A história de Dres Van Noten Da fundação da marca ao anúncio da reforma

O de Dires Van Noten é um caso raro na história da moda. Se outros designers famosos podem ser “explicados” categorizando-os numa certa referência estética, para a Van Noten não existem caixas que contendam. Tanto é assim que, ao resumir brevemente os seus talentos ou orientações, costuma-se dizer que ele é um mestre da cor — uma afirmação verdadeira mas redutora. A grande e fluida abundância de estampas, cores e inspirações vistas nas suas coleções tem tanto a opulência como a concretude encontrada entre os mestres da pintura flamenga: tudo é vívido, suave, absurdamente detalhado mas também firme no seu pragmatismo. O repertório de Van Noten é enorme (38 anos de trabalho, mais de 100 coleções), cuja extraordinária coesão estética deriva não tanto de um método específico mas daquela atitude, que o designer atribui aos seus estudos na Academia de Antuérpia, de inspirar-se em tudo sem nunca se lançar peso morto numa determinada estética. Tal como George R.R. Martin distinguiu os escritores, também nós poderíamos dividir os designers em arquitectos e jardineiros: os primeiros planeiam tudo de antemão, os últimos permitem que as inspirações se desenvolvam livremente, e Van Noten está entre eles. Ajudar-nos a criar esta metáfora está o facto de Van Noten ser verdadeiramente um jardineiro, e o parque que rodeia a sua villa do século XIX, a trinta minutos de carro de Antuérpia, tornou-se tão famoso ao longo dos anos como ele.

Mas para compreender Van Noten, é preciso dar um passo atrás. Nascido em Antuérpia em 1958, Dries van Noten cresceu numa família profundamente enraizada na tradição da alfaiataria: o seu pai, descendente de uma família de alfaiates, era dono de várias boutiques e viajava entre Milão e Paris comprando sapatos Ferragamo e camisas Charvet. A primeira função não oficial de Van Noten foi precisamente a de um comprador da loja do pai onde, entre outras coisas, eram organizados desfiles de moda para clientes locais. A importância desta fase inicial não deve ser subestimada: “Acho que pelo meu pai possuir uma loja”, disse certa vez o designer a Dazed, “estava definitivamente consciente da vertente comercial da venda de roupa” Um interesse que se movia em paralelo com a paixão do designer pela “arte, antiguidades e arquitetura” e que o levaria mais tarde a fazer referências frequentes ao mundo da arte, bem como à cultura dos anos 70 que fr. chamava a sua adolescência.

A viagem de Van Noten ao mundo da moda começou em 1977 quando se matriculou na Royal Academy of Fine Arts de Antuérpia, onde se cruzou com futuros luminares como Walter van Beirendonck e Ann Demeulemeester, passando a fazer parte dos Seis de Antuérpia que se apresentaram pela primeira vez coletivamente em março de 1986 com um desfile em Londres, um destino atingido tempestuosamente numa carrinha, mas que entrou na história da história a moda como o alvorecer de uma nova vanguarda. Entretanto, a sua marca tinha atraído a atenção de compradores de prestígio como os da Barneys em Nova Iorque e Whistles em Londres, que compraram algumas das camisas masculinas da Van Noten em tamanhos mais pequenos e as revenderam como roupa feminina, que se tornou uma categoria separada em 1987. Em 1988, o Antwerp Six, coletivamente assim denominado uma vez que os seus nomes eram extremamente difíceis para os jornalistas pronunciarem, mudaram-se da London Fashion Week para Paris. Um ano depois, os negócios corriam bastante bem, e a Van Noten abriu, ainda em Antuérpia, uma das “catedrais” bem como a sua loja histórica: a Het Modepaleis, cuja abertura marcou um momento crucial para a marca emergente. Em 1991, já apresentava a sua primeira coleção de moda masculina em Paris, enquanto em 93 começaram os desfiles da linha feminina.

