Schiaparellis Rückkehr in die Zukunft eröffnet den Ball der Couture Week Wenn Couture zwischen Vergangenheit und Zukunft liegt

Wenn künstlerische Leiter keine Angst davor haben, die Nostalgie-Karte auszuspielen und sie sogar reichlich zu nutzen, indem sie nicht mehr kreieren, sondern nachbilden, was bereits bekannt ist, beschloss Daniel Roseberry für die Couture FW26-Kollektion von Schiaparelli, einen Sprung in die Zukunft zu wagen. Die Couture-Kollektion, die heute Morgen in Paris vorgestellt wurde, würdigt und zeichnet die Geschichte der Maison Schiaparelli und insbesondere ihrer Pionierin Elsa nach. Sie wurde jedoch hergestellt, indem Sie einen Schritt zurücktreten, um einmal auf dem Laufsteg zwei Schritte vorwärts zu machen. Mit ihren futuristischen Kleidern, manchmal silberfarben, manchmal metallisch rot, manchmal rabenschwarz (wie die Federn des Vogels, der Cardi B in der ersten Reihe begleitete), scheint die Kollektion, die die amerikanische Designerin, die seit 2019 an der Spitze des Hauses steht, ganz auf die Zukunft ausgerichtet zu sein — und doch, um zu glänzen, musste sie, wie der Titel schon sagt, einen Blick zurück in die Zukunft werfen. Dennoch stehen keine mit Marty McFly bedruckten T-Shirts à la Balenciaga auf dem Programm, nur architektonische, voluminöse, dekadente Kleider.

Wenn uns der Roboter-Look einiger Stoffe in der Kollektion glauben lässt, dass sie sich von den kommenden Jahren inspirieren lassen, ist es genau das Gegenteil. Diese Idee einer in die Zukunft gestürzten Kollektion ist jedoch weder dem Weltraumzeitalter von André Courrèges noch den metallischen Textilien von Paco Rabanne zu verdanken. Roseberrys Inspiration geht tatsächlich auf das Jahr 1940 zurück, als Elsa Schiaparelli ihr geliebtes Paris verließ, um nach New York zu reisen, wo sie eine vielversprechende Zukunft erwartete. Ein kleiner Schritt an Bord eines Schiffes für den in Italien geborenen Schöpfer, aber ein großer Sprung für die Mode, der eine ihrer revolutionären und ikonischen Epochen beendet. Eine Zeit, die vor allem von den Fortschritten Schiaparellis geprägt war, der die Mode und ihre Zukunft ständig hinterfragte und herausforderte. Jahre vergehen, aber die Ära vor Elsas vorübergehender Abreise aus Paris gilt nach wie vor als Höhepunkt der Mode, als Beginn der Moderne, die von Krieg und dem Versprechen einer erfolgreichen Zukunft geprägt ist. Die Sammlung ist daher eine bewusste Hommage nicht nur an Elsa Schiaparelli, sondern auch an den entscheidenden Moment, in dem Leben und Kunst kurz davor standen, sich für immer zu verändern, in einem schwebenden Moment zwischen dem Ende einer wichtigen Ära und der Ankunft einer neuen Welt, in einer tiefgreifenden, aber wohltuenden Veränderung.

Die Couture FW26-Kollektion ist jedoch nicht nur eine Hommage an die Vergangenheit, sie ist vor allem aus einer Befragung der Moderne entstanden: „Ist es wirklich möglich, die Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft zu verwischen?“ . Mit einer Farbpalette, die fast ausschließlich aus Schwarz und Weiß besteht, fühlt sich die Kollektion an wie ein altes Polaroid, das wiederentdeckt und geschätzt wurde und das Alte und doch Andersartige in einer überdigitalisierten Welt symbolisiert. In einer Welt ohne Bildschirme, ohne künstliche Intelligenz und ohne Technologie, sowohl in der Antike als auch in der Postfuturistik, sind die üblichen Merkmale der Moderne verschwunden und eine Rückkehr zu den Wurzeln, die sich erfrischend anfühlt und sogar avantgardistisch, ja revolutionär wirken könnte. Während Schiaparelli in der vergangenen Saison barocke Opulenz zelebrierte, ist der FW26 ein sicherer und entscheidender Schritt in die Zukunft. Puderrosa weicht intensivem Schwarz, die berühmten, für das Haus üblichen Korsettlinien verschwinden und werden durch eine neue Dynamik ersetzt, die in der Vergangenheit präsentierte Idee eines zukünftigen Schiaparelli wird neu aufgegriffen, subtiler, sanfter.

Trotz dieser neuen futuristischen Welle bleibt Schiaparelli sich selbst treu und behält auf einigen seiner Stücke wichtige Elemente seiner Ästhetik bei, wie die Ikonografien des Schlüssellochs und die Anatomie, die durch handgefertigte Keramikelemente neu interpretiert wurden. Die Kollektion ist neu, aber die Ausführung erfolgt genauso wie Elsa Schiaparelli vor 85 Jahren, insbesondere bei der Stickerei zarter Schals, die mit Seidentupfen verziert sind. Natürlich fehlten auch die Trompe-l'oeil-Elemente nicht, besonders in einem seidenroten Kleid, das auf dem Rücken wie zwei versteckte Brustwarzen die Form hervorstehender Bauchmuskeln und einen Nabel freilegt. Technologie und künstliche Intelligenz wurden zwar vom Laufsteg verbannt, aber der Fortschritt schaffte es immer noch, einen kleinen Auftritt zu haben, wie das Juwel zeigt, das in dem Teaser zu sehen ist, den die Marke vor der Enthüllung ihrer Kollektion veröffentlichte: eine leuchtend rote Halskette in Form eines menschlichen Herzens, eine Hommage an Salvador Dalí, Schiaparellis großartigen Freund und Kollegen, und sein 1953 kreiertes „Königliches Herz“, das auf magische Weise synchron mit unserem eigenen schlägt. Ein Rhythmus, der mit der Ankunft des ersten Modells leicht zunahm. Es trug ein schwarzes Ensemble aus einem Bleistiftrock mit Taschen und Elsa Schiaparellis ikonischer „Dinner“ -Jacke, maßgeschneidert und mit goldenen Details bestickt, bis zum Finale der Show, aufgeführt von Alex Consani, ganz in Schwarz gekleidet, in einem langen Satinkleid gepaart mit einer Halskette, die auf den Umhang „Apollo von Versailles“ verweist, aus der von Astrologie inspirierten Kollektion von 1938. der Sonnenkönig. Diese Kollektion ist also eine bescheidene Erinnerung daran, dass es gut ist, in die Vergangenheit zu schauen, aber es ist noch besser, dies zu tun, um auf dem richtigen Fuß voranzukommen.