Die Bedeutung des Dandyismus für italienische Black Dandys Das Interview mit Ikongo Roland und Victor Reginald Bob Abbey-Hart

Die Met Gala 2025 war nicht nur eine Parade von Prominenten in spektakulären Outfits, sondern auch ein historischer Moment, in dem schwarze Eleganz im Mittelpunkt der globalen Kulturszene stand. Den Ton für den Abend gab eine kraftvolle und bedeutungsvolle Eröffnung an: Ein Gospelchor unter der Leitung der preisgekrönten Tasha Cobbs Leonard verwandelte die Stufen des Metropolitan Museum in einen heiligen Raum. Eine symbolische und spirituelle Einführung, die den wahren Kern der Veranstaltung vorwegnahm — nicht der rote Teppich, sondern die Ausstellung, die sie inspirierte. Die neue Ausstellung des Costume Institute, Superfine: Tailoring Black Style, die in der Cantor Exhibition Hall gezeigt wird, geht über Ästhetik hinaus und wird zu Erzählung, Archiv und Affirmation. Diese Ausstellung, die von der Wissenschaftlerin Monica L. Miller zusammen mit Andrew Bolton, Direktor des Costume Institute, kuratiert wurde, zeichnet eine diasporische Modegeschichte nach, die aus Stil, Widerstand und Vision besteht. Von den Anzügen der Pastoren der Southern Baptist über die ästhetischen Codes der kongolesischen Sapeurs bis hin zu den konzeptionellen Kreationen zeitgenössischer Designer wie Wales Bonner, Martine Rose, Thebe Magugu, Kenneth Ize und Mowalola — die Ausstellung reflektiert den schwarzen Körper als Mittel des Ausdrucks und der Subversion.

Einige Gäste auf dem roten Teppich haben diesen Geist voll und ganz angenommen und interpretiert. Colman Domingo in Valentino, in einem von Klerikern inspirierten Anzug als Hommage an André Leon Talley; Usher, in einem Gothic-Look von Ralph Lauren; Zendaya, in zwei von Law Roach gestylt; Janelle Monáe trug in Zusammenarbeit mit Paul Tazewell ein maßgeschneidertes Kleid von Thom Browne mit einem Trompe-l'œil-Design, das einen „Anzug im Anzug“ darstellt, ergänzt durch Accessoires wie eine Schleife Lerhut und Monokel, der Inbegriff des avantgardistischen Dandyismus; Teyana Taylor trug einen Zoot Von einem Anzug inspiriertes Ensemble, bestehend aus einem burgunderroten Anzug mit betonten Schultern, einem Hut mit breiter Krempe und einem Stock, eine Hommage an die afroamerikanische Ästhetik der 1940er Jahre. Die Zusammenarbeit mit der Oscar-prämierten Kostümdesignerin Ruth E. Carter verlieh dem Look historische Tiefe und erinnerte an Stolz und kulturellen Widerstand — jedes Outfit trägt eine tiefe Geschichte, die in der Geschichte und Mythologie der afrikanischen Diaspora verwurzelt ist. Hinter diesen Looks steckt nicht nur Ästhetik: Es gibt ein ganzes schwarzes kulturelles und kreatives Ökosystem. Stylisten wie Kollin Carter, Jason Bolden, Shiona Turini und Kostümdesigner wie die Oscar-Preisträgerin Ruth E. Carter und Designer aus der Diasporie, die mit großen Maisons zusammenarbeiten (von Telfar x Dior bis Bianca Saunders für Bottega Veneta), definieren die Regeln der globalen Mode neu, lehnen Assimilation ab und behaupten eine neue Zentralität.

Doch trotz dieser Welle bewusster Kreativität ging dabei etwas verloren. Viele andere Gäste trugen zwar spektakuläre Outfits, reduzierten aber alles auf einen gut ausgeführten „Look“. Wenn der schwarze Dandyismus zu einer bloßen Pose wird — und nicht zu einer Sprache, einer Genealogie, einem ästhetisch-politischen Akt —, besteht die Gefahr, dass er seiner Bedeutung beraubt wird. Was bedeutet Schwarzer Dandyismus heute wirklich? Ist es eine Ästhetik? Eine Philosophie? Eine subversive Geste? In der Mainstream-Sprache wird jeder elegant gekleidete schwarze Mann automatisch als „Dandy“ bezeichnet. Aber der wahre schwarze Dandyismus ist viel mehr: Er ist Bewusstsein, Stil, Widerstand, Ironie, Tiefe. Es ist ein kultureller Code zwischen Diaspora und Moderne, zwischen Identitätsbejahung und persönlichem Vergnügen. Um über Vereinfachungen hinauszugehen, haben wir zwei schwarze italienische Dandys — Absolventen, Profis, die in der Modebranche und darüber hinaus tätig sind — gebeten, uns zu sagen, was Dandyismus für sie bedeutet. Eine Reise durch Eleganz, Erinnerung und Stilpolitik.

