Warum kehren so viele Kultdesigner in die Szene zurück? Oliver Theyskens, Takahiro Miyashita und Peter Do kündigten neue Projekte an

In einem September voller Debüts in der institutionellen Mode findet auch eine Art Comeback für unabhängige Designer und Nischendesigner statt, die ihre kreative Stimme in einem Umfeld bekräftigen, in dem große und historische Marken und allgemein das kommerzielle Modesystem insgesamt in großer Bedrängnis sind. In den letzten Tagen sind eine Reihe von Kultdesignern nach mehr oder weniger inoffiziellen „Ausscheidungen“ von der Szene wieder ins Rampenlicht zurückgekehrt und lancieren neue Projekte. Die Namen sind alles andere als unbedeutend: Der erste ist Olivier Theyskens, der in Zusammenarbeit mit der belgischen Unterhaltungsgruppe WeareOne.world, der gleichen Gruppe hinter Tomorrowland, in Antwerpen die neue Marke Boloria gründete.

Takahiro Miyashita ist stattdessen nach 15 langen Jahren an der Spitze der Kultmarke Number (N) ine zurückgekehrt, nachdem er The Soloist verlassen hatte, eine weitere Marke, die er gegründet und inszeniert hat; und schließlich hat Peter Do, der in New York lebende Designer vietnamesischer Herkunft, der die kreative Leitung von Helmut Lang verlassen hat und vor Kurzem relativ ruhig geblieben ist, die Kreation einer zweiten Linie angekündigt, PD-168, die luxuriöser sein wird als eine typische Diffusionsanlage zugänglichere Preise und ein nachhaltigeres, eigenfinanziertes Geschäftsmodell, das ausschließlich online mit stabilen saisonalen Neuauflagen verkauft wird. Aber was genau steckt hinter dieser Flut großer Comebacks?

Warum diese Comebacks und Wiedereröffnungen?

Von den drei Designern, über die wir sprechen, ist Peter Do derjenige, der praktische Gründe für den Start eines neuen Projekts angeführt hat. Abgesehen von den offensichtlichen kommerziellen Vorteilen einer besser zugänglichen Vertriebsleitung ist die Geburt von PD-168 für Peter Do ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit vom Großhandel inmitten der Krise für Mehrmarken-Einzelhändler. Sein neues Label wurde mithilfe von Pop-ups von Peter Do getestet, wobei die Kundschaft des Designers die neue, erschwinglichere Linie sehr schätzte (die Hauptlinie von Do hat eine große Preisspanne, aber Schneiderei und Blazer können in der Tat teuer sein), die, wie von BoF berichtet, letztendlich 50% des Gesamtumsatzes generierte. Es ist wichtig zu beachten, dass eine der nicht verhandelbaren Bedingungen seines neuen Geschäftsmodells der direkte Online-Verkauf ist, um Preise, Rabatte und Produktvertrieb zu kontrollieren.

Es ist schwieriger, die Gründe für die beiden anderen Comebacks zu erkennen. Für Miyashita kann man mit der Rückkehr zu Nummer (N) ine davon ausgehen, dass es, abgesehen von sentimentalen Gründen, einige Handelsabkommen gab. The Soloist, die Marke, die der Designer verließ, während er ihr Eigentümer blieb, schnitt gut ab: Vor fünf Jahren verzeichnete sie laut BoF einen Jahresumsatz von rund 22 Millionen Dollar und wies keine Anzeichen einer Krise auf, aber nach der Pandemie waren die Shows aus Kostengründen nach Tokio verlegt worden, nur um im Januar für eine Abschlusspräsentation nach Paris zurückzukehren. Number (N) ine, das unter neuen Eigentümern seinen Glanz verloren hatte, aber weiterhin über ein starkes Vertriebsnetz verfügt, ist eine andere Geschichte: Die Marke gehört seit 2010 nicht mehr dem Gründer, ist in der Zwischenzeit stagniert, und vielleicht sahen die Eigentümer seine Rückkehr als eine Möglichkeit, den Umsatz anzukurbeln. Darüber hinaus deutet der Relaunch als „Number (N) ine by Takahiro Miyashita“ einerseits auf eine Art Lizenzvereinbarung hin, die dem Designer die volle kreative Kontrolle gibt (er hatte gerade Fragen der kreativen Kontrolle überlassen), und andererseits auf eine mögliche Partnerschaft oder einen teilweisen Rückkauf, um aus dem Namen Kapital zu schlagen.

