As sete eras da Givenchy depois de Hubert de Givenchy De John Galliano a Sarah Burton, olhamos para trás, sobre a direção criativa da casa de moda

Em 1968, ao encerrar o atelier, Cristóbal Balenciaga dirigiu a sua clientela ao Conde Hubert de Givenchy, a quem considerava o herdeiro natural do seu estilo. Vinte anos antes, em 1952, Givenchy tinha fundado a sua casa de moda, marcando o início de uma viagem que definiria uma era. Givenchy conseguiu conquistar um lugar de honra na cena da alta-costura com o seu estilo aristocrático, que, livre de qualquer extravagância sensacionalista, foi capaz de infundir-lhe elegância sóbria com um toque moderado de fantasia, uma veia contida de excentricidade e um efeito surpresa herdado dos seus anos de trabalho ao lado de Elsa Schiaparelli. Até à sua reforma em 1988, altura em que decidiu vender a maison por 45 milhões de dólares ao grupo francês LVMH de Bernard Arnault. Desde então, a história da Givenchy tem assistido a uma sucessão de diretores criativos, cada um trazendo uma visão diferente, através de momentos de grande sucesso e controvérsia.

João Galliano (1995-1996)

Quando John Galliano assumiu as rédeas da Givenchy em 1995, não foi apenas o seu primeiro papel importante mas também um momento único na história da moda britânica, uma vez que se tornou o primeiro inglês a liderar uma maison francesa. Givenchy foi impulsionado para uma nova era de teatralidade: o seu primeiro espetáculo para a Alta Costura Primavera/Verão 1996 transformou a passarela num palco onde a história e os sonhos se entrelaçam. Vestidos inspirados em Maria Antonieta, com espartilhos apertados e saias largas, celebravam a opulência da França pré-revolucionária. Galliano também introduziu elementos narrativos que evocavam o esplendor das cortes francesas, utilizando materiais requintados como brocados e veludos. Enquanto Cathy Horyn escreveu no The New York Times que Galliano tinha “injetado energia vital numa casa que corria o risco de se tornar uma peça de museu”, a crítica Suzy Menkes observou no International Herald Tribune que “a ênfase na exuberância visual corria o risco de ofuscar o refinamento silencioso construído pelo próprio Givenchy”. A 14 de Outubro de 1996, Galliano tornou-se diretor criativo da Dior. O breve mandato do designer inglês na Givenchy representou um momento de inovação para a maison e um vislumbre do seu futuro — um momento que seria revisitado em 1997, quando Galliano e Alexander McQueen partilharam o prémio British Designer of the Year.

Alexander McQueen (1996-2001)

A experiência de Alexander McQueen na Givenchy representa um capítulo complexo e polarizador na história da moda. A sua nomeação como diretor criativo em 1996 foi um evento inovador: um outsider britânico, conhecido pela sua estética grunge e inconformista, liderando uma das mais prestigiadas maisons de Paris. O contraste entre a sua formação operária e a elite da alta-costura francesa criou naturalmente um “choque cultural”, transformando o seu mandato numa experiência cheia de tensão criativa. A sua colecção Primavera/Verão 1997, Search for the Golden Fleece, foi inspirada no logótipo da Maison e na mitologia grega, particularmente no mito de Jasão (descendente do deus Hermes) e dos Argonautas. Com a coleção Outono/Inverno 1998, Eclect Dissect, McQueen combinou simbolismo religioso e imagens de martírio com uma estética inovadora, transformando a moda em performance. A sua colaboração com Björk para o videoclipe Alarm Call demonstrou ainda mais a sua capacidade de fundir moda e arte. “A alta-costura deve ser livre”, disse McQueen em entrevista ao The Guardian, expressando a sua frustração com os constrangimentos da maison. Nas suas coleções prêt-à-porter, como SS99 e FW99, o designer redefiniu as fronteiras entre moda e arte performativa.

