O eterno regresso do verde na pista Ótimas notícias se quiser combinar o seu look com o seu matcha latte

Seria impreciso dizer que a moda se move sempre em uníssono e, portanto, para evitar dizer que todos copiam todos os outros, vamos nos fixar nesta posição: “Grandes mentes pensam igual”. As mentes em causa são as dos muitos designers e estilistas que, durante o último mês de moda ou nos últimos meses em geral, trouxeram para as suas respectivas passarela uma solução de styling muito interessante: criar um look relativamente simples mas colocar uma peça num verde intenso e muito intenso algures dentro dele — muitas vezes não o tom esmeralda profundo visto nos desfiles da Dior Homme, Hermès ou Prada sob a forma de outerwear, mas sim tons de chartreuse, lima, musgo e manjericão. Em alguns casos, havia até, se me perdoar a expressão, uma salada de diferentes verdes disposta numa camada que colocava tons mais escuros nas camadas exteriores, como blazers, e mais leves em camisas e malhas usadas perto da pele. Tons ambíguos também não faltavam: Willy Chavarria, por exemplo, abriu o seu show com um terno algures entre menta e água-marinha; no Tod's, um terno da coleção SS26 era uma azeitona que às vezes parecia castanha mas combinava com uma malha verde escura sob uma camisa bege; Lemaire e Kiko Kostadinov preferiram um verde militar mais familiar que faz fronteira com tons de terra. Ainda assim, é emblemático que vários espetáculos, incluindo os de Chavarria, Emporio Armani, Maison Margiela e Umit Benan, tenham aberto ou fechado com um olhar inteiramente verde. Mas qual é o significado por detrás do regresso desta cor?

O verde é talvez a cor que o olho humano está mais bem programado para ver, e há muito se diz que tem propriedades calmantes para a mente. Talvez ainda mais crucial, tal como a natureza que simboliza, o verde tende a voltar ciclicamente à vanguarda do discurso cultural sem nunca desaparecer verdadeiramente. Pensem em como o verde que se tornou símbolo da Bottega Veneta, que apareceu timidamente no desfile de estreia FW19 de Daniel Lee e depois explodiu progressivamente nas coleções da marca, dominou o imaginário coletivo durante mais de um ano, gerando infinitas imitações e mantendo-se ainda hoje um dos identificadores-chave da marca. No ano passado, houve o “Brat Green”, um tom muito ácido (e sinceramente bastante difícil de usar a menos que seja uma 365 Party Girl) que talvez dominasse os feeds das redes sociais mais do que os guarda-roupas, mas demonstrou como uma determinada cor poderia tornar-se o símbolo de todo um projeto criativo. Estes dois exemplos, os mais conhecidos é claro, não falam tanto da importância do verde em si mesmo ou do seu papel específico no processo mental humano, mas sim da sua extrema versatilidade, que lhe permite ser, dependendo da tonalidade, ou um tom relativamente neutro como os vistos nas coleções de Lemaire, Umit Benan, ou Niccolò Pasqualetti, ou um tom mais visualmente agressivo. Em todo o caso, parecia não haver vestígios do verde neon estilo Brat: até Nicola Formichetti com PDF, certamente o mais extravagante entre os designers aqui considerados, limitava o seu programa a tons de menta, azeitona e cáqui — mas nunca “festa neon”.

A explicação para este regresso talvez esteja ligada ao estado da moda na era pós-silenciosa do luxo, como nos perguntávamos em fevereiro de 2024: desde que a onda maciça de sobriedade apagou os excessos gráficos e visuais do streetwear, reorientando o luxo em peças valiosas capazes de extrema versatilidade e longevidade, a reação tem sido uma mudança para a informalidade. No recente Top 10 da Lyst dos produtos mais pesquisados do último trimestre, por exemplo, encontramos chinelos, shorts adidas, uma blusa, e sapatos muito rasos com, por assim dizer, uma aura vagamente anónima. Também houve um regresso de pijamas, mocassinhos usados com meias, e blusas masculinas cinza simples. Este é um extremo do espectro, claro, mas é revelador que, para suavizar e animar estes vários looks, o verde tornou-se ou a nítida injeção de cor destinada a atuar como o ponto focal visual de uma roupa semi-formal ou a tela base sobre a qual construir looks mais ou menos monocromáticos que oferecem uma alternativa ao cinza do officecore, o agora sobrecarregado todo preto, e os beges tão desprezados as franjas mais vanguardistas e anti-burgueses da moda. Em todo o caso, parece que veremos muito verde nas ruas nos próximos meses: para alguns, representará uma ligação com a natureza, a vontade de tocar a relva após a irradiação da luz azul dos nossos smartphones; para outros, simbolizará um regresso à vida e frescor em meses cheios de notícias deprimentes; e para outros, o verde será o símbolo da esperança num mundo da moda que já não sabe qual santo a que recorrer.