Porque é que o “Bar Jacket” continua a ser uma tendência? História do casaco ampulheta e o seu regresso à passarela

Criado em 1947 por Christian Dior, o Bar Jacket leva o nome do bar do Plaza Hotel em Paris, onde as mulheres da Café Society da época usavam os “novos” fatos com saias largas e casacos ajustados nos quadris, desenhados pelo estilista francês e apresentados no pós-guerra na sua primeira coleção de Alta Costura. Na moda contemporânea, o Bar Jacket, setenta e sete anos após a sua estreia na passarela, continua a ser uma peça relevante, cuja silhueta de ampulheta inspirou e continua a influenciar as escolhas de estilo dos designers de sistemas de moda. A linha a Corolle da saia plissada e o casaco em oito formas criado pela Dior tornaram-se símbolos de florescimento depois de anos em que as casas de alta costura de Paris foram obrigadas a fechar devido à ocupação nazi e à pobreza causada pelo conflito mundial. Esta nova arquitetura desenhada para o corpo feminino restaurou às mulheres uma silhueta sensual e harmoniosa que se opunha ao guarda-roupa austero criado por Coco Chanel na década de 1920, caracterizado por cores escuras e uma linha confortável e funcional, livre dos espartilhos da Belle Époque. Apesar dos movimentos feministas da época detestarem esta silhueta, considerando-a uma jaula do patriarcado que impedia as mulheres de se deslocarem e trabalharem, o Bar Jacket obteve, no entanto, grande sucesso. O casaco ampulheta é ainda hoje uma estrela nos tapetes vermelhos e nas passarelas.

A mais recente manifestação do regresso do casaco em oito formas ocorreu no Festival de Veneza deste ano, onde Taylor Russell vestiu no tapete vermelho um fato de arquivo da Dior desenhado por John Galliano da coleção Misia Diva SS95. O fato, incorporando o estilo Office Siren, apresentava ombros acolchoados, uma saia lápis abaixo do joelho e um casaco com uma cintura muito estreita, lembrando um espartilho. A coleção em questão foi inspirada no vestuário da Belle Époque e especificamente no estilo de Misia Sert, amiga de Picasso e musa de Renoir. Galliano tinha criado uma versão em 1994 para o vídeo Take a Bow de Madonna, mas com mangas curtas. Esta peça é, entre outras coisas, muito parecida com um outfit que o próprio Dior desenhou em 1950 como um look de palco para Marlene Dietrich em Stage Fright de Alfred Hitchcock. O cantor e compositor francês Yseult também usou uma reprodução fiel do New Look (termo cunhado em 1947 pelo editor-chefe da Harper's Bazaar, Carmel Snow) no tapete vermelho de Cannes para a estreia de Megalopolis. Num artigo na W Magazine, Matthew Velasco escreveu que o jovem artista francês gosta de fazer afirmações sobre tapetes vermelhos: vestir o traje histórico duocromático, até então sempre visto em silhuetas esbeltas, significa desafiar a hierarquia social dos corpos e permitir que os físicos não conformes sejam representados.

Mas o Bar Jacket também já foi usado por Gigi Hadid, Kendall Jenner, e Deva Cassel na segunda edição do evento Vogue World, que decorreu no passado mês de junho em Paris, na Place Vendôme. Ao refazer a história da moda francesa, durante o evento, as modelos desfilaram como jovens equestres a usar jaquetas Bar que, a partir dos anos 50, passaram a fazer parte do traje equestre das mulheres da alta sociedade francesa. Outros, como Rihanna, optaram por modificar o histórico New Look da Dior para o tornar mais contemporâneo: para o último desfile de Alta Costura da maison, a cantora usava um fato preto que reinterpretava o formato clássico do Bar Jacket, trabalhado num tecido semelhante ao dos casacos de baiacu impermeáveis em vez de seda, e até o típico chapéu de ráfia foi substituído por um boné de beisebol, como sinal de modernidade. Uma versão mais estruturada e sem botões do terno de Rihanna foi recentemente usada por Rosalia para a coleção SS25 da Dior. A este propósito, Maria Grazia Chiuri, inspirada na figura mítica da Amazónia, apresentou o casaco ampulheta numa versão de manga curta com um cinto amarrado na cintura semelhante a um kuro obi (faixa preta) usado no karatê, quase como se fosse o uniforme desportivo de um arqueiro.

