Uma breve história dos coelhos na moda De Vivienne Westwood a Bottega Veneta

Mesmo numa sociedade como a nossa, onde o simbolismo, as crenças e os rituais foram suplantados pelas leis racionais do marketing e das finanças, existem alguns símbolos que sobrevivem aos séculos. Um deles é o coelho, um animal que hoje associamos primariamente à Páscoa, mas que através de várias encarnações culturais (pense no Perninho e no Coelho Branco, os mais famosos) têm mantido o seu papel de trapaceiros mitológicos, criaturas liminares simbólicas da perpétua mudança natural e fertilidade, metáforas da prudência e do medo mas também de feitiçaria, luxúria e pureza juntos (como o Playboy Bunny) Nies). O coelho, em suma, é um animal, muitos significados para a nossa civilização estão em camadas, que muitas vezes, através da sua representação carnavalesca, também vazaram para o mundo da moda. Uma das recorrências de moda mais impensáveis, por exemplo, é a do designer a curvar-se no final do desfile disfarçado de coelho: Tiziano Mazzilli e Louise Michelsen começaram quando fecharam o desfile da sua marca Voyage em Milão em 2003, seguidos por Alexander McQueen que apareceu para cumprimentar vestido de coelho no final do seu desfile SS09, depois foi a França A vez de Esco Risso disfarçar-se da mesma forma para o final do desfile FW20 de Marni, enquanto o último a fazê-lo foi Virgil Afloh, que usou um Chapéu com orelhas de coelho no Met Gala 2021. Mas estes são casos isolados. Muitos mais são aqueles em que surgiram coelhos na passarela — casos que, aliás, têm vindo a multiplicar-se ao longo dos anos como se, com o passar do tempo, o público começasse a encontrar novas e relevantes correspondências entre o mundo de hoje e o arquétipo iconográfico do coelho.

O epicentro moderno da presença dos coelhos na moda é o desfile FW95 de Vivienne Westwood, intitulado Vive la Cocotte, e a meio caminho pelo qual Kate Moss percorreu a passarela num conjunto cinza, rosto maquilhado e, nas suas mãos, um coelho — provavelmente como um significante ambíguo de frágil ternura e luxúria. Esta, aliás, foi a primeira e única vez que um coelho de verdade apareceu numa passarela. A segunda vez que aconteceu, durante o desfile FW21 da Gucci, a da colaboração com a Balenciaga para ficar claro, a passarela era apenas digital. Cerca de três anos depois, outro ícone da moda dos anos 90 trouxe um coelho para a passarela: Anna Sui, que incluiu um chapéu de pele azul completo com orelhas criado por James Coviello para combinar com um casaco do mesmo material para a sua coleção FW98 vista na New York Fashion Week. A presença do coelho aqui está relacionada com o fascínio de Sui pelos contos de fadas e especificamente os livros de C.S. Lewis e as ilustrações Art Nouveau de Walter Crane. Depois de uma aparição no desfile FW05 de Peter Jensen, o coelho (na forma de um par de orelhas pretas) apareceu no FW07 da Comme des Garçons, um desfile que desconstruiu os lados mais ingenuamente ou travessamente infantis da moda feminina através de cores e materiais delicados e infantis, mas também através de chapéus com orelhas de animais que incluíam as famosas orelhas da Minnie Mouse que as meninas usam na Dis. Neyland.

Após a aparição de McQueen num fato de coelho (ele, apostamos, imaginou-se no papel do trapaceiro), foi a vez de Marc Jacobs revisitar a iconologia dos roedores no mesmo ano em que, para o FW09 da Louis Vuitton, alguns modelos reproduziram orelhas de coelho talvez em homenagem à risonha cocotterie das grandes musas da moda francesa dos anos 90 Ix e Lagerfeld. Quatro anos depois, o coelho reapareceu: na forma de uma bolsa de couro no FW13 de Raeburn mas especialmente no extraordinário show FW13 da Undercover para o qual Jun Takahashi, após um hiato de dois anos nas passarelas, misturou as vibrações de Vivienne Westwood de Donnie Darko e Eyes Wide Shut colocando quase todos os modelos máscaras de coelho assustadoras (outras máscaras eram tipo gato) que pareciam inspirar-se nas imagens das bruxas ligadas aos coelhos, ligadas ao mundo da magia negra por causa das suas próprias práticas reprodutivas, os seus laços com a deusa celta Eostre (nome que deriva a Páscoa inglesa) e com as divindades lunares do paganismo. Anos mais tarde, Takahashi voltaria a incluir um coelho entre os símbolos feudais apresentados em algumas jaquetas de couro no seu programa FW20 inspirado no Trono de Sangue de Akira Kurosawa. Também em 2013, as orelhas de coelho reapareceram no desfile Comme des Garçons Homme Plus — uma coleção que insistia fortemente nos padrões geométricos, na mistura e combinação de estampas e proporções às mais recentes ramificações do kitsch. Também aqui, juntamente com orelhas de coelho apareceram orelhas de Mickey Mouse. Mais orelhas de coelho, semelhantes às que ficaram famosas pela Playboy, surgiram como referências travessas na passarela SS14 da Moschino que também voltou na temporada seguinte, desta feita pelo lendário Stephen Jones, na passarela Thom Browne, que centrou a sua coleção FW14 no tema da caça povoando a passarela com animais de todos os tipos.

