Contra a nostalgia: entrevista a Michele Ciavarella “Sem inovação não há moda”, afirmou o jornalista

Agora que, em 2024, a percebida serenidade do mundo ocidental parece cada vez mais em risco, entre demagogias, guerras, e a preocupante cultura da pós-verdade, é natural que a sociedade procure refúgio onde costuma ir quando nem a espiritualidade, a arte, nem a metafísica oferecem conforto: o passado. Uma lição que muitos antigos ramos da cultura, agora transformados em indústrias, aprenderam — fazer uma transição que, especialmente na moda, transformou criativos em talento, criatividade em conteúdo e educadores em media. É precisamente esta transição que Michele Ciavarella se propôs a imortalizar com o seu livro Game Changer, no qual oferece doze histórias pessoais dos principais designers que têm sido os arquitetos e protagonistas desta mudança. Um livro que não é uma história mas uma janela para o estado contínuo de fluxo em que a moda, quer goste ou não, se encontra — um livro do qual emerge a mensagem de que a própria noção de nostalgia deve ser evitada. E para perceber melhor o que o autor achava, fomos diretamente perguntar-lhe. “A nostalgia é um sentimento que surge do medo da mudança”, explica-nos Ciavarella, “e trabalha contra a inovação. Mas, ao fazê-lo, nega a própria essência da moda, que em si é a inovação. Se não há inovação, não há moda”. No entanto, a nostalgia não é apenas uma questão que afeta a moda; é mais um contexto geral em que os indivíduos e as sociedades se encontram imersos, assustados por um presente que, ao tornar-se o futuro, revela-se irreconhecível. Esta resistência à mudança é a marca do que Ciavarella define como “a cultura nostálgica” dos nossos dias, que, longe de se referir apenas à moda ou mesmo ao mundo criativo, estende-se também, por exemplo, à economia. “Os mercados são pela sua natureza conservadores e por isso nostálgicos” uma vez que na lógica económica nunca se deve substituir um cavalo vencedor. No entanto, tal atitude bloqueia o nosso caminho ao longo da história: “Toda vez que notamos resistência à mudança, devemos nos perguntar se existe um problema de nostalgia: se não podemos desapegar-nos daquilo que gostávamos e por isso ancorar-nos no passado, ficamos nostálgicos porque não estamos dispostos, não dizer aceitar o novo e estudá-lo, mas nem mesmo observá-lo”.

Para Ciavarella, porém, o problema agravou-se nos nossos tempos mas não se originou agora. “Talvez a moda na segunda metade do século XX tenha nascido de um sentimento nostálgico” nota, refletindo por exemplo sobre como até o New Look da Dior, que em 1947 reviveu sozinho as fortunas da moda francesa “apesar de ser contestado pelo pensamento certo, traz a imagem das mulheres um pouco para trás, com aquele torso escondido na rigidez do casaco Bar e aquela saia cheia. Na minha opinião, foi precisamente essa saia que deu à figura feminina um look romântico e um tanto retro, até explorada pela publicidade em massa para retratar a imagem da “esposa e mãe” de toda a década de 1950”. Talvez se tenha verificado uma mudança com Yves Saint Laurent, o seu revolucionário Rive Gauche, o conceito de unissex e prêt-à-porter “mas depois já na década seguinte, começamos a falar de renascimento dos anteriores... Toda a década de 1980, com o hedonismo reaganita e o rock barroco, foram uma citação atrás da outra mesmo dos últimos anos”. Foi a era das grandes aquisições, em que surgiram os conglomerados de luxo de hoje, em que pequenos ateliês artesanais se transformaram em fábricas, em que os designers humanos passaram a ser marcas desbranded que “a nostalgia se tornou uma narrativa poderosa através da construção do mito dos arquivos e do ADN”. E a palavra que Ciavarella usa, “mito”, não é acidental: “O arquivo não deve servir para dar continuidade a uma linha, a uma forma ou a um volume. O arquivo é a memória histórica em que se preservam muitas histórias de uma marca. Os arquivos não guardam nenhum ADN. Um dia alguém vai explicar-nos qual é o ADN de uma marca de moda e como a moda poderia sobreviver à passagem do tempo se estivesse ligada pelas cadeias de um ADN”. E já que estávamos a discutir anteriormente a Dior, Ciavarella retoma o seu exemplo: “Pensemos quantas memórias se guardam no arquivo da Maison Dior: a do fundador mais as de Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons e agora Maria Grazia Chiuri. De qual destas tantas memórias devemos ser nostálgicos? ”