A silhueta de ampulheta do Bar Jacket inspirou tanto os velhos dourados da moda como os designers da nova geração nas coleções recentes apresentadas em Milão e Paris. Jean Paul Gaultier, por exemplo, criou fatos em riscas com formas sinuosas no início dos anos 90. Na Blond Ambition World Tour, Madonna usou um destes fatos com a adição de dois cortes no decote para mostrar o sutiã cone. Mais recentemente, na coleção Spring Couture 2024 da maison francesa com a designer Simone Rochas, encontramos modelos de Bar Jackets em estilo coquete com quadris largos, bordados em relevo e laços. Da mesma forma, Dolce & Gabbana, referenciando as criações de Gaultier para Madonna e também os figurinos que desenharam para Ciccone durante a Girlie Show Tour (1993), propuseram para a SS25 jaquetas de cetim trespassado ajustadas com o sutiã cone incorporado emparelhado com ligas e lingerie de renda. Azzedine Alaïa e Thierry Mugler, grandes amantes do espartilho, também utilizaram o casaco ampulheta nas suas criações. A designer tunisina em SS92 criou casacos com linhas sinuosas e decotes em forma de coração emoldurados por renda branca, que foram usados pela primeira vez pela atriz Winona Ryder e mais recentemente por Alexa Demie, dando-lhes um fascínio gótico. Mugler, fascinado pelo erotismo dos espartilhos e dos trajes burlescos, criou jaquetas com cinturas de vespa usadas com minissaias e ligas nos seus espetáculos (Spring Couture 1997), que vemos em célebres fotos de Helmut Newton no início dos anos 90 e nas coleções recentes sob a direção criativa de Casey Cadwallader, particularmente no SS25, onde o designer criou jaquetas de vidro inspiradas em algumas imagens que mostram secções transversais de flores, quase como que para destacar a complexidade “anatômica” das corolas na construção do vestuário.

Simone Bellotti, diretora criativa da Bally in the SS25, também reinterpretou a silhueta criando blazers e casacos modeladores inteiramente em couro, inspirados na forma dos sinos de vaca. Podemos observar variantes contemporâneas da Jaqueta Hourglass na coleção “Wow” SS25 da Bottega Veneta, onde Matthieu Blavy desenhou casacos de ampulheta: alguns em cheques country, outros com a forma de um coelho em vez da gola clássica. No SS25, Séan McGirr, o novo diretor criativo da Alexander McQueen, reintroduziu os casacos com este tipo de ajuste, que sempre foi uma marca registrada da marca, emparelhado com camisas com golas “assustadoras” do Drácula. Demna Gvasalia da Balenciaga também acentuou a sinuosidade da silhueta ao extremo ao criar o seu casaco Hourglass, que na última coleção SS25 transformou num vestido de noite longo e sombrio. Outra versão apareceu no FW24 do The Attico, com ombros muito grandes emparelhados com calças cargo ou usado como vestido de noite. Esta silhueta chamou a atenção de designers como Thom Browne, que a incluiu nas suas coleções (Couture Fall 2024), bem como Yohji Yamamoto, que propôs uma variante desconstruída no FW24 com retalhos de tecido nos ombros, quase criando um efeito incompleto na peça, e Nicolas Ghesquière, da Louis Vuitton, que desenhou jaquetas de ampulheta combinadas com wibride-mita chapéus com chapéus para Resort 2025. Esta forma também fascinou Oliver Rousteing, o designer da Balmain, que propôs blazers trespassado com ombros pontudos em SS25.

Também na Dior, após a morte do fundador em 1957, os novos diretores criativos, de Yves Saint Laurent a Maria Grazia Chiuri, preservaram o legado estilístico do Bar Jacket reintroduzindo-o nas suas coleções e dando um toque pessoal. Marc Bohan, por exemplo, que liderou a maison de 1960 a 1989, compreendeu tão bem o valor estilístico do Bar Jacket que o propôs como vestido de noiva na coleção Couture 1987. O Bar Jacket vai ao encontro do gosto barroco e romântico de Gianfranco Ferrè, o maximalismo teatral e transgressivo de John Galliano, e o minimalismo de Raf Simons. Em fevereiro passado, o emblemático casaco da moda francesa voltou ao grande ecrã, retratado na série The New Look, produzida por Todd A. Kessler, que refaz a génese do traje, a carreira de Christian Dior, os dramas e rivalidades com Coco Chanel, Pierre Balmain, e Cristóbal Balenciaga, que foram também protagonistas da transformação que a moda vivia no final da Segunda Guerra Mundial. O Bar Jacket tem sido um símbolo de uma sociedade renascida, percorre o curso do tempo, e, mais do que outras peças de vestuário, possui a capacidade transformadora de imaginar, moldar e esculpir o corpo, reproduzindo uma silhueta que se adapta a diferentes físicos e que, embora nostálgica e de certa forma tradicional, ainda fascina.

A atual diretora criativa da Dior, Maria Grazia Chiuri, modernizou com sucesso o Bar Jacket redesenhando a sua construção rígida, utilizando tecidos mais macios para o acolchoamento interno, transformando-o numa peça confortável e funcional do guarda-roupa do dia-a-dia. Como prova da importância que a designer tem dado e continua a dar a esta peça histórica, Chiuri criou um documentário The Greek Bar Jacket em 2022, disponível no canal da marca no YouTube, com o qual quis contar as origens e o processo de construção do casaco na oficina da alfaiate e bordadeira grega Aristeidis Tzonevrakis.