Wer sind die schwarzen italienischen Dandies

Wer bist du und was machst du?

IR: Mein Name ist Ikongo Roland, wurde in Gabun geboren und lebe derzeit in Turin. Ich habe einen Abschluss in Politikwissenschaft und internationalen Beziehungen, habe in Siena studiert, bevor ich zur Arbeit nach Turin gezogen bin. Neben meiner akademischen und beruflichen Karriere habe ich eine echte Leidenschaft für Mode. Ich lege großen Wert auf Eleganz, liebe Farben, Details und steche mit meinem Stil hervor. Ich spreche mehrere Sprachen: Nzébi, meine Muttersprache in Gabun, sowie Französisch, Englisch, Italienisch und Koreanisch. Ich habe auch eine starke Leidenschaft für Reisen, was mich sowohl kulturell als auch persönlich inspiriert. Als Sportbegeisterter spiele ich regelmäßig Fußball und Tennis, zwei Disziplinen, die mir helfen, ein gesundes Gleichgewicht in meinem Leben aufrechtzuerhalten.

VBRH: Ich bin Victor Reginald Bob Abbey-Hart, geboren in Ghana und lebe in Bologna. Ich bin Bildhauerin, Beraterin, coole Jägerin und Modedesignerin, spezialisiert auf Denim. Ich arbeite für eine Bekleidungsmarke namens Victor-Hart™, die derzeit Finalist für den Camera Moda Fashion Trust Award ist. Ich schenke der Schneiderei besondere Aufmerksamkeit, da ich in einer Familie aufgewachsen bin, in der modische Eleganz an erster Stelle stand — meine Großmutter und meine Mutter waren beide Näherinnen.

Wie würdest du Dandyismus definieren?

IR: Für mich ist es ein visueller Code. Die Art, wie du gehst, wie du aussiehst, was du zeigen willst. Es geht nicht nur darum, wie du dich kleidest: Es ist das, was du ohne Worte erzählst. Der Dandyismus ist eine ästhetische und existenzielle Haltung, in der das Individuum seine Identität als Kunstwerk formt und seine Einzigartigkeit durch Eleganz, Distanzierung und Provokation bekräftigt. Es verkörpert einen subtilen Widerstand gegen soziale und politische Normen und kultiviert Form als Akt der Rebellion.

VRBH: Für mich ist Dandyismus der Besitz und Ausdruck des Interesses am eigenen Aussehen, am Geschmack und auch daran, Emotionen durch Farben, Texturen, Materialien auszudrücken und die eigene Sprache in der Mode zu erneuern. Es geht darum, Ethnien und Kulturen zu überwinden, miteinander verflochten zu werden, um neue ästhetische und gemeinschaftliche Möglichkeiten zu eröffnen. Es ist eine Sprache. Eine Form des stilistischen Selbstbewusstseins, das aus der Ferne stammt — von Plantagen, Harlem-Clubs, Straßen von Dakar und kongolesischen Sapeur-Traditionen bis hin zu diasporischen Ästhetiken bis nach Europa.

Was bedeutet es, ein schwarzer Dandy in Italien zu sein?

VRBH: Hypersichtbar sein. Und so beschließen Sie, zu Ihren eigenen Bedingungen sichtbar zu sein, mit Anmut, Stärke und Ironie. Der schwarze Dandy ist sehr unverwechselbar und bietet eine Ausdrucksfreiheit durch Farben, Musik und Silhouetten — eine Mischung aus verschiedenen Kulturen. Zum Beispiel ist italienische Eleganz sehr starr und voller Regeln, während der schwarze Dandy sie untergräbt.

IR: Es bedeutet, sich niemals mit der Repräsentation zufrieden zu geben, die andere einem geben. Es bedeutet, sich jeden Tag mit Würde und Stolz zu inszenieren. Ein schwarzer Dandy in Italien zu sein bedeutet, elegant und stolz eine oft marginalisierte Identität zu bekräftigen und seinen Platz in einem kulturellen Raum zurückzuerobern, der immer noch darum kämpft, Vielfalt zu repräsentieren. Es ist ein Akt der Unterscheidung und des Widerstands, der ästhetische Raffinesse und politische Affirmation verbindet. Durch Stil dekonstruieren wir Stereotypen und definieren die Präsenz der Schwarzen in der italienischen Gesellschaft neu, mit einem besonderen Hauch von Eleganz, Schönheit und Farbe.

Was hältst du von Mode in deinem täglichen Leben?

