Die Stimme der Nacht in der FW26-Kollektion von Saint Laurent Anthony Vaccarello erkundet die Dunkelheit von Paris

Der Mann von Saint Laurent verkörpert praktisch seit jeher den Stil und die Persönlichkeit des Gründers der Marke, des unvergesslichen Yves: das nächtliche Paris, die zweideutigen Mitternachtsspaziergänge in den Tuileriengärten, die opiierten und dekadenten Abende in Marrakesch, die Underground-Clubs, in denen man raucht und jederzeit Betty Catroux beim Tanzen mit einer schwarzen Sonnenbrille begegnen könnte. Mit diesem Universum ist eine sehr präzise Garderobe verbunden, die wir als vage Fetisch-Deklination des Power-Dressings der 1980er Jahre beschreiben könnten, wo der starre Herrenanzug mit Seidenschals und Akzenten aus glänzendem schwarzem Leder verschmilzt.

In dieses Universum ist Vaccarello für die FW26-Kollektion von Saint Laurent zurückgekehrt, deren Ausgangspunkt ein Klassiker der Schwulenliteratur der 1950er Jahre ist, der in der schmutzigen Unterwelt von Paris spielt, Giovanni's Room von James Baldwin. Übrigens scheint es, dass das Buch gerade dank der Beteiligung von Vaccarello und dem 2023 von der Marke eingeweihten Produktionsstudio bald zu einem Film werden könnte. Die Kollektion unterschied sich jedoch von den letzten Präsentationen, die Vaccarello für Herrenmode unterzeichnet hat. Aber auf welche Weise?

Die Kunst der Variation des Themas

Seit etwa 2021 werden die Herrenkollektionen von Saint Laurent als kontinuierliche Wiederholung desselben Looks präsentiert, die Dutzende Male subtil variiert wurden. Das saisonale Thema reicht von Androgynie über Powerdressing bis hin zu bestimmten Arten, eine Krawatte zu tragen oder Anzüge mit extrem hohen schwarzen Ledercuissards zu kombinieren. Eine ungewöhnliche Wahl, aber mit klarer Logik: Männer entscheiden sich für Kleidungsstücke, Lederjacken, Stiefel und Slipper bei Saint Laurent — alles klassische Stücke voller nächtlicher, androgyner Ästhetik voller Underground-Erotik.

Mit dieser Show hat Vaccarello jedoch seine Besessenheit von Uniformität endgültig abgelegt. Die monomanische Art, denselben Look für eine ganze Kollektion zu wiederholen, hat nun dynamischere Variationen ermöglicht, die immer noch prägnant und äußerst kohärent sind, aber die Fantasie zum Atmen gebracht haben. Auf der Basis der soliden Schneiderkunst, auf der die Show basierte, in Form des klassischen Blazers mit breiten Schultern, dessen Taille sich nun fast wie eine Sanduhr zusammenzieht, sahen wir endlich, wie die extreme Strenge der Marke in einer artikulierteren Garderobe aufgeweicht wurde.

Wir haben, wie bereits erwähnt, die klassischen Anzüge, die in Versionen aus glänzendem schwarzem Leder erhältlich sind. Darauf haben sich bedruckte Seidenkrawatten und Einstecktücher, sportliche und pechschwarze Sonnenbrillen, wunderschöne Fellschals und Stolen angesammelt, die zunehmend extravaganteren Looks gewichen sind. Transparente und schimmernde Trenchcoats, gestreifte Shorts gepaart mit Hemden, aus deren Säumen Lederstiefel hervorgehen, die so eng sind, dass sie wie Latex-Sadomaso-Anzüge aussehen, aber auch kurze, kurz geschnittene Strickpullover mit sehr tiefem Rundhalsausschnitt, in die Seidenschals stürzen; hochgeschlossene Chiffontops, die sich wie die Hände eines Liebhabers an den Rumpf der Models klammern.

Nimmt ein neuer Look Gestalt an?

Fast zehn Jahre nach Beginn seiner kreativen Leitung hat Vaccarello endlich das ideale Aussehen seines Mannes etabliert und gefestigt. Es handelt sich, wie eingangs erwähnt, um einen sehr präzisen Look, der jedoch innerhalb seiner relativen Grenzen viele verschiedene Optionen bietet. Und gestern war in der ersten Reihe alles ausgestellt: die Anzüge, die Fellakzente, die Sonnenbrille, die Krawatten und sogar eine ganze Reihe von dunklen, lebendigen Farben, die sich an fast jede Persönlichkeit anpassen können. Einen Anzug nicht langweilig aussehen zu lassen, ist eine echte Meisterleistung, die Modebeobachter oft übersehen.

Insbesondere der Look mit gestreiftem Hemd, Krawatte zwischen den Knöpfen und Sonnenbrille scheint für den Mann der Marke zu einem neuen Paradigma geworden zu sein, das völlig von früheren Einflüssen emanzipiert wurde. Es ist ein Look, der als die sublimierteste und reinste Essenz aller bisherigen Visionen von Pilati und Slimane erscheint, die im Vergleich dazu fast zu überladen und kommerziell wirken. Doch Reinheit ist so sehr zum Markenzeichen der Marke geworden, dass die Schnörkel fast fremd wirken. Während der Show wurden Blazerärmel hochgekrempelt, verschiedene Nadelstreifenmuster gemischt, Einstecktücher an Krawatten gestapelt, freiliegende Manschetten, die von Armbändern gehalten wurden, und linke Hemdkragen halb heraus und halb rein, was als Festhalten an den in der Branche vorherrschenden Präsentationstrends aussah.

Aber vielleicht sind diese (wenn auch winzigen) Konformitätszeichen der Preis für einen Saint Laurent-Mann, der aus einer eisigen Strenge herauskommt, die in der Tat verführerisch ist, aber bald riskieren würde, an Dynamik und Vitalität zu verlieren, und daher kaputte Anzüge trägt, keine Angst vor Farbkontrasten hat und nachts mit seiner ewigen schwarzen Sonnenbrille weiter durch die verschlafenen Straßen von Paris wandert.