Como surgiu a Milan Fashion Week? Do Salão Branco do Palazzo Pitti às supermodelos dos anos 90

Com a abertura da edição esta semana, a Milan Fashion Week entra no seu 51º ano de idade. Não é um número redondo, é verdade, mas certamente um número notável. A história da semana da moda é a própria história da moda italiana que, por sua vez, pode dar-nos um vislumbre da história do nosso país. Tal como no caso da França, de facto, a história da moda italiana tal como a conhecemos começa no período pós-guerra e tem como pano de fundo a longa transição da Itália de um país rural devastado por bombardeios para um líder global do luxo.

É uma história acidentada de certa forma. Uma vez que o verdadeiro berço da moda italiana foi Florença na década de 1950 e só mais tarde o centro gravitacional da moda gradualmente se deslocou para Milão, culminando com a fundação oficial da Milan Fashion Week em 1975. Mas como aconteceu essa transição e, acima de tudo, quem foram os seus protagonistas?

Florença e as origens da moda italiana

Após a Segunda Guerra Mundial, a Itália estava de joelhos: incontáveis mortos e feridos, cidades devastadas por bombardeios, economia destruída. Mas um sector que tinha sobrevivido, em termos de tradições e know-how, era o têxtil e artesanal. A cultura dos tecidos estava profundamente enraizada em todo o país, dos laços do sul aos panos casentinos da Toscana, do loden de lã martelada Trentino às sedas lombardas. As tradições indumentárias também abundavam, sobretudo em Roma, Florença, Nápoles e Milão, ainda sedes da velha aristocracia.

Foi aqui que chegou a intuição de Giovanni Battista Giorgini, empresário toscano de origem aristocrática, a propósito do potencial da moda italiana nos mercados externos. Giorgini cultivou relações com compradores e jornalistas americanos e a 12 de fevereiro de 1951 organizou o primeiro High Fashion Show italiano na sua residência particular, Villa Torrigiani em Florença. O evento apresentou criações de dez designers italianos incluindo as Irmãs Fontana, Jole Veneziani, Alberto Fabiani, Emilio Pucci, Noberasco, Carosa, Emilio Schuberth, Simonetta, Marucelli e Gallotti e atraiu a alta sociedade, imprensa internacional e importantes compradores.

A iniciativa foi bem sucedida, mas o verdadeiro ponto de viragem veio no ano seguinte. Em Julho de 1952, com a adição de novos nomes, os espetáculos mudaram-se para a prestigiada Sala Bianca do Palazzo Pitti. A ideia era criar uma ligação ideal entre a grande tradição artística italiana e a moda. A partir desse momento até 1982 as apresentações foram realizadas duas vezes por ano, em janeiro e julho, precedendo as datas da Alta Costura parisiense. Jornalistas de todo o mundo e compradores de grandes armazéns americanos como Saks e Bergdorf Goodman começaram a encomendar grandes quantidades de peças de vestuário italianas.

A união da criatividade e da indústria

Florença tornou-se assim, nas décadas de 1950 e 60, o centro da moda italiana que também graças às produções das divas e da Cinecittà reescreveu a imagem do país no pós-guerra. Nesses mesmos anos, o sector têxtil recomeçou fortemente graças aos fundos do Plano Marshall, que permitiram a modernização de fábricas com teares automáticos, armações giratórias intermitentes e tinturarias industriais. Mas aí vem a melhor parte: ao contrário de outros países, em Itália não surgiram grandes complexos centralizados mas antes prevaleceu o modelo da pequena e média empresa familiar, muitas vezes ladeada por oficinas artesanais.

Durante o chamado “milagre económico” consolidou-se uma cadeia de abastecimento têxtil integrada mas territorialmente fragmentada, organizada em distritos industriais. Este sistema permitiu realizar todas as fases de produção no local, desde a fiação até ao acabamento, sem depender das importações, com uma velocidade, qualidade e flexibilidade únicas no mundo: poderiam ser produzidas tanto pequenas tiragens para alta moda como grandes volumes para o mercado de massa.

