Em 2013, a moda era um circo. E agora? O eterno retorno da discórdia

Em 2013, a jornalista de moda Suzy Menkes publicou um artigo na secção Style do The New York Times que, mesmo no título, visava a recuperação do pensamento crítico: no The Circus of Fashion, Menkes, contrastando a imagem de um pavão confortável em exibir as suas penas de cores vivas com a de um corvo, perpetuamente franzindo a testa na privacidade da sua plumagem negra, falou sobre a agitação mediática que viu a oposição entre blogueiros e jornalistas. Hoje, esta divisão, como uma ferida aberta na consciência coletiva dos intelectuais, dos media e dos populistas, continua a evocar críticas. Estamos nos anos em que a Doppie Pagine de Anna Piaggi desaparece naturalmente, Chiara Ferragni começa a planear os elementos do seu império mediático a partir do teclado do WordPress do seu blog, The Blonde Salad, ou Bryanboy decide que é certo endossar os produtos Marc Jacobs porque são bem recebidos. A culpa é da fama ou, como diz Suzy Menkes, “mais precisamente no mundo da moda e daquele circo composto por celebridades famosas por serem famosas. São conhecidos pelas suas páginas no Facebook, pelos seus blogues e pelo facto de o fotógrafo Scott Schuman os ter imortalizado no seu site The Sartorialist.” A indústria editorial, apesar de ter reservado uma dose de esnobismo que salvava vidas, tinha sentido o impacto revolucionário do digital, tentando mesmo traduzir os códigos impressos para a linguagem semelhante da web e das redes sociais. Os blogueiros, no entanto, percebem que uma imagem cuidadosamente elaborada é muito mais legível e compreensível do que uma palavra sedimentada na web: alguns mudam de pele e tornam-se influenciadores, encontrando no Instagram o palco perfeito para mostrar filtros, patrocínios e anúncios ocultos.

Segundo a análise de Suzy Menkes, os desfiles de moda tornaram-se zoológicos por duas ordens de razões: primeiro, parte da culpa é atribuída “à multidão de exibicionistas espasmódicos ansiosos por serem escolhidos pelos fotógrafos”, enquanto o resto da responsabilidade é a de ser atribuída “à forma como as marcas, numa tentativa de recuperar o controlo perdido devido à evolução dos ecossistemas multimédia, entraram no jogo”. Ecossistemas que, tendo começado com blogs e proto-Instagram, iniciaram um processo de deslocalização da ação de dentro para fora do espetáculo, aterram agora em completa democratização, envolvendo todas as plataformas sociais: toda a gente fala de moda. Desde verificações de ajuste e prepare-se comigo no TikTok a conteúdos informativos criados por editores de moda e jornalistas, o peso é quase idêntico ao agravante de que, para quem tenta construir uma carreira na editora de moda, existe o risco de encontrar classismo e precariedade de longo prazo. Dado que o equilíbrio entre poder e influência mediática se deslocou de revistas especializadas para conteúdos autoproduzidos por marcas de luxo, é evidente que o espaço reservado à crítica de moda tornou-se quase inexistente: aqueles com a expertise pensam duas vezes sobre a possibilidade de falar de moda de certa forma porque temem repercussões em termos de imagem e relações públicas com as casas de moda. Afinal, fazer crítica de moda significa confiar às palavras escritas a tarefa de traçar caminhos semânticos que ligam o rótulo de composição de uma peça de vestuário à sua exegese interdisciplinar - como é que ela se casa com a moda na sua mais pura forma de entretenimento?

