Adeus a Valentino Garavani, o último grande costureiro da moda italiana Uma lenda do princípio ao fim

Valentino Garavani deixou-nos hoje. A escala desta perda é gigantesca: embora tenha se retirado de cena em 2008, deixando a sua própria marca, que agora se tornou um império global, nas mãos firmes de Alessandro Michele, a marca deixada pelo designer no mundo da moda italiana como a conhecemos ainda hoje é sentida. Quem sabe onde estaria a moda italiana e a sua enorme reputação hoje se Valentino não tivesse, já em 1962, encerrado a edição daquele ano da Pitti Immagine com um desfile de Alta Costura que colocou Roma e Itália no mapa da moda para sempre. Claro que houve moda italiana antes de Valentino, a de Emilio Schubert, Vincenzo Ferdinandi, Jole Veneziani, e a Sorelle Fontana, sem mencionar a dos vários ateliers principescos de Roma como Giovannelli-Sciarra e o de Simonetta Colonna, mas depois de Valentino o dique que separava a moda francesa da moda italiana e europeia quebrou a projecção para o futuro. Garavani é de facto o último expoente de uma grande tradição dos costureiros italianos que a partir dos anos 70 foi gradualmente substituída pelos mestres do prêt-à-porter e só algumas décadas depois encontrou nova vida com a alta costura de Gianni Versace, que estreou em 1989, e a da Armani, que em vez disso se tornou uma marca por direito próprio em 2005. Valentino foi o herói de dois mundos: a alta costura por um lado e o ready-to-wear do outro. Um papel que o tornou uma figura hierática e hiperpopular na consciência coletiva dos italianos.

É claro que ser o último expoente de uma tradição dos costureiros italianos anda de mãos dadas com um certo estilo de vida que, no caso de Valentino Garavani, se tornou icónico: fotos com Jacqueline Onassis em Capri, castelos em França e palácios em Roma, trezentos fatos feitos à medida da Caraceni, a Mercedes percorre as ruas da capital nos momentos mais sombrios dos Anos de Chumbo, valsas com Liz Taylor, o iate T. M. Blue One onde André Leon Talley o visitava, os famosos pugs, a canção de feliz aniversário cantada em Nova Iorque por Aretha Franklin, Plácido Domingo e Bette Midler. Por causa da sua discrição natural Valentino Garavani nunca foi um homem público, mas nunca teve medo de falar o que pensava e lutar pelas suas causas — o seu longo vestido de paz criado no mesmo ano da Guerra do Golfo e, ainda mais cedo, o seu compromisso com a luta contra a SIDA e o estabelecimento em Roma de uma academia com o seu nome dedicada a performances artísticas e atividades culturais continuam a ser famosos. Valentino disse que sabia fazer apenas três coisas na vida: fazer roupa, decorar casas e entreter as pessoas. Esta última dotação não só lhe serviu bem durante a década de 1970, que passou a conviver com as elites da sociedade nova-iorquina, mas também entrou para sempre no coração do público com Donna Sotto le Stelle, um deslumbrante kermesse de verão que viu o costureiro, juntamente com outros grandes nomes da moda italiana, desfilarem nos degraus da Trinità de' Monti em Roma. Uma imagem que ainda está serigrafada nas memórias de pelo menos duas gerações de italianos.

No rescaldo do seu falecimento, depois de uma longa vida cravejada de sucessos e triunfos, o que resta da moda de Valentino? Relendo antigos artigos de jornal dedicados a ele nas décadas de 1980 e 1990, parece estar a ler sobre um universo paralelo: enquanto, com o passar dos anos, a moda perseguia o mito da alta burguesia, hiper-minimalismo e subculturas, a narrativa em torno do designer permaneceu a do luxo antiquado, da grande aristocracia e do jet-set total. A única diferença é que o jet-set de lendas que Valentino frequentava era composto por aristocratas, divas do cinema, jornalistas e editores lendários e cantores. Era um mundo que ainda sobrevive na grande família da marca, mas estava a anos-luz de distância dos influenciadores, tiktokers, blogueiros independentes e eternos debutantes com que a moda se rodeia hoje. Era um mundo mais tradicionalista e certamente mais explicitamente elitista do que o que conhecemos hoje, mas ao mesmo tempo consolidou a aura aristocrática da marca ao lado das coleções e campanhas que acompanharam o seu grande sucesso comercial.

Foi precisamente essa narrativa que manteve intacta a aura do romantismo que o rodeava, o sonho que ele viria a nutrir enquanto nobre do passado. No entanto, essa narrativa não proibiu a sua marca de manter o dinamismo dos seus vários rivais: continua famosa a apresentação da jovem linha Oliver feita em 1989 na Brera, ao lado de centenas de esboços de estudantes da academia — uma espécie de atitude hiper-moderna que, anos depois, entregou nas mãos de Pierpaolo Piccioli, repetidamente proclamado como o único verdadeiro herdeiro do espírito de Valentino, que transportou a marca histórica um novo milénio de moda. O homem por trás de Valentino pode ter ido embora hoje, mas o seu trabalho continuará a sobreviver a ele.