Após a sua fundação, a história da Van Noten era bastante tranquila num mundo da moda que, durante a década de 1990, estava no meio de aquisições, fusões e remodelações de todo o tipo. Foram os primeiros anos da LVMH, durante os quais o “lobo da caxemira” Arnault anexou marcas a torto e à direita, e casas de moda históricas foram fechadas, reabertas e adquiridas com resultados nem sempre positivos. Foi por volta de meados da década que o Van Noten organizou alguns dos seus espetáculos mais emblemáticos: para o SS94, fez chover pétalas de rosa na passarela e na plateia; para o FW94, uma tropa de garçons com pintura branca servia comida e bebidas em bandejas de prata, e o tapete vermelho da passarela foi lançado pouco antes do show; para o SS95, modelos pedalaram pelo parque Palais Royale, para SS96 organizou um espetáculo de fogos de artifício, e no FW96 introduziu o emparelhamento de saia e calça. Para Van Noten, o desfile foi uma experiência imersiva, uma extensão da coleção mas desprovida tanto da grande teatralidade de Galliano ou Lagerfeld como das provocações decadentes de Alexander McQueen. Apesar do sucesso da crítica, havia incertezas económicas: os anos 90 foram a era do minimalismo, e as obras de Van Noten com a sua cor, abundância de estampas e justaposições invulgares não conquistaram imediatamente o público. “Houve um tempo, por volta de 1997 e 1998, que foi assustador para mim enquanto designer e para nós enquanto empresa”, disse certa vez Van Noten ao The Guardian. “De repente, os grandes grupos de luxo tinham todo o poder, e eu era apenas um tipo a fazer coleções étnicas. Fiquei a pensar em vender a empresa, nessa fase”.

Na mesma entrevista ao The Guardian, Van Noten disse que o período de fortunas mistas terminou com o trauma histórico e social do 11 de Setembro, que inaugurou uma fase tão sombria que “de repente, as pessoas queriam algo a que pudessem sentir-se apegadas. Queria que as roupas parecessem algo que tinha sido herdado de um avô. Tivemos uma resposta enorme. As pessoas vieram à nossa maneira de pensar”. Este foi também o período em que o designer lamentou a subida do fast fashion: “As pessoas começam a pensar que esses preços são normais, que devia poder comprar a camisa de um homem por 20 mil libras”, disse. “Mas não se pode nem comprar o tecido de uma das nossas camisas por 20 libras, muito menos fazer a camisa ou viver dos lucros”. Em meados da nova década, em outubro de 2004 para ser exato, Van Noten apresentou a sua 50ª coleção, ainda hoje lembrada como uma das suas obras-primas: a passarela era uma longa mesa iluminada por lustres de cristal, com lugares fixados para 500 convidados servidos por 250 garçons. Depois de servido o poisson en papillote, as modelos começaram a desfilar numa série de looks totalmente brancos que gradualmente se tornaram cada vez mais coloridos. Outro annus mirabilis para o designer foi 2008 quando ganhou o prémio de melhor designer internacional no CFDA e vestiu Cate Blanchett para os Óscares, iniciando posteriormente uma longa relação com a atriz.

Os anos imediatamente anteriores a 2010 marcaram também uma acentuada expansão da marca, que em 2007 abriu a sua primeira boutique em Paris e dez meses depois uma em Singapura — as lojas de Tóquio e Hong Kong já estavam abertas há alguns anos. Vamos avançar para 2014: esse foi outro annus mirabilis quando, pela primeira vez, Van Noten se tornou o protagonista de uma exposição retrospectiva no Musée des Arts Décoratifs de Paris chamada Dires Van Noten: Inspirations — provavelmente uma das exposições de moda mais lindamente curadas alguma vez encenadas. Dois pisos: o primeiro dedicado a inspirações, com misturas de clipes de filmes, antigas revistas de moda francesa, artefactos recuperados dos arquivos do museu, obras de Bronzino, Picasso e Damien Hirst; o segundo dedicado a roupas e acessórios reais. As coleções de inverno de 2014 também emolduraram o espetáculo: o masculino, apresentado em janeiro, com o lema da Rave e Renaissance abandonou estampas e bordados em favor de corantes, lavagens ácidas, golas de pele. Melhor ainda foi a coleção feminina, apresentada na véspera da abertura, em que o ecletismo de Van Noten foi expresso ao máximo: motivos florais prateados, casacos e calças com cortes masculinos, silhuetas lânguidas dos anos 1930 e toques de glam rock, estética rave e psicodelia, com t-shirts e moletons cheios de estampas ópticas.

