Como o kilt recapturou as passarelas Quando a moda vai para a Escócia

A mostra do Resort 2025 que a Dior apresentou ontem no Castelo de Drummond, em Edimburgo, destacou a ligação da marca à Escócia, historicamente um local de produção das melhores lãs e caxemiras da Europa, ao apresentar uma colaboração com a jovem designer escocesa Samantha McCoach do Le Kilt. Os desenhos de McCoach, enraizados na tradição nacional e inspirados nos kilts criados pela avó do designer, representam uma interessante reinterpretação do tradicional kilt escocês que Maria Grazia Chiuri, na sua procura de artesãos locais para incluir no seu programa, voltou a colocar em destaque. A coleção apresentava vários desses kilts, feitos de tweed especialmente tecido em vez do tartan tradicional, que se destinam a incorporar a essência crua das terras altas e suas cores. Além disso, para além da marca indie Le Kilt, Chiuri colaborou com outros renomados artesãos locais como Harris Tweed, Johnstons of Elgin e Esk Cashmere, bem como Robert Mackie. No entanto, os kilts (que têm aparecido e reaparecido continuamente na passarela nos últimos anos) são do maior interesse não só porque o designer é jovem, independente e focado localmente, mas também porque a peça fica perfeitamente no centro de um zeitgeist contemporâneo onde a moda sem género, o estilo preppy, o amor pelo artesanato local e a busca pela autenticidade na tradição se cruzam. Não é segredo que o fascínio pelos kilts na moda dura há gerações graças a designers como Vivienne Westwood ou Alexander McQueen, que teve um pai escocês, ou mais recentemente com o designer escocês Charles Jeffrey, que sempre se inspirou na sua herança.

O kilt, ou fhéilidh Mór, tem raízes profundas na história escocesa. A forma de kilt que conhecemos hoje teve origem no primeiro quartel do século XVIII e deriva da “grande manta” (fhéilidh Mór), uma peça de vestuário usada pelos Highlanders escoceses desde o século XVI. Inicialmente, esta grande manta era um longo pedaço de tecido de lã enrolado no corpo e preso com um cinto, com a parte superior sobre os ombros. A evolução do kilt moderno, conhecido como “pequena manta” (feileadh beag), é atribuída a Thomas Rawlinson, um industrial inglês que, achando a manta com cinto pesada para os seus trabalhadores de fundição, reduziu-a à parte inferior mais prática. Este novo design rapidamente se tornou popular por sua conveniência. Após o fracassado levante jacobita de 1745, a Lei de Diskilting proibiu o uso do kilt para suprimir a identidade cultural das Terras Altas. No entanto, o vestuário tradicional foi preservado nos regimentos das Terras Altas do Exército Britânico, que continuaram a usar o kilt. No século XIX, o kilt experimentou um renascimento romântico, graças a figuras como o Rei Jorge IV e a Rainha Vitória, que promoveram o kilt como símbolo da identidade escocesa. Durante este período, o kilt transformou-se de uma peça de vestuário prático para um traje decorativo. No final do século XX, os jovens escoceses redescobriram o kilt, adaptando-o para o uso quotidiano e contemporâneo, enquanto filmes populares como Coração Valente (bem como filmes e séries mais recentes como Outlander e Brave) aumentaram o seu apelo internacional. Hoje, o kilt representa um símbolo do património cultural, mas o seu significado se estendeu em camadas para acomodar novas nuances modernas.

Agora, se interpretarmos o kilt simplesmente como uma saia com um padrão tartan, a sua presença na moda é uma espécie de grande rio — vasto como a presença de saias xadrez plissadas. Mas se limitássemos essa definição a verdadeiros kilts, de alguma forma ligados ao imaginário escocês, a viagem nas pistas começou nos anos 90 e início dos anos 2000 com designers como Vivienne Westwood e Alexander McQueen. Já em 1984, Jean Paul Gaultier (um grande amante de kilts) construiu uma colecção à sua volta. Mas foi Westwood, especificamente para o FW88, que colaborou pela primeira vez com Harris Tweed, um produtor histórico de tweed que também estará presente no desfile da Dior de hoje, inaugurando uma relação de longa data com a empresa. A coleção é muitas vezes creditada por revitalizar o tweed na moda (para além dos fatos à medida, foi utilizado principalmente nos fatos da Chanel), dando novo ímpeto à sua produção. O kilt também voltou na coleção FW93 da Westwood num look memorável usado por Linda Evangelista coberto de tartan Lochcarron da Escócia. Em resposta (quase literal) a Westwood, Alexander McQueen chocou toda a indústria com a histórica coleção FW95, dedicada à Escócia e intitulada Highland Rape, e depois novamente com o FW97 Givenchy Haute Couture, Eclect Dissect; no outro show histórico do FW98 da sua marca, Joan, e depois novamente em The Overlook, The Man Who Know Too Muck, Widows Culloden, A Rapariga que Vivia na Árvore. Uma nota importante a fazer aqui é que já a partir dos anos 70 o tartan Royal Stuart, até então símbolo da aristocracia, foi retomado numa versão subversiva por punks que o rasgaram e distorceram, criando uma associação que, também graças a Westwood e McQueen, ainda dura.

Outras aparições notáveis do kilt foram em Comme des Garçons FW00 e D&G FW08, a linha de difusão da Dolce&Gabbana que na altura tinha o seu próprio espetáculo. Uma reinterpretação interessante e muitas vezes citada como referência foi o Dior Homme FW04, um programa que fechou com vários looks masculinos com longas saias plissadas tartan, que Karl Lagerfeld usou para o final do SS05 da Chanel, um look que foi então referenciado por A$Ap Rocky para o seu traje Met Gala 2023.

Mais tradicionais foram outras marcas, como a Chanel, que usou kilts no seu Pré-Fall 2013, e quase todos os grandes nomes da moda incluíram uma saia semelhante nas suas coleções femininas em vários momentos. Naqueles anos, no entanto, foi Kanye West quem trouxe o kilt para o mercado de roupa masculina, usando um kilt de couro plissado de Riccardo Tisci para a Givenchy FW12 durante a sua turnê Watch the Throne em 2012. Apesar das críticas, West defendeu a sua escolha, enfatizando as associações históricas do kilt com os guerreiros e abordando inadvertidamente as conotações de fluidez de género da peça. Hoje, os kilts são celebrados pela sua fluidez de género. Quase uma década depois, Virgil Abloh abraçou este conceito incorporando kilts na coleção FW21 da Louis Vuitton, misturando-os com botas de cowboy, fatos e jaquetas de motocicleta.

Recentemente, na frente de jovens designers, a dupla Chopova Lowena criou uma série de saias que se tornaram bastante famosas, inspiradas em kilts, adornadas com alfinetes e trabalhadas misturando tartan com tecidos búlgaros, enquanto Charles Jeffrey de Charles Jeffrey LOVERBOY apresenta consistentemente kilts nas suas coleções há uma década, elogiando a sua capacidade de ajudar as pessoas a explorar roupas neutras em termos de género a partir de um design stand-design ponto.