VRBH: Wie bei einem Gebet. Es ist Fürsorge, Wahl, Erzählung. Jedes Kleidungsstück, das ich entwerfe, kreiere oder trage, ist Teil einer Geschichte, die ich mit mir trage. Für mich geht es bei Mode um Komfort, eine schöne Jacke oder einen Mantel zu tragen, um sich von sozialen Klischees darüber zu befreien, was Mode für die Gesellschaft sein sollte. Es ist ein wahrer Ausdruck dessen, was zusammengestellt wird, um die eigenen Emotionen durch Farbe, Geschlecht, Silhouette und Interaktion mit Menschen zu kommunizieren. Mode ist eine Rüstung, die mich vor stereotypen Blicken darüber schützt, was „sein“ bedeutet.

IR: Ich folge keinen Trends, ich folge meinen Wurzeln. Meine Ästhetik ist diasporisch und sartorial. In meinem täglichen Leben ist Mode viel mehr als eine Frage des Aussehens: Sie ist eine Art auszudrücken, wer ich bin, was ich fühle und manchmal auch, was ich sagen möchte, ohne zu sprechen. Durch die Kleidung, Farben und Stoffe, die ich auswähle, erzähle ich eine Geschichte, huldige meiner Herkunft oder bestätige eine bestimmte Identität. Für mich ist Ästhetik eine Sprache, ein stilles, aber mächtiges Kommunikationsmittel.

Hat die Met Gala Ihrer Meinung nach das diesjährige Thema gut interpretiert?

IR: Ja, dank der Tatsache, dass die Kuration dieses Mal Schwarz war. Monica L. Miller brachte Tiefe, Kultur und Komplexität mit. Die Met Gala 2025 interpretierte ihr Thema „Superfine: Tailoring Black Style“ sehr gut und hob die Eleganz und Geschichte des Schwarzen Dandyismus als kulturelle und politische Ausdrucksform hervor. Persönlichkeiten wie Rihanna und Pharrell Williams verkörperten dieses Thema auf brillante Weise und kombinierten Kreativität, Hommage und Identitätsbestätigung. Die Veranstaltung verschaffte auch schwarzen und unabhängigen Designern echte Sichtbarkeit und betonte den Wunsch nach Veränderung hin zu mehr Vielfalt und Anerkennung in der globalen Mode.

VRBH: Es ist die erste Met Gala, bei der ich wirklich gesehen habe, dass schwarze Mode als Kunst behandelt wurde und nicht nur als exotische Inspiration in Bezug auf die Ausstellung. Die Met Gala hatte ein außergewöhnliches Thema, aber die Interpretation war nicht sehr klar, wenn man sich ansah, was die Gäste trugen. Ich denke, es hätte strengere Richtlinien geben sollen, die auch Verweise auf schwarze Designer beinhalten sollten — es ist nicht akzeptabel, dass 80% der Designer weiß sind, wenn sie versuchen, den schwarzen Dandyismus für die schwarze Community zu repräsentieren.

Das Risiko einer Verharmlosung des Konzepts des Dandyismus

Dandyismus ist Geschichte, Kultur, Klasse und Provokation. Wenn du es darauf reduzierst, dich nur „gut anzuziehen“, verrätst du es. Das Risiko, das Konzept des Dandyismus zu bagatellisieren, besteht darin, ihm seine tiefere Bedeutung zu nehmen. Es geht nicht einfach darum, sich „gut anzuziehen“, sondern darum, eine Geschichte, eine Kultur, ein ästhetisches Bewusstsein zu verkörpern, das sowohl eine politische Geste als auch ein poetischer Akt ist. Der schwarze Dandyismus ist eine kritische Linse, durch die Geografien, Genealogien und Stilgenerationen gelesen werden, aber auch die Spannungen zwischen Sichtbarkeit, Macht und Repräsentation. In einer Zeit, in der das Met Museum endlich beschließt, diese Ästhetik mit Strenge und Tiefe zu feiern, und zwar durch eine Ausstellung, die schwarze Eleganz in den Mittelpunkt der kulturellen Erzählung stellt, ist es entscheidend, dass auch der öffentliche Diskurs die Oberfläche verlässt, um ihre Komplexität zu erkennen. Der schwarze Dandy ist weder ein vorübergehender Trend noch eine Silhouette zum Nachahmen: Er ist eine Form verkörperten Wissens, ein visuelles Manifest, das Vergangenheit und Zukunft, Körper und Politik, Sehnsucht und Erinnerung vereint. Die Kuratorin Monica L. Miller erinnert uns daran: „Schwarze Mode ist nicht marginal, sie steht im Mittelpunkt. Es ist strukturell. Und es ist an der Zeit, dass die Institutionen das anerkennen.“