Warum immer mehr Marken unabhängig werden Alanui ist der dritte in ein paar Monaten. Wird Jimmy Choo bald folgen?

Carlotta und Nicolò Oddi haben bekannt gegeben, dass sie die Beteiligung der New Guards Group an Alanui, der Marke, die die beiden Geschwister 2015 in Mailand gegründet haben, zurückerworben haben. Dies bedeutet eine Rückkehr zur Unabhängigkeit für die Marke, die nun alle Unternehmensfunktionen, einschließlich Betrieb und Vertrieb, autonom verwalten wird. Carlotta Oddi bleibt in ihrer Rolle als Creative Director, während Nicolò Oddi weiterhin als CEO tätig sein wird, um die Kontinuität der Geschäftsstrategie sicherzustellen. Der Rückkauf bietet den Gründern die Gelegenheit, die Identität der Marke weiter zu stärken und ihre kreative Ausrichtung voranzutreiben. Ab der SS26-Saison wird Alanui seine Kollektionen direkt vertreiben, insbesondere in den USA und Europa, und einen eigenen Showroom in Mailand haben. Das unmittelbare Ziel wird darin bestehen, den Großhandelskanal in diesen Bereichen zu konsolidieren, bevor die Marke weiter nach Asien expandiert, wo die Marke den Markt bereits mit Pop-up-Stores in Japan erkundet hat. Die Rückübernahme von Alanui erfolgt im breiteren Kontext der fortschreitenden Zerschlagung der New Guards Group, einer Division von Farfetch, die die Off-White-Lizenz verloren und Palm Angels im Rahmen eines Unternehmensumstrukturierungsprozesses zur Bewältigung einer (gelinde gesagt) komplexen finanziellen Situation an Bluestar Alliance verkauft hat.

Die Nachricht passt jedoch in einen noch breiteren Kontext als der Untergang von Farfetch und der New Guards Group. In den letzten Monaten haben auch zwei weitere Designer beschlossen, die volle Kontrolle über ihren Betrieb zurückzugewinnen: Stella McCartney und Giuseppe Zanotti kauften beide die Minderheitsanteile zurück, die die Familie Arnault im Laufe der Jahre über LVMH oder L Catterton an ihren jeweiligen Marken erworben hatte. Auffallend ist die Häufigkeit solcher Fälle, die mit Alanui innerhalb von sechs Monaten zu drei geworden sind und die insgesamt auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheinen: Die Wiedererlangung der Unabhängigkeit in einem schwierigen Markt wie 2025 scheint nicht ratsam — dennoch können wir davon ausgehen, dass das Unternehmen sowohl in McCartneys als auch in Zanottis Fällen stark genug geworden war, um eine Rückkehr zur Unabhängigkeit zu ermöglichen. Externe Investoren auszuschalten bedeutet auch, in einem Branchenkontext, in dem Börsennotierungen und Investorenpräsenz den Verlust der vollständigen Kontrolle über das Unternehmen und damit eine geringere strategische Flexibilität bedeuten — und natürlich eine stärkere Gewinnverteilung — bedeuten. Aber Zanotti und McCartney führen Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Alanuis Fall scheint anders zu sein, er ähnelt in vielerlei Hinsicht eher dem, als die Gründer von Proenza Schouler die Marke 2018 von ihren Investoren zurückkauften. Insgesamt scheint das Gefühl zu bestehen, dass sowohl einzelne Designer als auch große Gruppen das Konglomeratmodell überdenken: Erstere wollen volle Autonomie, ohne den metaphorischen Kuchen teilen zu müssen, letztere haben erkannt, dass zu große Strukturen dazu neigen, unter ihrem eigenen Gewicht zusammenzubrechen.

Da sich die meisten Gruppen der Luxusbranche derzeit in schwierigem — oder zumindest nicht optimalem — Fahrwasser befinden, ist es nur natürlich, dass sich die Kategorie der Designer und Unternehmer von einem Modell distanzieren möchte, das allmählich Anzeichen von Müdigkeit zeigt — insbesondere jetzt, in Krisenzeiten, da mehrere Gruppen erwägen, Marken zu veräußern, zu verkaufen oder zu verlagern, die belastend geworden sind, um sie in wertvolle Liquidität umzuwandeln. Dies ist zum Beispiel bei Capri Holdings der Fall: Das WSJ berichtete kürzlich, wie CEO John Idol zunächst versuchte, Versace in das ruhige Luxussegment zu lenken, indem er die Marke neu positionierte und mit Donatella kollidierte, nur um schließlich zu entscheiden, sie zu verkaufen, als sich die Dinge nicht besserten. Das Gleiche könnte bald Jimmy Choo passieren, der laut einem kürzlich im Telegraph veröffentlichten Artikel bald wieder in die Hände von Tamara Mellon zurückkehren könnte, der einflussreichen Managerin, die es 1996 erwarb, es zu einem globalen Phänomen machte und es 2011 verkaufte. Im vergangenen Jahr verkaufte die Tomorrow Group A-Cold-Wall nur neun Monate nach der Übernahme von ihrem Gründer. Vor Kurzem erwarb LVMH sowohl Minderheitsbeteiligungen an Marken wie Kapital und Our Legacy als auch sekundäre Marken seiner Produktpalette wie Off-White, Stella McCartney und Thomas Pink — aber Gerüchten zufolge erwog das Unternehmen auch, Marc Jacobs loszulassen. Kering hat im vergangenen Januar seine Outlet-Kette The Mall verkauft. Aeffe nutzte Lorenzo Serafinis Einstieg in Alberta Ferretti, um die Philosophy-Linie zu schließen. Vielleicht findet die Mode, der Philosophie folgend, „nicht zum Kerngeschäft gehörende“ Unternehmen zu kürzen und dem Sturm zu begegnen, indem sie Ballast über Bord wirft, einen Weg zur Wachstumsreduzierung und löst sich von der „Oligopolsituation“, in die die Branche zu geraten begonnen hatte.