O significado do pós-luxo segundo Stefano Pilati Teoria da independência afetiva das Identidades Aleatórias

Se Stefano Pilati tivesse fundado a sua marca em 2023 ou 2024, mantendo todos no limite até ao último segundo antes de enviar o comunicado de imprensa final, provavelmente teria alcançado o mesmo sucesso mediático que Phoebe Philo. Não só porque o designer italiano se tornou o modelo mais desejado pela cena underground em Berlim, designer convidado da Fendi ou recrutado na passarela por Pharrell Williams pessoalmente, mas por causa do seu próprio manifesto criativo: brutalmente autêntico até ao âmago. Pilati não é um designer que precisa de longas introduções ou notas de rodapé à sua carreira ou direções criativas: possui um currículo com experiências na Cerruti, Armani, Prada e Miu Miu, reviveu as vendas da Saint Laurent de 2004 a 2012 e desempenhou o papel de diretor criativo da Zegna e Agnona. Para ele, a moda “está debaixo dos seus dedos quando toca no tecido. Está nos seus olhos quando pegamos uma peça de roupa que ninguém mais levou, coisas que não sabiam que existiam ou que nunca usariam, e depois a vestimos e isso muda a nossa vida. É a tua intuição”, como contou numa entrevista ao The Talks há alguns anos.

A Random Identities nasceu em 2017 no Instagram, lançada nas histórias da plataforma pela Meta para testar o sentimento de uma comunidade ligada ao imaginário estético de Stefano Pilati com a partilha de 17 looks no estilo de natureza morta. No IG, a conta conta conta com 15 posts, 45 mil seguidores, e 49 contas seguidas; o site, entre jaquetas impecáveis à medida e styling sem género que facilmente captariam a atenção de David Bowie, inclui uma secção sobre que alberga o testamento de identidade da marca: “Inserir identidade. A liberdade do cliente para personalizar o logótipo é uma forma de demonstrar que respeitamos a singularidade dos nossos clientes. O rótulo surge de uma forma tradicional de engajamento com o consumidor final onde o senso de exclusividade típico da Couture e sob medida é substituído pela experiência tangível de quem toma posse da compra.”

O primeiro lançamento da Random Identidades foi uma obra de reescrever o ato de vestir — centímetros e centímetros de tecidos pretos, fabricados em Itália, recortados segundo a ótica de um designer que não está interessado em criar um produto mergulhado em redundâncias. “O aleatório representa a aleatoriedade da existência, e Identidades é a resposta a essa aleatoriedade. Os dois termos definem o espaço em que as pessoas podem se identificar não com tendências, mas com personalidade, função, qualidade e design.” O projeto de Stefano Pilati, querendo fazer dele uma espécie de exegese em retrospectiva, enquadra-se numa corrente de pensamento que escapa ao conceito de sazonalidade, de ocasialidade e métodos tradicionais de apresentação. Random Identities não só reproduz a transposição visual de um Berghain chic reivindicado em voz alta por uma comunidade particularmente ativa de clubbers de Berlim no Instagram, mas é uma nuvem de tecido de respostas para os problemas do mundo da moda na visão do seu diretor criativo. “A exclusividade já não existe! Toda a exclusividade é baseada em: Oh, quanto pagou por isso”, disse consternado à GQ durante a 97ª edição do Pitti Uomo. A Random Identities existe num mundo pós-luxo “onde se pode comprar um blazer trespassado made in Italy por 430 dólares, ou um par de calças de corte apelativas por pouco mais de 200 dólares, preços alcançados graças às suas profundas conexões no mundo da produção e fornecedores” explicou Samuel Hine à revista. Pilati, além de rejeitar a ideia do binário de género como método de concepção e produção de vestuário, compromete-se também a criar apenas um protótipo antes de finalmente enviá-lo para a produção. Os seus produtos estão disponíveis no SSENSE e no Dover Street Market, a cadeia de lojas conceito criada pela Comme des Garçons.

Nem todos os blazers são iguais, nem os que desenham os seus detalhes. Vamos voltar ao vestuário da Random Identidades e voltar ao online, ao site da marca: uma espécie de ponto zero de storytelling, despojado até ao osso mesmo nas descrições dos produtos, telegráfico mesmo em tom de voz. Aqueles que acabam na página em questão provavelmente procuram peças funcionais, modulares e de alta qualidade, mas acima de tudo, não precisam de romances costurados nas roupas, referindo-se principalmente ao trabalho do diretor criativo. Dezoito looks, 324 combinações potenciais. O primeiro é composto por um casaco preto 3/4 de peito simples, em tecido de lã, equipado com um fecho na parte inferior onde estão dispostos 4 botões nas laterais e uma camisa de popeline branca, com o logótipo bordado na gola, que também pode ser usado como vestido. A última, em vez disso, faz uso de três peças: um moletom raglan de gola redonda com fecho nas costas emparelhado com uma saia gabardine com pregas e a bota de trabalho em couro de novilho de 9 cm. Pelo meio: blazers com cordões, casacos manchados e em forma de ovo ou macacões com decote em V transportados sobre corpos masculinos que poderiam facilmente servir sem qualquer oposição à contraparte feminina.

“A minha perspetiva é que fazes as tuas roupas no momento em que as veste. Proponho algo que vem de mim, mas dou a outra pessoa e depois esse outro o torna seu. Portanto, aleatoriamente, torna-se uma identidade que efetivamente interage com todo o ethos da marca” explicou Pilati. Em vez de se concentrar em desconstruir roupas ou torná-las subversivas, o trabalho de Pilati reside numa área de intersecção entre design e pragmática que joga com as infinitas possibilidades das combinações de vestuário. “Estou a aprender a ser independente. Mas a parte difícil é que, desde que o Random Identities foi lançado, nunca recebi críticas”. A saída do que agora deixa de ser classificável como a versão beta de uma marca nascida no Instagram, segundo o próprio Pilati numa breve conversa telefónica da qual há um rastro no New York Times, está precisamente “além”. No feed do Instagram da marca, para concluir, pode ver a mais recente coleção da marca, FW24, fornecida apenas com créditos e referências à review na Vogue Runway — o caminho de quem acredita que “o chic não pode ser vendido, mas certamente sugerido”.