Estamos realmente prontos para uma moda política? Sinceridade e hipocrisia na era pós-verdade

Ontem à noite, a GmbH e os seus fundadores e diretores criativos, Benjamin Huseby e Serhat Isik, encerraram a Paris Fashion Week com uma nota séria. Em total oposição à habitual política de moda resumida na diretiva “acenar e sorrir”, os dois abriram o seu espetáculo com uma mensagem política, manifestando o seu apoio à Palestina, apelando a um cessar-fogo e a libertação de reféns. O espetáculo que se seguiu a este discurso de dez minutos foi conciso mas talvez entre os mais intensos e sinceros alguma vez organizados pela marca, com um afastamento da clássica sensualidade queer encenada pelos designers a favor de peças decoradas com significado político: os mais notáveis foram certamente os casacos keffiyeh, bordados executados por refugiados nos campos jordanos, cortinas sobre os ombros que lembram xales de oração, e o símbolo das Nações Unidas nas camisolas. A coleção foi intitulada Untitled Nations e pretendia ser um protesto contra o conceito de nacionalismo — cujo ressurgimento, a nível mundial, pode representar a primeira resposta da sociedade à disseminação de ideais multiculturalistas defendidos pelos Millennials como os dois diretores criativos nos últimos anos. O tom do programa preocupou alguns: segundo Joelle Diderich da WWD, por exemplo, que descreveu o programa como “uma experiência angustiante que ilustra o poder e a responsabilidade de usar a moda como plataforma política”, um certo bombista com múltiplos bolsos lembrava o cinturão explosivo de um bombista suicida, e os murmúrios das modelos na passarela iam contra “a estereotipagem e demonização dos muçulmanos” normalmente promovido pela marca. O sentimento não encontrou muito eco nas redes sociais, onde em vez disso o desfile foi apreciado, também graças ao amplo apoio à causa palestiniana dentro da indústria da moda. Mas independentemente de onde se esteja no espectro político, é preciso admitir isso: é revigorante ver os criativos da moda assumirem uma posição sobre uma questão controversa.

Nos últimos anos, especialmente desde o lockdown e a ascensão dos movimentos Black Lives Matter e Me Too, muitas marcas de moda têm notado que a afiliação a certas causas políticas poderia melhorar a sua perceção e até as suas vendas. Escusado será dar exemplos: a moda descobriu na promoção das causas liberais um novo canal de expressão, de caridade, de promoção e de vendas. No entanto, nenhuma marca, quase sem exceção, alguma vez abraçou causas verdadeiramente “quentes” e controversas. Numa perspetiva social, é claro que o racismo, a disparidade de género, a poluição, a transfobia, e a intolerância das minorias queer são coisas negativas: é muito fácil, e de certa forma quase dado como certo, estar a favor de uma sociedade tolerante e liberal, promovendo o ambientalismo e o amor universal. Não é por acaso que, apesar do que se acredita, estas visões políticas permaneceram inalteradas desde os anos 60, e apoiá-las significa apenas promover um senso comum genérico e intuitivo.

Mesmo um momento político como o espetáculo de Balenciaga na neve, comemorando as tragédias da guerra na Ucrânia, não representou um enorme desequilíbrio ou uma postura política: mesmo nessa situação, a divisão entre o bem e o mal era muito clara e, portanto, tomar partido não era um risco real — mesmo quando encarado com o cinismo daqueles que vêem cada gesto das marcas de moda como meramente uma promoção disfarçada. Falando em Paris, e especialmente numa “celebração de privilégio” como a semana de moda, sobre a difícil causa palestiniana que envolve a consciência de cada cidadão europeu, trazendo posições pessoais sobre temas incendiários como a imigração, a tolerância religiosa, a miríade de contradições do multiculturalismo, julgamentos históricos e preconceitos, tendenciosos ou não; mas também exigências humanitárias, dinâmicas contemporâneas do debate político. Independentemente da posição, já fazia muito tempo que a moda, entendida artisticamente, mergulhava numa questão tão viva, atual e divisiva: por isso não se trata apenas de luxo silencioso.

No entanto, isso pode não ter muito seguimento. Por falar em turbulência política nos Estados Unidos, onde as próximas eleições vão repetir um confronto Biden vs. Trump, e onde a divisão política talvez tenha atingido um novo pico, um artigo da BoF diz que “a reação dos conservadores e os sinais de cansaço público perante este tipo de mensagem aumentaram o risco de envolvimento em questões como a inclusão, as alterações climáticas e os direitos LGBTQ. Uma t-shirt engraçada tem menos probabilidade de marcar pontos com jovens entusiastas da moda e mais propensa a desencadear uma cobertura desfavorável na Fox News e um boicote.” Recorde-se que, neste verão, a escolha da Bud Light para ser patrocinada pela mulher transgénero Dylan Mulvaney causou uma reação tão grande da base de clientes da marca que quase a arruinou, e algo semelhante está a acontecer com a Disney no cinema e até na moda: cada vez mais empresas estão secretamente a prestar atenção ao aviso "vai acordar, ir à falência” e a tentar não irritar nem os jovens ativistas que poderiam agitar um social tempestade mediática ou velhos conservadores que têm o poder de compra para alimentar as vendas.

Em suma, tanto o público cansou-se da hipocrisia da moda, reconhecendo toda a sua bajulação vazia; e os riscos de ser boicotado, oposto ou alvo de uma determinada facção política parecem cada vez mais desproporcionados, considerando como o aumento da credibilidade de algumas facções (mesmo extremistas) tornou publicamente aceitável declarar apoio a ideologias políticas regressivas ou autoritárias, como no caso das tradistas esposas ou Andrew Tate, agora quase um guru para adolescentes; mas também o regresso de ideologias políticas autoritárias. A previsão, portanto, é que a indústria da moda prefira não se envolver, ou pelo menos ficar em campos de batalha que são fáceis de ganhar para salvaguardar as vendas. Mas nesta altura, o que vai acontecer àquelas marcas que tinham ocultado a pobreza das suas ideias criativas com virtudes políticas? A vontade de jogar pelo seguro e a falta de verdadeiros riscos criativos deverão inaugurar um 2024 feito de moda tranquilizadora e notícias muito alarmantes vindas de todo o mundo. Neste sentido, independentemente da posição, a escolha de Benjamin Huseby e Serhat Isik demonstra que os dois têm coragem — e isso é suficiente para respeitarmos a sua estatura humana e profundidade intelectual.