Assim nasceram os distritos que ainda hoje representam o Made in Italy: seda em Como, lã em Biella, tingimento e reciclagem em Prato, artigos de couro e curtimento na Scandicci, malhas e calçado entre a Romagna e o Veneto. Tratavam-se de “fábricas generalizadas”, constituídas por centenas de pequenas empresas especializadas em fases individuais, coordenadas pela proximidade geográfica e uma longa tradição partilhada.

Um modelo que preparou o terreno para a explosão do prêt-à-porter nos anos setenta: a curta cadeia de abastecimento permitiu uma passagem rápida do design para a produção, estavam disponíveis tecidos de altíssima qualidade a preços competitivos e os chamados “carnettisti” funcionaram como uma ponte entre designers, alfaiates e produtores. Para os clientes americanos a moda italiana custava menos que a francesa, era mais criativa que a americana e oferecia uma qualidade excepcional. Nasceu o Made in Italy. Mas onde seria apresentado ao mundo?

Florença ou Milão?

Tal como as suas excelências artesanais, a moda italiana também foi fragmentada entre diferentes cidades. Em Veneza, por exemplo, realizavam-se desfiles de designers italianos e franceses desde a década de 1920, Turim abrigava o National Fashion Body desde a década de 1930, Roma era o coração da alta moda do país para os muitos ateliers ligados às casas principescas da cidade e Milão era já o polo industrial e empresarial a que o sector têxtil do norte de Itália se referia. Logo em Milão, em '58, foi fundada a CNMI que tinha a tarefa de promover a moda italiana através de apresentações coletivas.

A moda italiana começou a mudar da alta-costura para o prêt-à-porter de massa. Muitos designers colaboraram com empresas de fabrico individuais para linhas assinadas e propostas para o público em geral. Entre eles estavam Pucci, Krizia, Biki, Missoni e Max Mara. Para coordenar a apresentação destes designers, em 1958, em Milão, o CNMI começou a organizar exposições bienais que no entanto ainda não existiam sob um nome unificado e estavam mais próximas de feiras comerciais. Também em Milão, que também era a capital editorial, a Vogue chegou em 1960 e a cidade tornou-se sinónimo de moda mais comercial e escalável graças às inovações têxteis de famílias como Missoni ou Etro. Florença manteve-se ligada à Alta Moda e é por isso que nos anos 1962 Valentino estreou-se lá.

A tensão entre as duas capitais espirituais da moda italiana cresceu cada vez mais ao longo da década de 1970. O modelo ready-to-wear estava a espalhar-se e muitos designers achavam que Florença era demasiado sufocante enquanto Milão estava muito mais orientado para o mercado de massa mais rentável em termos de logística, investimentos e inovação. A revolução feminista de 1971, então, popularizou ainda mais as peças de vestuário acessíveis e práticas para as mulheres, ou seja, o público fundamental para a moda.

As duas capitais cresceram em paralelo até que em 1975 o CNMI organizou a primeira verdadeira “Fashion Week” em Milão, estabelecendo-a como uma plataforma industrial, com um ecossistema preciso de passarelas e showrooms dedicados a compradores internacionais interessados em coleções para o mercado de massa. No mesmo ano Giorgio Armani fundou a sua marca em Milão e, três anos depois, Gianni Versace abriu a sua loja e mostrou na Permanente. Foi neste contexto que surgiu a figura fundamental de Walter Albini.

Walter Albini e o nascimento do prêt-à-porter italiano

Nascido em Busto Arsizio em 1941, Albini iniciou a sua carreira como ilustrador e fotógrafo, mas logo virou-se para a moda. Nos anos 60 o designer criou linhas para marcas como Krizia, Billy Ballo e Missoni com foco em peças de vestuário pronto-a-vestir em vez de feitas à medida e aperfeiçoando o formato do designer que colaborou com grandes produtores têxteis, incluindo no seu trabalho estampas inovadoras e tecidos tratados industrialmente para tornar a moda mais acessível à classe média emergente.

Já nestas coleções Albini experimentou peças unissex mas foi em 1971 que abandonou os espetáculos de Florença e apresentou no Circolo del Giardino em Milão a sua primeira coleção com o seu próprio nome para a temporada FW72. Um gesto simbólico e muito poderoso. A coleção reuniu sob uma única marca peças de cinco linhas diferentes que, harmonizadas, deram origem ao conceito de “look total”: Albini desenhou malhas para um produtor, camisas para outro, peças sob medida para outro e assim por diante. Ao apresentá-los todos sob o seu nome em looks coerentes pensados para diferentes momentos do dia, Albini criou o moderno desfile de moda ready-to-wear tal como o conhecemos.