Provavelmente uma questão de formatos. No entanto, 2023 ensinou-nos que mesmo o trabalho dos diretores criativos, aqueles mitologizados e postos à prova pelo consumismo em massa da indústria da moda nos anos 90, poderia ser profundamente questionado por CEOs e gestores relativamente desinteressados na moda. As campanhas de moda, produzidas indiscriminadamente por uma marca de luxo ou fast-fashion, tornam-se problemáticas quando se trata de preconceitos cognitivos, teorias da conspiração e analfabetismo funcional. Em resumo, estávamos e ainda estamos totalmente despreparados para enfrentar uma crise corporativa na frente online. Sem falar no campo editorial: em maio de 2023, o Vice Media Group, avaliado em 5,7 mil milhões de dólares em 2017 com um modelo de negócio baseado no consumo livre de conteúdos digitais e receitas publicitárias, entrou com pedido de falência. A Highsnobiety, plataforma de media alemã fundada em 2005 e adquirida pela Zalando em junho de 2022, afirmou à BoF que despediu 10% do seu pessoal “racionalizando a nossa estrutura global para alinhar-se com as mudanças em curso”. Um realinhamento que, há alguns meses, também atingiu o grupo editorial da Condé Nast na forma de um layoff de 5% dos seus colaboradores (cerca de 270 pessoas), principalmente da divisão de vídeo. “Embora os canais de vídeo de formato curto da Condé Nast tenham ajudado a impulsionar o crescimento do público, a editora tem lutado para monetizar o engajamento. Vendo um declínio nas receitas publicitárias impressas, ao longo dos últimos dez anos, várias publicações têm tentado diversificar os seus fluxos de receita, com títulos como a GQ e a Vogue a investir em conteúdos de vídeo e a lançar programas de subscrição”, explica a BoF.

A culpa é das métricas, mais uma vez — é tudo uma questão de medidas e pesos. O eterno debate entre jornalistas e influenciadores encontrou uma interpretação invulgar quando um crítico de moda do calibre de Cathy Horyn, contratado como modelo pela Balenciaga para a coleção SS24, ficou sob os holofotes mediáticos, tal como Kim Kardashian no papel de curadora da coleção SS23 da Dolce & Gabbana. Embora o primeiro use jornais, canetas e teclados, enquanto o segundo incorpora perfeitamente a mudança de influenciador sénior para celebridade internacional, a sua função tem sido salvífica para diferentes marcas e cenários: protegê-los de uma crise. É estranho, ou talvez devesse simplesmente ser enquadrado neste tipo de reconstrução, ouvir de dois diretores criativos como Stefano Gabbana e Domenico Dolce que “éramos os únicos a não trabalhar com influenciadores, fazemo-los andar mas nunca pagamos ninguém. Durante um ano e meio, mudamos a nossa abordagem, voltamos a trabalhar com mestres como Meisel e Klein e alguns modelos. Gostamos de moda, e quem melhor do que eles pode expressar este conceito? O fotógrafo, tal como o jornalista, tem uma profissão para a qual estudou, tem uma cultura, pode ter um diálogo em pé de igualdade”, acrescentaram antes da estreia do seu último desfile de moda em Milão. Mas quem está realmente a investir hoje na qualidade da informação, bem como nas peças de moda? Entre as marcas, tão obcecadas em agarrar a cobertura mediática cheia de looks e tapetes vermelhos, quem abriu as suas portas a críticos de moda emergentes? Que casa de moda escolheu apoiar uma academia de moda ou uma universidade na estruturação de um programa interdisciplinar focado em estudos de moda?

A crítica não visa o engajamento, nem visa o lucro. Não é uma métrica nem uma performance; precisa de tempo e, sobretudo, de espaço. Talvez seja tempo de o dar, sem sucumbir ao instinto de distanciar-se de um processo evolutivo dos media pelo qual todos foram responsáveis e atores ao longo destes dez longos anos. Bastaria começar pela autocrítica, por exemplo. Ponderado, sensato, construtivo a ponto de perceber que as vocações dos influenciadores e críticos são completamente diferentes. E que, sem vencedores ou perdedores, poderiam encontrar-se na condição de serem companheiros de primeira fila ou de cela, colados a um ficheiro Excel de um plano editorial. Tentar construir um sistema de uma vez por todas, mesmo entre aqueles que querem contar a moda à sua maneira.