encarnou pela primeira vez essa mistura de informalidade, sofisticação da classe alta e sensualidade total conjurada pela imagem de um homem de camisa — ou com as mãos descalçadas — segurando o leme do seu barco contra um pano de fundo de mar azul profundo.

Outra, e ainda mais significativa, personificação desse mito veio vinte anos depois na forma de Gianni Agnelli, que estabeleceu permanentemente o par de cavalheiro e desportista, e que, tendo perdido o seu uniforme corporativo, era muitas vezes fotografado bronzeado e sorridente — de peito nua, ao leme do seu iate. Nessas ocasiões, a formalidade nunca foi totalmente posta ao mar, e os compromissos entre o vestuário institucional e o desportivo foram feitos sob a forma de camisas polo e botões azuis, calças brancas, correntes de ouro e, por vezes, gola alta e óculos de sol. Afinal, num iate à vela com mais de quinze metros de comprimento, até uma clássica t-shirt branca torna-se uma declaração.

Por trás dessa figura de proa está todo um elenco de personagens mais ou menos conhecidos do jet set de trinta anos atrás: toda a fauna de caçadores de prazer que circulavam por locais de Saint-Tropez como L'Escale ou Le Papagayo, que lotavam a pequena praça de Capri, que ancoravam nas enseadas da Costa Esmeralda e Ibiza diante das festas organizadas e dos restaurantes com o seu extorsão menus. As suas roupas parecem-nos hoje estranhamente formais, atribuíveis ao arquétipo cansado do “cavalheiro clássico” — mas a verdade é que T-shirts e shorts cargo não eram tão comuns naquela altura, e vestir uma camisa num barco era menos uma questão de requinte pessoal do que de necessidade — usava o que o seu guarda-roupa oferecia. E quem passou alguns dias num barco sabe que não se pode pagar demasiadas formalidades a bordo: a vida no mar é maravilhosa precisamente porque é simples, uma vida passada descalça ou deitada ao sol.

O apelo da estética da vela (que permanece distinto da sua contraparte mais abertamente técnica e desportiva, incorporada tão perfeitamente pela Luna Rossa da Prada ou marcas como a Helly Hansen) remonta a uma mudança no ideal aspiracional da moda masculina — longe da ociosidade aristocrática do início do século XX, em que não se esperava que o rico proprietário da época levantasse o dedo enquanto cruzava no seu iate, e rumo ao mito do homem de ação: alguém capaz de comandar uma reunião de diretoria hoje e zarpar para águas abertas amanhã — talvez na companhia de hóspedes atraentes e outros membros do jet set internacional a tomar sol no convés da frente.

No caso de Gianni Agnelli, os hóspedes a bordo dificilmente poderiam ter sido mais ilustres — afinal, nem todos conseguem levar a família Kennedy num cruzeiro. Mas independentemente do cursus honorum dos passageiros, o protagonista continua a ser o capitão da embarcação, cuja personalidade e autoridade se expressam através da informalidade ou semiformalidade do seu vestido. E enquanto o uniforme do barco está, em termos gerais, longe de ser formal e flerta com roupas desportivas, o estatuto que representa estende-se muito para além dos cascos e das velas — como evidenciado pela popularidade duradoura do sapato de barco clássico, que se tornou tão associado ao estereótipo do “iatista rico” que gerou toda uma categoria de memes dedicados a ele.

Na verdade, ao interpretar este tipo de estética, talvez seja melhor afastar-se do uniforme clássico do clube de iates — camisa enfiada em shorts com cinto, suéter sobre os ombros, sapatos de barco — e voltar aos looks informais de Alain Delon e Gianni Agnelli, que giravam no conforto e, acima de tudo, estabeleceram um clichê em vez de simplesmente seguir um. Afinal, os principais destinos de verão de hoje (Ibiza, Capri, Versilia, Costa Smeralda, etc.) já foram os portos de escala clássicos nos itinerários de vela que o jet set europeu seguia todos os verões.

É precisamente a partir desta observação que emerge a natureza da frieza expressa pela estética da vela — que tem menos a ver com os significantes estéticos exteriores associados ao mundo do iatismo (riscas de cabana, tons de azul e marinho, um Rolex no pulso, camisas de empresário) e mais a ver com a vibração descontraída de alguém que tem coisas melhores com que se preocupar do que o que está a vestir.

Num mundo imaginativo tão rico e duradouro como o do iatismo, vale a pena desmontar os clichês e estereótipos com uma saudável dose de simplicidade: pense em Giorgio Armani envolto em roupas suaves de azul marinho na sua Pantelleria, no Willy Rizzo em shorts jeans e ténis em Saint-Tropez na década de 1970, de Jean-Paul Belmondo passeando pela praia na sua calça azul clara em Pierrot le Fou, da lendária Gigi Rizzi vagando descalço com um lenço de seda em volta do pescoço pela metade do Mediterrâneo ao lado de Brigitte Bardot. A lista poderia continuar. A chave de tudo continua a ser, sempre e sem exceção, a facilidade: o empresário no seu iate é reconhecível precisamente porque não se parece com um.