A história e o regresso da trepeira Do símbolo da subcultura à moda
Marni Pre Fall 2021
Os icónicos sapatos de plataforma passaram para o imaginário comum como símbolo da subcultura punk, mas são também uma fonte de inspiração para marcas como a Prada e Vivienne Westwood e têm vindo a animar as passarelas da alta costura há décadas nas suas declinações mais extravagantes. A sua última aparição? FW24 da Gucci, a primeira coleção de moda masculina do diretor artístico Sabato de Sarno, que trouxe a silhueta de assinatura do sapato de volta à passarela. Embora conhecêssemos anteriormente a Gucci pelos seus mocassinhos, a nova coleção reinterpreta através do visual do clássico Creeper, adicionando a sola grossa e serrilhada a um sapato elegante. Não é a primeira vez que estes sapatos estream-se para uma marca de luxo, com o último exemplo vindo do Marni's Pre-Fall 2021, mas as suas origens pertencem às ruas britânicas. Vamos descobrir a história das trepadeiras juntos.
O pós-guerra e o bordel Creeper
1945. A guerra acabou e os soldados britânicos que lutaram nos desertos do Norte de África também voltam para casa. Tentando esquecer o horror e deixar os campos de batalha para trás, uma vez em Londres passam os seus dias e noites a vagar pelas ruas, discotecas e bordéis do Soho e King's Cross com um estranho par de sapatos nos pés. Não passam despercebidos, e por causa da zona em que são 'avistados', algumas pessoas começam a apelidá-los de Bordel Creeper. São botas de camurça resistentes, equipadas com uma sola grossa e rígida com pinças anti-gelo, feitas de folhas em camadas de látex coagulado, que, inicialmente fornecidas pelo exército para lidar com o clima severo do deserto, tornaram-se para muitos veteranos uma espécie de uniforme involuntariamente frio.O período do pós-guerra e o Bordel Creeper
O restyling e a subcultura do Teddy Boy
A primeira a concretizar o potencial comercial destes sapatos foi em 1949 a George Cox Footwear, uma empresa americana sediada em Wellingborough, em Northamptonshire, que lançou a sua própria versão com uma silhueta mais elegante, The Hamilton: sola de 4 a 6 cm de altura, laço de quatro anéis e parte superior em couro brilhante ou camurça. O restyling de Cox foi um sucesso e, ajudado pelo surgimento contemporâneo das primeiras contraculturas juvenis, o novo produto tornou-se parte integrante do look junto com o topnó de banana, blazers escuros, cintura doce de gola alta, calças finas, curtas e com as bainhas dobradas de modo a deixar o tornozelo livre, dos Teddy Boys, que com a sua mistura de códigos de indumentária datam do período, o dandyismo e a rebelião rockabilly, invadiram bairros da Europa e dos Estados Unidos. A certa altura, os Creepers (segundo alguns, o nome vem de uma canção e dança em voga entre os Teds no início dos anos 50: 'The Creep', de Ken Mackintosh) tornaram-se tão populares que Elvis dedicou uma das suas mais famosas peças 'Blue suede shoes' a eles.
A contracultura punk
Nos anos 70, rejeitando o look hippie que estava na moda, Malcolm McLaren trouxe o estilo Teddy Boy de volta à moda ao comprar um par de sapatos de treeper de camurça D-ring do Mr Freedom. Ficou tão entusiasmado com isso que, na altura em que se tornou manager de uma banda destinada a fazer história da música, os Sex Pistols, decidiu encomendar mais modelos de fábrica para vendê-los na boutique Let It Rock, depois SEX e finalmente Seditionaries, inaugurada no 430 King's Road juntamente com a sua parceira e companheira de vida, Vivienne Westwood. Muitos anos mais tarde, recordando a importância da sua trepadeira no estabelecimento do estilo punk dos Sex Pistols e Westwood, McLaren declararia:
“O meu par de George Cox's foi provavelmente a coisa mais importante que alguma vez comprei. Eram uma declaração de estilo, rompendo com tudo o mais que as pessoas usavam e pensavam. “Colocar um par desses sapatos era um ato simbólico.”
As trepadeiras agora
Marni Pre Fall 2021
Após um relativo esquecimento nos anos 90, a trepadeira volta à moda desde 2000, exumada e retrabalhada por muitos designers e celebridades: Alexander Wang, Chanel, Rihanna para a Fenty PUMA, Prada, que fizeram uma versão mash-up delas com alpargatas, Yamamoto, Comme des Garçons Homme que as levou para a passarela durante a PFW FWW 19, adidas Originals e Kazuki Kuraishi, até Nicholas Daley & George Cox's Monk Strap Creeper. O regresso da sola estrilhada à passarela da Semana de Moda Masculina de Milão deste inverno confirma que a trepadeira é um fenómeno icónico que, apesar da constante mudança de moda, continua a apelar às pessoas mais cool.