Über Theyskens ist wenig oder nichts bekannt. Der belgische Designer bleibt formell der Kreativdirektor von Azzaro, einer Marke, die seit Januar 2022 weder eine Kollektion präsentiert noch auf Instagram aktiv ist, aber ihr Parfümgeschäft weiterführt. Wir können davon ausgehen, dass L'Oréal, dem die Marke gehört, die modische Seite der Marke „geparkt“ hat und somit Theyskens Rolle als Creative Director beibehalten hat, allerdings mit begrenzten Aktivitäten. Vor Kurzem kreierte der Designer unter seinem eigenen Namen Maßanfertigungen und gründete damit ein Unternehmen, das auch in der New York Times zu sehen war, vor allem für Lady Gagas Abracadabra-Video, und ist sicherlich weiterhin in der Maßarbeit aktiv. Die Partnerschaft mit WeAreOne.World, der Gruppe hinter Festivals wie Tomorrowland, die zum ersten Mal in den Modebereich expandieren (es gab Merchandise-Kollektionen und Kollaborationen wie die mit Sarda im Jahr 2025), verleiht den Besitzern, die möglicherweise den Luxusmarkt durch eine langfristige Partnerschaft mit einem lokalen Talent testen, ein gewisses Maß an Experimentierfreude für Theyskens.

Agilere und nachhaltigere Unternehmen?

Als die Dinosaurier ausstarben, wurde die Welt zum Reich kleinerer, anpassungsfähigerer Tiere. Passiert das Gleiche in der Mode? Die globalen Modekonzerne behalten zwar ihre Macht, verlieren jedoch an Dynamik und Vitalität, da immer breitere, generische Kollektionen ohne Persönlichkeit entstehen, die in einem schnellen Produktionszyklus verwässert werden, bei dem Volumen Vorrang vor Wert hat. Die unabhängigen Comebacks von Peter Do, Takahiro Miyashita und Olivier Theyskens mit eher unabhängigen oder unauffälligen Projekten könnten als strategische Entscheidung voller Potenzial angesehen werden, die auf einer größeren kreativen und operativen Kontrolle beruht, einer Agilität, die es ermöglicht, die Instabilität der Branche flexibel zu bewältigen, und fast als Rückkehr zur Slow Fashion, bei der jedes Stück eher von authentischer Bedeutung als von flüchtiger Viralität durchdrungen ist.

Es ist kein Zufall, dass alle drei tief mit ihren lokalen Wurzeln verbunden sind: New York für Do, Tokio für Miyashita, Antwerpen für Theyskens — alle drei sind vor allem für ihre Nischenfans und ihre fast radikal antikommerzielle Haltung bekannt. Die neuen Modelle dieser Designer sind von Design und Markteinführung her intim und fast „intim“, wenn wir den Begriff verwenden dürfen. Sie reagieren wahrscheinlich auf eine sich abzeichnende öffentliche Nachfrage: vernünftige, weniger generische Marken, die stärker in einer persönlichen Erzählung verankert sind und in der Lage, emotionale und kulturelle Tiefe zu vermitteln, im Gegensatz zu einer Mainstream-Mode, die aufgrund ihres übermäßigen Maßstabs letztendlich an Authentizität, Wirkung und Wertversprechen verliert. Diese Hinwendung zur Unabhängigkeit könnte daher eine Gelegenheit sein, einen Luxus neu zu definieren, der sich in einer Identitätskrise vor einer finanziellen befindet, was die Frage aufwirft, ob dies der Anfang vom Ende eines hypertrophen Geschäftsmodells ist, das bereit ist, nachhaltigeren und menschlicheren Ökosystemen Platz zu machen.