O trabalho de McQueen na Givenchy foi revolucionário e controverso. Embora tenha conseguido introduzir uma linguagem estética inovadora e explorar o potencial teatral da moda, as suas coleções muitas vezes perturbaram os clientes fiéis da marca, que não se identificavam com o seu estilo iconoclasta. Além disso, como Hilton Als apontou no The New Yorker, McQueen afirmou que não tinha intenção de vestir clientes como Anne Bass “com vestidos manchados de sangue” afirmando que “a razão pela qual faço isso é porque tenho 27 anos, não 57”. Em 2001, quando terminou a sua colaboração com a Givenchy, McQueen já tinha assinado um acordo com o Grupo Gucci, que adquiriu 51% da sua marca.

Julien MacDonald (2001-2005)

Com Julien MacDonald a assumir a direção criativa da Givenchy, a maison tomou um caminho mais orientado para o glamour de Hollywood, marcando um afastamento acentuado da abordagem provocativa e conceptual de Alexander McQueen. A coleção Outono/Inverno 2003 incorporou esta transformação: vestidos de noite cintilantes, silhuetas sedutoras e detalhes arrojados caracterizaram os seus desfiles. As suas criações pareciam pensadas especificamente para captar a atenção das celebridades e do público mainstream, com figuras icónicas como Beyoncé e Madonna como musas-chave desta nova direção estilística. No entanto, esta mudança para a opulência e apelo visual imediato não convenceu inteiramente os críticos. Cathy Horyn, do New York Times, observou que MacDonald parecia “mais interessado em vestir celebridades do que em desenvolver uma narrativa coerente para a maison”, destacando como o objetivo principal parecia ser consolidar a imagem da Givenchy como uma marca glamorosa em vez de renovar a sua tradição de excelência indumentária e inovação artística. Esta abordagem, muitas vezes considerada superficial, não conseguiu restabelecer a Givenchy como referência para a vanguarda da moda: brilhante sob os holofotes mas sem uma verdadeira direcção criativa.

Riccardo Tisci (2005-2017)

Riccardo Tisci, originário de Taranto e formado pela Central Saint Martins, revolucionou a moda contemporânea ao transformar a relação entre streetwear e luxo e trazer a Givenchy de volta à vanguarda do panorama internacional. Durante o seu mandato como diretor criativo (2005-2017), redefiniu os códigos estéticos da marca, estabelecendo-se como um dos designers mais influentes das últimas duas décadas. A sua abordagem pessoal, enraizada no vínculo com a família matriarcal e a sua terra natal, fundiu-se com uma visão artística complexa e original, dando origem a um estilo muitas vezes descrito como Barroco Gótico Urbano. Um dos desfiles mais memoráveis da Tisci foi a coleção Outono/Inverno 2010 Haute Couture, com uma mistura de elementos góticos e detalhes intrincados, como o uso de renda preta combinada com materiais inovadores. Esta coleção, que incluía silhuetas arrojadas e detalhes barrocos, foi fundamental para reviver a alta costura da Givenchy como símbolo da moda de vanguarda. A coleção Primavera/Verão 2012 marcou mais um momento icónico, inspirando-se nos temas do surf e subaquáticos. Aqui, as estampas de neoprene e marinha misturam-se com detalhes luxuosos, reafirmando a capacidade da Tisci de traduzir temas inesperados em alta moda. Vanessa Friedman, então crítica do Financial Times, observou que a Tisci “redefiniu a fronteira entre luxo e utilidade, combinando de forma única elegância e funcionalidade”.

Em 2015, o espetáculo primavera/verão realizado em Nova Iorque para celebrar o décimo aniversário da sua chegada à Givenchy foi uma homenagem às suas raízes italianas e ao seu estilo gótico. Situado ao ar livre, com o pôr-do-sol como pano de fundo, celebrou a diversidade e a espiritualidade através de modelos de várias etnias e religiões. A estética de Tisci, que mistura elementos religiosos, atmosferas barrocas e referências do dark pop, atraiu uma celebridade sem precedentes. Madonna, Beyoncé, Rihanna e Kanye West tornaram-se embaixadores naturais do seu estilo. A coleção Outono/Inverno 2011, com as suas icónicas panteras e estampas florais em fundos escuros, foi usada por estrelas internacionais, solidificando a imagem da Givenchy como sinónimo de streetwear de luxo. As suas colaborações com artistas como Marina Abramović expandiram ainda mais a influência cultural da marca. Notavelmente, a sua decisão de desenhar a mercadoria para a turnê Watch the Throne de Kanye West e Jay-Z cimentou a fusão da alta moda e da música, fazendo de Tisci o primeiro diretor criativo de uma grande maison a explorar esta dimensão. A Tisci é conhecida por criações icónicas como as T-shirts Cuban Fit com estampas arrojadas e a costura “T” nas costas, os ténis Tyson com tachas em forma de estrela e as calças palazzo inspiradas nos anos 90. Fez do tartan, neoprene e detalhes góticos elementos centrais da sua linguagem de design, influenciando designers emergentes e grandes casas de moda. A crítica Jessica Michault escreveu em Business of Fashion: “A moda contemporânea divide-se num antes e depois da Tisci. Fez o que outrora era considerado underground cool, trazendo o streetwear ao auge do luxo.”