Este movimento marcou o início do prêt-à-porter milanês como moda separada da alta costura e dedicada à classe média. A sua escolha de organizar espetáculos temáticos em locais específicos também ajudou a fazê-los assemelhar-se a performances cheias de significado. As inovações continuaram: em 75, apresentou a primeira coleção de ready-to-wear para homem, criou uma linha unissex com o que hoje chamaríamos de elenco mista e em 76 com a coleção Guerriglia Urbana trouxe também as tensões políticas dos Anos de Chumbo para a passarela. Graças a ele, a moda deixou de ser feita de fatos masculinos e vestidos de noite.

O movimento de Albini acelerou a mudança para Milão nos anos 70. Como recorda a Vogue, já na altura da coleção Guerriglia Urbana, todos os grandes designers já tinham mudado para Milão excepto Valentino que já tinha ido para Paris. O impacto económico começou a fazer-se sentir: Milão começou a atrair investimentos têxteis do Piemonte e da Lombardia enquanto a editora de moda se espalhou, reforçando o “Made in Italy” como marca global. Além disso, a sinergia entre designers e produtores que unia a criatividade à técnica foi fundamental.

Os anos de Milão para Beber

A década de 1980 marcou o auge da Semana de Moda de Milão, uma década de expansão explosiva que elevou a cidade a capital mundial da moda prêt-à-porter, ultrapassando mesmo Paris em termos de volume comercial. Sob a orientação da CNMI, o evento consolidou-se com um calendário unificado, com espetáculos em locais icónicos como o Castello Sforzesco e a Academia Brera, e recebeu cada vez mais atenção dos media internacionais. A Milan Fashion Week, na altura mais conhecida como “Milano Collezioni”, tornou-se um espetáculo graças aos espetáculos cada vez mais teatrais que ainda hoje expressam o espírito hedonista da década.

Esta foi a idade de ouro de Gianni Versace e Giorgio Armani, dos espectaculares espetáculos de Franco Moschino, do Missoni e da Fendi de Karl Lagerfeld. Mas os anos 80 foram também os anos da estreia da Dolce&Gabbana e da Miuccia Prada. No final da década, então, a nomeação de Gianfranco Ferrè como diretor criativo da Dior parecia a consagração final da cena da moda milanesa. Economicamente, o setor da moda italiana cresceu exponencialmente, com as exportações a atingirem os milhares de milhões, graças à sinergia entre design e indústria bem como à abertura de novos mercados internacionais.

Nos anos 90 começou a consolidar-se o mito da semana da moda. De cada vez mais comercial, o Milan entrou na nova década carregado da intensa vitalidade da Versace, Dolce&Gabbana e Roberto Cavalli apenas para se transformar, em meados da década, num templo do minimalismo: do mais intelectual da Prada e Jil Sander ao ultra-sexy da Gucci de Tom Ford. Entretanto, na Versace desfiles moda misturada com cultura pop, entre supermodelos a cantar Freedom! '90 de George Michael na passarela e Tupac Shakur inaugurando a longa história de amor entre o hip-hop e a moda. Sobre todo este fervor de novidade assistiu ao olhar claro de Franca Sozzani, que entretanto fazia da Vogue Italia a revista de moda número um do mundo.

A década terminou prematuramente com a trágica morte de Gianni Versace, em 1997, que marcou verdadeiramente o fim de uma era. Já no final do Milénio, a cidade e a sua moda tornaram-se mais internacionais. Foi precisamente neste período que o nome mudou de Milano Collezioni para Milan Fashion Week, embora até hoje o nome institucional dos dois eventos tenha permanecido Milano Moda nas duas variantes Mulher e Homem. Cada vez mais internacional e povoada por grandes nomes de designers, na madrugada do ano 2000 foi agora estabelecido o novo nome da semana de moda. A década fechou com Milão como um dos cadinhos do luxo mundial, pronto para enfrentar os muitos desafios e muitas glórias do novo milénio.