Depois de uma série de outras aparições que incluíam Olympia Le-Tan e Coach, o coelho aterrou primeiro no FW15 da AF Vandevorst, novamente sob a forma de um chapéu assinado por Stephen Jones, e depois, o mais impressionante, na coleção FW16 da Prada em que blusas e vestidos femininos eram estampados com a imagem de um coelho que, neste caso, parecia evocar uma espécie de pós-moderno infantilismo, cortejar o mundo do atletismo, activewear crashing formalwear. No ano seguinte foi Rick Owens quem enviou vários modelos com toucas de orelhas de coelho para a sua coleção FW17, Glitter, criada com a ideia de cerimónia e ritual em mente e definitivamente denotada por uma vibe pagã ou esotérica. O designer americano, em todo o caso, frequenta o símbolo há anos: um dos seus vendedores permanentes é uma bolsa em forma de coelho introduzida primeiro no FW08 como Mink Fur Bag e depois reiterada a partir da FW10 na linha HUNRICKOWENS. Na temporada seguinte foi Alessandro Michele, para o programa SS18 da Gucci, uma das suas coleções mais célebres, que trouxe coelhos de volta à passarela em duas versões: a primeira foi Bug Bunny, e assim uma referência à cultura pop que o designer remisturou alegremente com desenhos vintage e ultramodernos; a segunda o bordado de um coelho que, juntamente com representações semelhantes de animais como cobras, tigres alados e cordeiros, evocaram aquela mística zoologia da catedral românica que Michele favoreceu. No mês de julho seguinte, durante a Couture Week em Paris, Bertrand Guyon, então designer da Schiaparelli, trouxe máscaras de coelho douradas e vestidos de cetim de orelhas compridas para o desfile da marca — uma homenagem aos looks extravagantes que a fundadora usou nos seus sarais parisienses.

Nos últimos anos, tanto Moschino como Thom Browne trouxeram coelhos de volta para a passarela, mas foi Stella McCartney que se manteve memorável quando usou vários mascotes com temas de animais misturados com os looks do seu próprio programa para pedir aos convidados do programa que plantassem uma árvore para o bem do planeta. Honestamente, esta foi definitivamente a aparência mais estranha de um coelho na passarela, talvez porque os trajes de mascote se misturavam ligeiramente com o resto dos looks e não se misturavam perfeitamente com o resto do espetáculo, que, por outro lado, foi bastante sustentado dada também a localização, a Ópera Garnier em Paris. No ano seguinte, no auge da pandemia, o coelho regressou em forma de acessório na coleção FW22 da Juun.J e depois, grandiosamente, na coleção Artesanal da Maison Margiela, desenhada por John Galliano, onde surgiram dois coelhos: um simbólico de inocência, inteiramente de branco, e outro com um aspecto mais atormentado e demoníaco — curiosamente, segundo os santos medievais, o coelho mudar o seu pelo de vermelho para branco simboliza a natureza dual do amor, carnal e divina, e também da dupla natureza humana e divina de Cristo.

E aqui chegamos às temporadas mais recentes: Egonlab, S.S. Daley e Ambush usaram a iconografia do coelho para as suas coleções SS23, a primeira em forma de elemento pop e com uma referência ao Coelho Branco de Alice no País das Maravilhas; a segunda, por outro lado, usou o coelho no seu significado como símbolo de amor, pescando a referência do epistolário de Vita Sita ackville West e Violet Trefusis, duas escritoras lésbicas na Inglaterra eduardiana que, nas suas próprias cartas, usavam a palavra “coelho” para falar do seu amor. Os coelhos emboscada, por outro lado, eram uma referência à cultura rave e à moderna mania dos avatares e aos jogos nostálgicos dos anos 90. Para o FW23, foi Masayuki Ino do Doublet que teve o seu próprio desfile aberto por uma modelo vestida de coelho rosa — uma mistura dos mundos humano e animal destinada a representar o conceito de diversidade, uma vez que todos os animais (havia também uma fantasia de orca, lobo e panda) vivem em harmonia na natureza.

A figura do coelho, seja uma metáfora, um animal adorável ou uma personagem de conto de fadas, também apareceu em várias coleções de moda recentemente. Para o FW25, o desfile de moda masculina da MSGM intitulou-se Follow the Rabbit, um convite à curiosidade. Aqui, a figura do coelho é recorrente em toda a coleção como símbolo de mistério e início de uma transformação. Já em Londres, trazendo o animal para a passarela estava Simone Rocha, que para a mesma estação criou bolsas de pelúcia que tinham todo o ar de um brinquedo vintage para uma viagem nostálgica à infância. Acrescentaríamos ainda uma menção honrosa à Bottega Veneta, a marca que, para a SS25, voltou ao design ao receber os presentes no desfile numa edição especial da bolsa Zanotti. Formados como dezenas de animais diferentes — incluindo, claro, o coelho — os assentos atraíram a atenção de todo o público, tanto durante o desfile como nos dias seguintes, transformando também o desfile de moda montado numa obra utilizável para a casa de moda. Jacob Elordi sentou-se no Zanotti em forma de coelho e, pouco depois, saiu uma campanha com a estrela no look total Bottega Veneta em que imitava as orelhas do animal fofo com um sinal de mão.