Mas aqui o problema torna-se mais complicado. A cultura da moda assenta em dois pilares: quem cria e quem veste, o criador de um lado e o seu público do outro, o objeto e o seu espectador. Em suma, a nostalgia é uma faca de dois gumes — especialmente numa civilização hiper-visual e hiper-rápida como a nossa, onde todo o passado parece achatado num pano de fundo indefinido. “A mesma nostalgia que hoje faz com que muitos, mesmo os muito jovens nas redes sociais, digam que quando os fundadores fizeram moda, era melhor e que se pode resumir na frase “o fundador está a virar-se no seu túmulo”. O que é muito estúpido porque ninguém sabe o que o fundador teria feito hoje. Ninguém sabe o que aquele génio Yves Saint Laurent teria feito hoje”, explica Ciavarella. “Para as novas gerações, tudo pode parecer novo. As mesmas redes sociais propõem muitas vezes fotos de moda passada”, prossegue. “Há muitas contas chamadas “Tributo a...” e na realidade, transmitem um sentimento retro que é uma verdadeira armadilha para os jovens cuja primeira abordagem à moda vem da rolagem contínua e rápida no ecrã de um dispositivo. Não é errado em si propor imagens do passado, é errado propô-las como melhores que as do presente”. Isto cria uma espiral de repetitividade para quem faz moda e não apenas a observa — pois a moda é tanto uma dimensão criativa como comercial. “Aqueles que regulam e comandam os mercados, como os departamentos comerciais e principalmente o marketing, propõem produtos em continuidade com as vendas anteriores e os consumidores caem nessa armadilha porque tendo usado um vestido que correspondia à sua necessidade e imagem, pensam em perpetuá-lo por conveniência. Ou também para evitar a auto-desestabilização”.

Para ilustrar melhor esta contradição, Ciavarella utiliza a imagem das raízes: “A nostalgia corresponde às raízes que obrigam as plantas a permanecerem fixas num só lugar. As pessoas não têm raízes mas origens e, com elas, podem mover-se para qualquer lado. As origens podem ser lembradas e utilizadas para encontrar soluções novas e inesperadas — não impedem a inovação. Assim, os arquivos que preservam a memória ou as memórias históricas são as origens, não as raízes”. Mas qual é, concretamente, o risco da nostalgia? Para a Ciavarella, a evidência está diante dos nossos olhos, especificamente podemos encontrá-la na enorme ênfase dada ao produto vestível nas últimas temporadas de moda. “Basta pensar quantas vezes o chamado “vestuário formal” voltou ao guarda-roupa masculino, ou seja, o que nasceu da revolução burguesa, com nomes mais ou menos inovadores, do normcore ao luxo silencioso. [...] E a imagem feminina? As reedições do look femininas são incontáveis... E não é por acaso que entre os muitos avivamentos há olhares mais burgueses do que vanguardistas”. O resultado é que “a maior parte da moda promovida nas lojas de todo o mundo é conservadora, portanto nostálgica. Espero que o futuro possa desenvolver algo novo e não nostálgico. Mas com o sistema nas mãos dos poderes financeiros, vejo mesmo como muito difícil”.

Qual é então o antídoto para a tirania das memórias, para o “sentimento nostálgico que se agarra com as suas garras nocivas a muitas criatividades”? Depois de reiterar que “a nostalgia nunca é saudável”, Ciavarella apontou para um designer que tem uma relação saudável com o passado, e que é Alessandro Michele. Profeta de estilo eclético, amante do pastiche e da contaminação de estilos, o diretor criativo da Valentino “tem feito uso do passado que não é de todo nostálgico, antes pelo contrário: utilizou-o para construir um presente que transmitia temas que ainda hoje são entravados por partidos ideológicos regressivos e nostálgicos”. Um passado que, estetizado, deixa de representar um antigo modelo de valores e, de facto, através da mesma técnica de colagem de estilos e sugestões que cruzam épocas, estilos e destinos de uso “tem transmitido e trazido sem género para o debate social perceber como o passado pode ser utilizado não como um motor que alimenta a nostalgia mas como uma ferramenta para desenhar uma ideia evolutiva do presente”. Talvez então haja uma fuga à nostalgia. Ciavarella conclui: “Quando a memória histórica trabalha para produzir o novo, então o sentimento nostálgico é derrotado”.