A frescura radical do Gucci Cruise 2025 em Londres Sábado de Sarno enraíza-se

O espetáculo que a Gucci encenou ontem no Tate Modern Tanks em Londres decorreu numa grande sala brutalista coberta, para a ocasião, com mais de dez mil plantas que pareciam emergir do próprio betão. E a sensação que esta configuração parecia evocar era a de uma frescura radical, de uma simplicidade desprovida não tanto de complexidade como de complicação. O desfile abriu com uma série de looks boho-chic: jeans ultra-descontraídos e agasalhos de construção vintage adornados com clipes clássicos, emparelhados com blusas delicadas fechadas por um laço que contrastava com a solidez dos casacos, suaves flats de ballet nos pés e um simples colar de pérolas no pescoço. Nesta primeira secção, os casacos, capas e vestidos tinham uma vibe muito dos anos 70 (a mesma época da bolsa Blondie, recuperada dos arquivos para a ocasião) que foi contrariada pelos shorts e jeans que permaneceram o fio condutor que abriu uma segunda série de looks mais modernos, inaugurada por uma combinação de camisa branca e denim. Seguiu-se uma série de peças macias de organza que eram justas e estruturadas em conjunto, com uma delicadeza muito bon ton, seguidas de outros looks em que a protagonista era uma peça de roupa a meio caminho entre uma camisa de trabalho e um anoraque clássico emparelhado com saias etéreas que incluíam o motivo floral dominante da coleção: uma propagação de minúsculas camomilas que foram interpretadas tanto através de bordados como de uma estampa aplicada. em camisas e denim. O motivo floral é importante para a Gucci, já que praticamente todos os diretores criativos da sua história a partir de Rodolfo Gucci assinaram um. A escolhida por De Sarno é muito indicativa do romantismo tranquilo e quase relaxante, imbuído de relaxamento, que está a definir a nova direção da marca: a camomila é uma flor silvestre, sim, mas também é uma planta curativa e representa bem a clareza das novas silhuetas.

Depois de mais dois looks opulentos, iluminados por franjas de cristal que criaram uma espécie de padrão quadriculado móvel, em cores suaves como rosa e sage, chegou uma série de outros looks diurnos. Aqui, o que se destacou foram os deslumbrantes casacos Harrington em gabardine (certamente uma referência à localização inglesa do espetáculo) que mais tarde voltariam em couro, juntamente com vestidos de noite no final do desfile, e depois uma série de três looks tocados nas camadas e justaposição de diferentes tecidos: um grande blouson de algodão branco separado do jeans por uma chuva de franjas azuis brilhantes; um ondulado, blusa transparente decorada com um tapete de camomilas; um vestido transparente protegido por um casaco preto pesado. Nesta altura, chegaram os looks noturnos: mais fluidos, muitas vezes de construção assimétrica, mas com um tom vagamente severo dadas as cores escuras e o material que poderia ser igual ao de um fato masculino, iluminado no entanto por fendas e descolamentos, pela travessia de um sutiã de renda emergindo da bainha de um top. Aqui, como nos looks transparentes, todos feitos de organza, esse sentido de simples linearidade, limpeza e clareza voltou como uma declaração de estilo - é um tipo de feminilidade muito resolvido, mais razoável do que racional mas completamente desprovido de poses escuras, sensibilidade exagerada e languor decadente. Depois vieram os looks mais exuberantes: culminou uma série de variações de vestidos formais cobertos com a micro-estampa de camomilas, depois de dois combos de casacos tartan e vestidos leves, em looks de saia completados por uma jaqueta de couro cor pastel e, finalmente, numa série de vestidos de noite plissados que moviam com tanta suavidade que se assemelham ao balanço hipnótico das plantas subaquáticas.

No geral, aproximando-se do quarto programa da marca e perto do quinto que veremos em meados do próximo mês, a sensação é que o Sabato De Sarno está a aprofundar para devolver ao público a imagem e identidade da “sua” Gucci, aumentando a sua resolução e clareza a cada temporada, focando em detalhes cada vez mais detalhados. E se as duas primeiras coleções femininas falaram-nos da forma como De Sarno aborda o design, da franqueza com que desenvolve a sua própria visão, este espetáculo deixou claro quem é a “menina Gucci” no seu quotidiano, a sua mistura de sensualidade e inocência, a serenidade harmoniosa com que se carrega e se veste. Se o produto é capaz de falar por si, e fala, é bom que o mundo que De Sarno tem em mente esteja criativamente articulado com maior amplitude como se viu no espetáculo de ontem, onde houve mais liberdade de movimento na escolha e encenação do cenário, mais conforto em estabelecer o humor e as imagens (e finalmente também a nova direção) da marca para a qual a presença de nuances e esta perspetiva fresca e clara só podem fazer o bem. Certamente, enfatizando as combinações de compacidade, densidade, e linhas diferentes para dar a ideia de um guarda-roupa abrangente, mais “humano”, mas também mais luxuoso e dotado de originalidade própria. E a originalidade deste Gucci é menos ostentosa e mais sincera, é uma originalidade da qual se está intimamente consciente e, portanto, desprovida de pretensões, espontânea. É uma frescura radical, como foi dito.