Quando Raf Simons costumava desenhar para Jil Sander Do bloco de cores ao Techno Couture

Quando perguntado “em que marca gostaria de ter as mãos”, Raf Simons nunca hesitou: “Jil Sander ou Helmut Lang”. Tornou-se diretor criativo do primeiro em 2005, um ano antes de a marca alemã ser adquirida pela empresa de private equity Change Capital Partners, na sequência do turbulento período da Prada iniciado em 1999. A nomeação de Raf Simons surgiu num momento crucial para a marca, fundada em 1968: Jil Sander já estava fora da empresa e deixou de ter qualquer papel na direção criativa, a divisão com o grupo Prada foi definitiva. Simons, que na altura era licenciado em design industrial, experiência como chefe do Departamento de Moda da Universidade de Artes Aplicadas de Viena, e como diretor criativo de uma marca cult com o seu próprio nome, de repente viu-se catapultado para os padrões femininos de Jil Sander, sendo um incansável investigador de moda masculina. “Só me relacionava com Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Dres Van Noten, e Martin Margiela, que fizeram o seu trabalho de forma independente”, contou há alguns anos em entrevista à Vogue. “Agora lido com duas marcas, a minha que é muito pequena, e a Jil, que é uma grande realidade corporativa. Compreendo as diferenças e todos os dias pergunto-me qual dos dois está mais alinhado comigo. Também porque gosto muito dos dois.”

Raf Simons foi diretor criativo da Jil Sander durante sete anos, apesar de nunca ter trabalhado em moda feminina — “Sei o que significa ir a algum lugar onde nunca estiveste, e existe uma arena inteira com leões à espera que a carne chegue. Sei exatamente o sentimento que tive quando tive de ir à Jil Sander sem nunca ter feito roupa feminina. É um desafio. Mas é fantástico”, lê-se numa conversa entre o designer e Kanye West na Interview Magazine. Um desafio que, em retrospectiva, tem sido uma das experiências mais interessantes do final dos anos 2000: se o manifesto criativo de Jil Sander emergiu como antídoto estruturalista em resposta aos excessos estéticos dos anos 80, a obra de Simons pode ser lida como a reformulação prometeana de formas, volumes e cores indiferentes à sensualidade dominante codificada ao longo dos anos 2000. Desde os seus primeiros passos na área, Simons demonstrou uma capacidade de dominar tanto o grunge como o bloco de cores, bem como, contra todas as expectativas banais, os sofismas técnicos e narrativos da alta-costura.

Com a sua primeira coleção feminina, FW06, Simons aderiu estritamente aos códigos puristas e mínimos da marca e traduziu-os num exercício de estilo que não dividia a crítica. Foi a sua segunda coleção, SS07, que nos deu um vislumbre da contribuição do designer belga para a casa de Sander: uma camisa amarela ácida com uma saia curta de cetim duquesa azul escuro, um fato composto por calças pretas de pernas apertadas emparelhado com um casaco curto com um alto fecho de botão único, sob o qual espreitava a gola de uma camisa verde esmeralda, trouxe uma nova forma de energia ao ADN da JN Lixadeira de óleo. Energia que, com o FW07, alcançou o pleno reconhecimento da crítica: “Na terça-feira, um pouco conhecido designer belga chamado Raf Simons chamou a atenção de todo o mundo da moda. A coleção de Simmons para Jil Sander, a sua terceira desde que se tornou diretor criativo há 18 meses, era perfeita. Aposto que fará com que todo o resto pareça um pouco artificial, um pouco desajeitado, um pouco tolo”, escreveu Cathy Horyn em 2007 no New York Times. “Não que toda a gente queira uma capa de lã super-fina sobre um par de calças pretas finas ou um simples vestido de lã num azul royal profundo com uma sutil prega curva na frente, mas é muito provável que, em breve, o Sr. Simons mude a sua perceção.” Segundo o crítico norte-americano, Simons conseguiu elevar o minimalismo de Jil Sander a um nível técnico superior, com uma previsão que evocou Helmut Lang. “Pode-se vê-lo no corte preciso das capas, que têm a estrutura de um casaco, ou no uso inesperado de dardos para definir os casacos de lã”, concluiu Horyn.

Com a coleção SS09 veio uma mudança de cenário: Simons permitiu-se o luxo de expressar a sua opinião sobre os arquivos da marca alemã, fazendo das franjas e silhuetas gráficas monocromáticas do estilo dos anos 1920 a voz narrativa de um autor com uma perspetiva consistentemente oportuna sobre formas e coisas. “A Jil Sander deve ser sempre uma marca pura e tenho consciência da necessidade de tornar todas as referências mínimas, mas também quero mostrar a minha liberdade de me inspirar no momento”, explicou abertamente o designer. Embora a narrativa de Jil Sander sempre tenha lidado com o conceito do “novo”, a coleção SS11 pode ser vista como uma digressão de “alta costura” que levou o minimalismo a uma fase evolutiva, talvez inesperadamente: uma camiseta básica numa saia laranja de escalada, uma jaqueta cargo verde com uma blusa rosa e calças palazzo amarelas, ou uma jaqueta roxa sobre um vestido laranja neon e vestidos de cocktail light com listras sob uma banda sonora que variava de Bernard Herrmann para Psycho a Busta Rhymes.

“Ele é o único a propor novas formas”, comentou Emmanuelle Alt, editora-chefe da Vogue France. Formas que, com a coleção SS12 — a última da sua “trilogia de alta-costura” — alcançaram tal domínio da arquitetura do vestuário que ultrapassaram o próprio conceito de pureza. Se as referências à cerâmica de Picasso, ícone do modernismo de Simons, constituíam uma homenagem ao legado mais elitista de Jil Sander, com a sua coleção final a direção ficou clara: numa passarela decorada com cubos de flores de plexiglass desenhados pelo florista Mark Colle, os modelos agarravam casacos cor de blush aos seus peitos como guardiões de uma feminilidade intimamente desarmante. “Na altura estava completamente atraído pela história da Christian Dior”, lembra Simons dos seus últimos anos na Jil Sander. No entanto, isso é outro capítulo.