Quando uma marca encontra o sucessor perfeito para o seu fundador Ontem em Paris, Dres Van Noten e Tom Ford regressaram em grande estilo — a tarefa não foi fácil

Encontrar um novo diretor criativo para uma marca histórica é difícil. Em meio a inúmeros começos falsos, decepcionantes coleções de estreia, marcas ficaram sem direção criativa durante meses, e designers substituídos depois de apenas duas ou três coleções, a confiança na chegada de um “sucessor perfeito” diminuiu significativamente. Gucci e Burberry foram as duas marcas que mais lutaram para encontrar uma figura capaz de atingir o alvo, mas mesmo Sean McGirr da Alexander McQueen enfrentou desafios consideráveis com o seu programa de estreia, e dúvidas e incertezas semelhantes cercaram as coleções de estreia de Peter Copping na Lanvin e Veronica Leoni na Calvin Klein - ambas válidas e bem recebidas mas sem o amor entusiasta e unânime que foi à primeira vista. visto ontem em Paris para outras duas estreias coleções de novos diretores criativos: Julian Klausner na Dres Van Noten e Haider Ackermann na Tom Ford. Estes dois novos diretores criativos são muito diferentes um do outro: o primeiro foi uma promoção interna, assumindo a sua primeira direção criativa depois de seis anos nos ateliês da marca e não era muito conhecido; o segundo, por outro lado, é bem o oposto — é um designer cult entre conhecedores de moda, cujo talento ainda não tinha encontrado uma direção criativa para se expressar plenamente nos últimos anos. No entanto, a missão deles era semelhante. Tanto Dries Van Noten como Tom Ford, apesar de serem marcas muito diferentes, tinham acabado de ver os respetivos diretores criativos aposentarem-se — dois veteranos da indústria celebrados por criarem uma estética altamente pessoal que era, acima de tudo, ilusória à imitação. Ambas as marcas tinham apresentado fortes coleções “interregnum” (a de Dres Van Noten foi desenhada pela equipa, enquanto a de Tom Ford era supervisionada pelo diretor criativo interino Peter Hawkings), mas precisavam daquele je-ne-sais-quoi que só uma nova visão e um designer talentoso podem fornecer. E ontem, para grande alívio do público, ambos os novos diretores criativos mostraram-se perfeitamente à altura da tarefa.

Tanto Klausner como Ackermann enfrentaram um desafio significativo. O primeiro, na Dries Van Noten, teve de demonstrar tanto que uma marca com uma estética delicada e complexa estava em boas mãos como que podia replicar o estilo de assinatura do Van Noten sem torná-lo uma repetição estéril. Isso era francamente difícil de imaginar, dado que Dries Van Noten nunca trabalhou com uma fórmula pré-definida e nunca aderiu a tendências — simplificar ou “copiar” o seu estilo teria despojado completamente a sua essência. A abordagem de Klausner era dupla: espontaneidade e concretude. A natureza espontânea da coleção deu-lhe aquela espécie de aura impressionista, aquele êxtase opulento dos sentidos pelo qual Van Noten sempre foi conhecido: a delicada alquimia de texturas, cores e estampas que, estratificando, combinando e acumulando, transmitem imediatamente a sensação de que as peças estão prestes a se transformar em outra coisa. Este efeito ficou evidente tanto em looks relativamente simples, como um trench coat índigo vivo ou um vestido verde curiosamente drapeado, e nos mais imaginativos, onde brocados e estampas xadrez brilhavam com enfeites de cristal, lapelas viradas para cima revelavam flashes de detalhes em branco, ou jaquetas de cobalto com padrões elevados eram emparelhados com cintos franjados e saias de gasolina devoradas em óleo verde que mudou para azul dependendo da luz. A concretude era representada pela usabilidade das peças, que foram concebidas para serem imediatamente traduzidas para o mundo real em vez de meras abstrações conceptuais. A coleção seria digna de uma descrição completa — ou melhor ainda, de vê-la e senti-la em primeira mão — mas a mensagem é clara: Klausner compreendeu perfeitamente a essência da marca. Não tentou transformá-lo em outra coisa nem replicar friamente um estilo. Havia intenção e romance, mas também uma compreensão profunda do que fazia a marca única de romantismo de Van Noten funcionar.