Clare Waight Keller (2017-2020)

Clare Waight Keller foi a primeira mulher a liderar a maison, mais lembrada por desenhar o icónico vestido de noiva de Meghan Markle, que solidificou a sua reputação como designer elegante e sofisticada. A coleção de Alta Costura Primavera/Verão 2018 foi inspirada em linhas limpas e materiais luxuosos, evocando a elegância intemporal de Hubert de Givenchy com uma modernidade que celebrou a tradição sem a perturbar. No entanto, a sua abordagem minimalista colidiu com um mercado cada vez mais dominado pelo streetwear e pela procura de uma estética mais arrojada, tornando as suas coleções ready-to-wear menos relevantes para o público contemporâneo. Em 2020, o seu mandato chegou ao fim, abrindo caminho para Matthew M. Williams.

Matthew M. Williams (2020-2023)

Matthew M. Williams juntou-se à Givenchy em 2020 com o objetivo de modernizar a marca mantendo uma ligação profunda às suas raízes históricas. A sua carreira viu uma rápida ascensão devido à sua capacidade de fundir design de alta tecnologia e luxo. Originalmente de Chicago, Williams, fundador da 1017 Alyx 9SM, iniciou a sua jornada de moda trabalhando com alguns dos nomes mais influentes e inovadores da cena contemporânea, como Kanye West, Travis Scott e Lady Gaga. Esta experiência permitiu-lhe desenvolver uma sensibilidade para a intersecção do streetwear com a alta moda, criando uma visão onde as fronteiras entre os dois mundos eram borradas. A sua abordagem criativa foi minimalista mas arrojada, caracterizada pela fusão de elementos utilitários e de alta-costura, com atenção meticulosa aos detalhes. Williams enfatizou o uso de materiais inovadores, como o neoprene, e criou acessórios icónicos, incluindo o Cut-Out Antigona Bag. Uma das suas coleções mais célebres, SS22, teve lugar numa estrutura oval maciça que emitia luz branca brilhante, criando uma atmosfera única que refletia a visão futurista de Williams para a maison. Este espetáculo marcou uma clara evolução no seu estilo, dando continuidade à sua experimentação com a fusão de elementos de alta-costura e sportswear, ideia que tinha sugerido em coleções anteriores, reminiscente da abordagem da Tisci. Embora o seu trabalho para a Givenchy fosse admirado pela sua inovação e ousadia, a viagem de Williams com a maison francesa chegou ao fim no final de 2023. Durante o seu tempo a liderar a marca, Williams afirmou muitas vezes: “Liderar a direção criativa da Givenchy tem sido, como eu disse quando chego em 2020, um sonho para toda a vida”.

Sarah Burton (2024-agora)

A nomeação de Sarah Burton como diretora criativa representa o encerramento de um círculo simbólico com o seu mentor, Alexander McQueen. Com uma carreira que tem equilibrado a inovação e o respeito pela tradição, Burton, que foi diretor criativo da McQueen durante treze anos e desenvolveu um vínculo profundo com Lee McQueen antes do seu trágico falecimento, sempre demonstrou grande reverência pelo seu mentor. Agora, tendo estabelecido a sua própria visão, ela finalmente tem a oportunidade de expressá-la livremente, reconectando-se simbolicamente com McQueen e completando esse círculo. A estreia de Burton neste novo capítulo terá lugar amanhã na Paris Fashion Week, onde terá a oportunidade de traçar o futuro da marca.