Nas areias do deserto para o espectáculo SS26 da Zegna Um conto de matéria, memória e metamorfose no Dubai

Numa viagem que combina paisagens, identidades e sensibilidades, Zegna apresentou ontem a coleção SS26 fora de Milão e Itália pela primeira vez, transformando a Ópera do Dubai num palco criativo sem precedentes. Durante uma semana, o edifício histórico acolheu o formato VILLA ZEGNA, uma metáfora viva de uma ponte entre mundos aparentemente distantes: o Oasi Zegna nas montanhas Biella e as dunas douradas do deserto da Arábia. Foi aqui, neste cenário suspenso entre natureza e arquitetura, que o Diretor Artístico Alessandro Sartori orquestrou uma performance de moda que mesclava moda, música e filosofia de vestir, acompanhada ao vivo por uma partitura musical evocativa com curadoria e interpretada por James Blake. A coleção SS26 incorporou uma mentalidade transversal, capaz de cruzar eras, lugares e géneros. Não se tratava apenas de peças de vestuário, mas de experiências em camadas impressas no material, contando a história do quotidiano através de superfícies desgastadas e cores branqueadas pelo sol. As peças tornaram-se uma pele externa e escolhida, portadora de histórias pessoais, íntimas e universais. Para Sartori, de facto, “a moda é um laboratório onde a experiência quotidiana molda a própria peça de roupa”. Uma ideia que ganhou vida numa coleção onde cada peça foi submetida a tratamentos de lavagem e manipulação, evocando o efeito do calor escaldante do Dubai: volumes moldados pelo corpo, tecidos desbotados como memórias na pele.

O espetáculo em si foi uma experiência imersiva: o som de James Blake acompanhou cada passo dos modelos num crescendo emocional que transformou a passarela numa narrativa sensorial. O palco da Ópera do Dubai, coberto de instalações que evocavam dunas e falésias, contou a história da viagem das peças de vestuário do Oasi Zegna ao deserto e de volta. Era uma visão que ligava culturas, eras e geografias, colocando a vida quotidiana no centro como terreno fértil para a criatividade. A silhueta da coleção SS26 era livre, fluida, decididamente não convencional. Os casacos eram tão leves como camisas, a reinterpretação quadriculada do icónico casaco Il Conte e as camisas duplas Nehru moviam-se em harmonia com shorts sob medida, mini blousons, pijamas arejados e jaquetas de couro tão leves como uma brisa de verão. As fronteiras entre agasalho e camisa, fato e roupa casual ficaram borradas até se fundirem, num jogo de ambiguidade e conforto. Os blazers não estruturados de dois botões, as camisas anorak, os coletes de campo com bolsos baixos e as co-ords estampadas falavam de uma elegância sem imposições. A presença de acessórios macios — desde mocasins usados como chinelos a bolsas espaçosas e óculos de sol envolventes — completou um retrato de homens e mulheres contemporâneos, em harmonia com a sua vida real.

A paleta de cores foi uma sucessão de tons que evocavam paisagens naturais e pigmentos intemperizados: oásis branco, massa, manteiga de montanha, neblina, corda, com incursões mais vibrantes de óleo, conhaque, licor, Samambaia, ciclâmen, anémona, até aos tons intensos de fumo, ardósia lavada e Barolo. As texturas ocuparam o centro das atenções: variaram de tecidos técnicos e refinados como Shetland de verão em lã/seda/linho, popeline de seda, algodão Sea Island, linho/lã jacquard, a tratamentos mais experimentais como couro com padrão jacquard e esponja feita de algodão/papel/lã. Todas as superfícies pareciam vivas, prontas para contar a história de quem a usava. “Encontramos inspiração numa cadeira simples, coberta de roupas deixadas lá depois de um dia intenso”, disse Sartori. “Essa imagem guiou-nos: era a vida real, em camadas e espontânea. A nossa tarefa representava metade do trabalho: o resto era feito por quem vivia com aquelas roupas”. Esta visão percorreu a pista no Dubai, num ambiente que não era apenas um pano de fundo, mas uma parte integrante da mensagem.