No Tom Ford, a tarefa era ao mesmo tempo mais simples e mais difícil. A marca da Ford tornou-se num culto favorito pela sua capacidade de criar e evocar uma aura de sensualidade que é uma espécie de atitude. Os produtos mais apreciados são, sem dúvida, as incríveis fragrâncias e os óculos de sol, mas o sucesso de Tom Ford foi sempre impulsionado pela sua clientela de moda masculina, que representa a maior parte do negócio e consiste em indivíduos altamente ricos que se alinham com um certo estilo de vida — elegante e hedonista — precisamente o que a própria Ford incorpora. A sua roupa masculina é apreciada porque mesmo um simples suéter ou casaco possui linhas elegantes e uma silhueta que imediatamente faz a pessoa se sentir sexy. No entanto, nos últimos anos, as próprias coleções de Tom Ford começaram a se aproximar perigosamente da auto-indulgência: demasiadas calças justas, demasiado tecido lamé, estampas de animais, cores vibrantes mas enjoativas, e detalhes de vestuário desportivo moderno que pareciam excessivamente artificiais no mundo da decadência discoteca do designer. Ackermann reteve tudo o que era bom e tirou o excesso: ontem, na passarela, Alex Consani usava um vestido deslumbrante que lembrava os desenhos drapeados de Halston mas com um nível adicional de sensualidade e um drapeado executado com tanta precisão que parecia milagroso. Os fatos de cor contraste eram perfeitamente equilibrados, e havia uma série de looks mais simples que incorporavam todo o excesso pelo qual Tom Ford é conhecido (tops de crocodilo branco, uma saia longa assimetricamente envolta na cintura com uma pulseira de couro revelando a parte mais íntima e erógena do quadril, bem como um vestido verde que cobria a frente mas mergulhava perigosamente baixo nas costas) com um nível de contenção requinte e requinte que traduziram a incandescência da assinatura da Ford na versão mais sofisticada possível.

Qual foi o segredo por trás do sucesso de ambos os designers? Pode-se dizer sem dúvida que a sua tarefa não foi fácil, mas foi facilitada pelo facto de, tanto para Dres Van Noten como para Tom Ford, a identidade da marca estar tão perfeitamente definida. As questões que muitas vezes surgem quando um diretor criativo falha em convencer decorrem do facto de que quando uma marca se torna demasiado grande e demasiado comercial, e a sua história se torna excessivamente estratificada, nem a gestão interna nem a clientela externa têm uma perceção clara do que a marca representa e quem é o seu cliente. Há também o aspecto mais “corporativo” da gestão da marca a considerar: as marcas LVMH e Kering tendem a operar de acordo com um manual de expansão preciso que é sem dúvida eficaz mas também cria uma atmosfera de artificialidade e controle de cima para baixo — a sensação de que há muitos cozinheiros na cozinha, por assim dizer. Entretanto, é evidente que estas duas marcas, embora façam parte de grandes grupos (Puig e Zegna, respetivamente), são ainda menos monolíticas e movidas em massa do que as duas gigantes francesas, permitindo-lhes trabalhar com maior facilidade e sem o mesmo nível de pressão, tanto interna como mediática, que muitas vezes esmaga diretores criativos estreantes nas grandes marcas. E o tópico do sucessor perfeito é crucial, especialmente porque, como é verdade, Loewe vai precisar de encontrar um em breve, assim como Gucci e Jil Sander — só para citar os casos mais significativos. No entanto, os programas de ontem provaram que encontrar o sucessor perfeito é difícil mas não impossível. Na moda, em meio à adulação e hipocrisia que reinam nos bastidores e na primeira fila, é difícil definir exatamente o que faz uma boa partida — mas podemos certamente reconhecê-la quando ela aparece.