Durante este período, a independência do designer tornou-se central. Em 2013, Van Noten disse à WWD: “O nosso negócio não tem de crescer todos os anos muito, como quando se faz parte de um grande grupo. Não preciso de ter loja em todas as cidades. É um luxo que posso dizer que só quero continuar do jeito que estamos a fazer... ser criativo e estar ocupado com coisas que realmente amo e não ser forçado a fazer todas as malas e os sapatos e os óculos de sol e coisas do género”. Na verdade, o seu volume de negócios (crescendo de forma saudável, uma vez que passou de cerca de 30 milhões anuais em 2007 para pouco menos de 100 milhões estimados dez anos depois) veio quase inteiramente do ready-to-wear — algo que nem mesmo as maiores marcas podem sempre se gabar. No meio da tempestade do streetwear, Van Noten permitiu-se apenas uma coleção masculina, SS15, explorar a sua interpretação pessoal da roupa desportiva através das lentes do ballet, inspirado em Rudolf Nuriyev e, entre outras coisas, tendo todos os modelos a usar sapatilhas de ballet como recentemente, e muito mais mormente, feito pela Dior. Mas o designer superou-se no ano seguinte com uma coleção inspirada nos Pré-Rafaelitas e na personagem shakespeariana Ophelia, cujos convites eram uma caixa transparente cheia de musgo vivo, e para cujo final os 57 modelos reclinaram num tapete de relva e líquen num caleidoscópio de estampas e tecidos transparentes e cintilantes. Outros destaques foram a coleção masculina FW16 apresentada no Palais Garnier e a coleção feminina inspirada na decadência e Marchesa Luisa Casati, com uma banda sonora que mistura a música de Stravinsky, a leitura de um poema de D'Annunzio e o bater de um coração humano.

Seguiram-se mais destaques e shows, mas a história da marca continuou praticamente sem perturbações até 2018 quando foi adquirida uma participação maioritária pelo Grupo Puig que queria aumentar o volume de negócios da marca. Muito interessantes foram as palavras partilhadas na altura com a WWD: “Tenho procurado um parceiro forte para a empresa que construí há mais de 30 anos. Estou especialmente feliz que a Antuérpia e a minha equipa continuem no coração e no centro da empresa. A nossa relação com os nossos clientes é acarinhada e só beneficiará desta visão reforçada”. Palavras que sugerem que a aquisição provavelmente ocorreu sob a estrita condição de que a independência criativa, a composição da equipa e a base geográfica da marca seriam mantidas. A integridade e autenticidade da Van Noten voltaram a ser objeto de discussão no ano pandémico quando foi precisamente uma carta aberta do designer que abriu a (ainda em curso) questão da enorme disfuncionalidade do calendário da moda entre coleções excessivas, descontos desequilibrados e ritmos excessivos de produção. Nessa ocasião, a carta de Van Noten suscitou discussão sem fechá-la: é inegável que aquele momento representou um despertar, mais do que para a própria moda, para o público em geral, estabelecendo um divisor de águas que definiu as ações do “velho” luxo comercial e hiperativo e as de um “novo” luxo, com designers a produzirem de formas alternativas ao cânone clássico do sistema.

Finalmente, depois de uma série de coleções estelares (a nossa favorita era a coleção masculina SS23) e após o lançamento de uma linha de fragrâncias altamente elogiada, Van Noten anunciou a sua saída iminente de cena. Ainda nesta ocasião, enquanto angustiava muitos, Van Noten foi elogiado pelo seu sentido de medida e responsabilidade: decidir afastar-se de cena com uma nota alta, depois de garantir o futuro da sua marca, representou para muitos um raro exemplo num cenário de moda onde não só a rotatividade geracional é muitas vezes difícil mas também onde cada vez mais designers do passado, tendo ficado sem o que dizer, causam estagnação na sua marca. Não que esse fosse o caso do Van Noten. As suas últimas palavras sobre a marca são um encerramento perfeito, comparando o seu trabalho criativo ao seu amado jardim: “A marca está agora a florescer. Como num jardim, decide o que plantar e a certa altura, continua a florescer”.