Seca Van Noten após Secas O primeiro espetáculo depois da reforma do fundador é um sucesso mas temos notas

Quando Dies Van Noten anunciou a sua saída da moda em março passado, fez questão de esclarecer que não estava a reformar mas continuaria, como presidente do conselho de administração da marca, uma presença próxima da equipa de design, que, aguardando a nomeação de um novo diretor criativo, assinou coletivamente a coleção SS25 da marca apresentada ontem em Paris. Um programa muito aguardado, cujo resultado muitos estavam ansiosos para ver para perceber o quão bem a marca poderia sobreviver sem o seu fundador — a resposta é: muito bem. Não sabemos exatamente o papel que Van Noten desempenhou na supervisão do trabalho, ou se teve algum papel, mas a marca parece certamente estar em boas mãos por enquanto. Esta coleção enquadra-se certamente na trajetória de maior conformidade que caracteriza as coleções da marca desde 2022, que, quando o fundador ainda estava presente, eram mais ousadas na exploração de proporções e combinações mais visionárias, enquanto a apresentada hoje em Paris, embora bonita, aparecia mais linear e disciplinada em termos de styling, sem as hibridizações, pares idiossincráticos e proporções muitas vezes alteradas que davam à marca a sua vanguarda nitidez de jardim. No entanto, isso não é necessariamente uma coisa má. Se aquilo que definimos como a nitidez vanguardista de Dres Van Noten diminuiu parcialmente, o romantismo fundamental da marca, a vivacidade das cores e estampas, esse sentido de exotismo imaginativo e combinações inesperadas permanecem intactos. Em suma, o gosto da marca e do seu fundador são ainda um e o mesmo, a sua ausência faz-se sentir na maior compreensibilidade dos looks, que no passado apareciam mais camadas e arquitectónicos.

Mesmo com esta maior simplicidade, há certamente muitas coisas para admirar. O espetáculo abriu com um casaco estampado em píton criado através do uso de estampas de lantejoulas mate, que reapareceram com frequência ao longo da coleção, quer na tubulação de várias peças de agasalhos, sobretudo nas magníficas bolsas que este ano se tornaram grandes, estruturadas e espaçosas, lembrando bolsas mensageiras, e encontraram uma nova opulência no padrão python. Outra estampa dominante na coleção foi a da orquídea, aparecendo tanto na forma de listras coloridas e intensas como numa versão manchada, quase abstrata, reinterpretada através de diferentes cores e inúmeros cortes, sendo os mais notáveis os do outerwear: primeiro, uma espécie de trench coat brilhante e transparente que ganha vida com um brilho fúcsia, uma das melhores peças do espetáculo; segundo, no casaco com o casaco gola gigantesca do penúltimo look, que, com a sua cor cinzenta, evoca também uma estampa de leopardo; e finalmente num série de jaquetas mais curtas que misturam os padrões manchados e python. Outra peça de destaque é a saia de seda coberta por um motivo floral repetido noutras partes da coleção, dobrando-se na cintura num basco (uma aba de tecido que cobre a cintura) com incrível indiferença, evocando aquela sensação de grandeza vagamente decadente que muitas vezes tem levado a comparações entre Dies Van Noten e Romeo Gigli. Também é impossível não mencionar as camisas-jaquetas enfiadas nas calças, os sapatos com saltos curvos, as peças revestidas com tachas esféricas, e os dois casacos, um sem mangas e outro regular, feitos de seda froissé luminosa ou cetim amassado com uma textura viva.

Entre os pontos negativos, destacam-se algumas combinações de cores que não estão bem, sobretudo no que diz respeito à renda laranja que emerge de certos decotes em forma de sutiã semitransparente, talvez o elemento menos convincente da coleção, bem como alguns dos looks mais monocromáticos, particularmente os bege e os dois vestidos de saco, que parecem mais genéricos na sua concepção. Outro aspeto assinalável é a presença anormal de bolsas, a par do styling que às vezes parece acenar com certas tendências vistas em inúmeros desfiles desta temporada (referimo-nos tanto às bainhas de renda contrastantes utilizadas por quase todas as marcas Kering como aos blazers emparelhados com shorts), provavelmente impulsionados pelo desejo de expandir o apelo da marca a públicos mais jovens do que o habitual. Um fato particular rosa pálido decorado com um padrão floral subtil, com as suas duas peças aparecendo separadamente em dois looks diferentes, parece desnecessariamente pesado e demasiado grande para a modelo que o usa. Mas é claro que, com a Van Noten desaparecida, algumas coisas sobre a marca mudariam inevitavelmente. Certamente, avançando, o melhor caminho será manter a abordagem do designer sem reduzir a sua estética a um conjunto de simples tropos estilísticos — algo que não aconteceu ontem mas continua a ser um risco potencial, considerando que a marca está agora nas mãos de um ambicioso grupo de luxo. Apesar de tudo, e considerando a extraordinária competência da equipa de design que produziu uma coleção que não parece tão transitória como poderia ter (pense nas coleções da equipa da Givenchy), só resta uma questão: quem será o sucessor de Van Noten?