A arte de se aposentar da passarela Belgas e americanos são mestres dela — italianos e franceses um pouco menos

Qualquer sistema de energia é mais frágil no momento da sucessão — marcas de moda incluídas. E é por isso que o formato preferido por várias marcas nos últimos anos tem sido o de uma transferência “suave” do fundador para o seu sucessor. Tom Ford fê-lo com o seu segundo no comando Peter Hawking, Carolina Herrera fez isso em 2018 com Wes Gordon, Jean-Paul Gaultier o fez estabelecendo o formato de designer convidado em 2020, e talvez da maneira mais suave de todas, Miuccia Prada o fez no mesmo ano em que alistou Raf Simons, preparando o terreno para a sua partida (o que esperamos que não aconteça por mais um século) e inaugurando um fase de grande sucesso para todo o grupo ao qual a Prada pertence. Aparentemente, é também isso que Michael Kors está a fazer, que, segundo a WWD, começou discretamente a procura de um sucessor que possa substituí-lo gradualmente depois de vender o seu grupo, a Capri Holding, à Tapestry Inc. por 8,5 mil milhões de dólares em agosto passado, criando um conglomerado no valor de 12 mil milhões de dólares que inclui Kate Spade, Coach, Stuart Weitzman, Jimmy Choo, e mesmo a italiana Versace — as duas últimas marcas, de acordo com especulações da WWD, poderiam ser revendidas para recuperar os fundos gastos na aquisição. É também isso que está a fazer Drias Van Noten, que anunciou ontem a sua saída da direção criativa da sua própria marca, da qual permanecerá presidente, e o início da procura de um novo diretor criativo para tomar as rédeas.

A notícia da saída de Dires Van Noten é certamente triste mas lembrou a este escritor a frase proferida por Tom Ford durante a sua última entrevista à GQ dedicada ao momento da sua retirada de cena. Falando de como o pico da sua carreira tinha sido a sua década na Gucci, Ford disse: “Foi isso. Continuei a aperfeiçoar isso para o resto da minha carreira. Tive uma corrida de 10 anos. E acho que é tudo o que se consegue. [...] Quer dizer, os Beatles. Quando voltamos e olhamos para quanto tempo eles existiram, eram uns sete anos, oito anos. Nada”. Em suma, estas palavras estabelecem um limite para os anos em que ainda pode ser relevante antes de se tornar repetitivo — um aviso muitas vezes profundamente sentido no mundo da moda, onde estão em jogo empresas familiares, orgulho pessoal e (no melhor dos casos) receitas muito elevadas. Como em qualquer outra discussão sobre moda, a questão resume-se sempre ao dilema da “arte versus lucro” que é praticamente impossível de resolver.

No entanto, um padrão recorrente deve ser notado: os designers belgas são mestres na arte de se aposentar das passarelas. Os mestres absolutos foram Martin Margiela e Ann Demeulemeester, que, respetivamente em 2009 e 2013, entregaram a direção criativa a outros e se dedicaram aos seus próprios projetos. Depois houve An Vandevorst e Filip Arickx que em 2020 encerraram a A.F. Vandervorst ao fim de 22 anos, dizendo que “a dinâmica no mundo da moda mudou. 
É mais desafiante, incerto e perturbador do que nunca.
Chegámos à conclusão de que não conseguiremos manter o mesmo nível de criatividade e focar no storytelling, e não no produto, e trabalhar de uma forma que sempre nos distinguiu”, acrescentando ainda que “a exclusividade, a intimidade, desapareceu”. Em 2022, foi também Raf Simons que, totalmente dedicado à Prada, decidiu encerrar uma marca lendária cujo pico há muito era atingido. Indo para além da zona estritamente belga mas permanecendo na Mitteleuropa, três outras lendas do design são famosas pela sua saída: Thierry Mugler, que se aposentou formalmente em 2002 devido a uma mistura de dificuldades económicas e tensões criativas; Jil Sander, que se afastou de cena três vezes, em 2000, 2003 e 2012; e depois, claro, Helmut Lang, que, após uma relação comercial tumultuada com o Grupo Prada e uma falta de evolução estilística do minimalismo dos anos 90 ao muito mais chamativo início dos anos 2000, decidiu dedicar-se ao mundo da arte e abandonar completamente a moda.

É fácil notar, no entanto, que os designers belgas que mencionamos desistiram enquanto estavam à frente, enquanto todos os outros deixaram a sua marca após vários contratempos comerciais ou sofreram e difíceis aquisições e gestões. Em suma, alguns partem e alguns são expulsos. A diferença parece ser cultural: Tom Ford, de facto, decidiu aposentar-se depois de uma grave tragédia familiar, e não se sabe se, sem este evento traumático, teria realmente se reformado; Jil Sander veio e saiu da sua marca, colaborou repetidamente com a Uniqlo, e não mostrou sinais de querer mudar a sua vida ou profissão; Mugler voltou à sua marca como “consultor” enquanto nomes lendários como Valentino Garavani e Yves Saint Laurent, em vez de se reformar, reformou-se numa idade avançada. A atitude dos designers belgas que decidem preservar o seu legado cristalizando-o numa era bem definida é marcada por uma grande inteligência e humildade, que contrasta fortemente com as exigências comerciais de crescimento contínuo e ininterrupto que o mundo da moda possui na era das listagens de mercado — mas também a outra procura, talvez mais ditada pelo ego,