Gucci Continuum kehrt für FW25 zu seinen Wurzeln zurück Die Co-Ed-Kollektion der italienischen Marke bietet eine Brücke zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft

Es war die FW23-Show, als Gucci zum ersten Mal ohne Alessandro Michele über den Laufsteg lief, mit einer Kollektion, die mehrere Fragen zur Identität und kreativen Ausrichtung aufwarf, die Sabato De Sarno (zu der Zeit noch ein neuer Termin) einmal übernehmen würde. Etwas mehr als zwei Jahre später stehen wir wieder am Anfang, weniger als zwanzig Tage nach der Nachricht, dass die Vorzeigemarke von Kering erneut keinen kreativen Leiter hat. Nachdem Gucci sich in den letzten zwei Jahren in den ikonischen Rosso Ancora gekleidet hat, konzentriert er sich nun auf eine weitere charakteristische Farbe der Maison: Waldgrün. In dieser Kollektion war jedoch keine Spur von De Sarnos Lieblingsfarbe zu finden. Ein ganzer Raum, der mit Samt in Naturtönen bedeckt war, erstrahlte mit einem riesigen Doppel-G in der Mitte, dem Logo der Maison, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Eine Zeitreise von der Vergangenheit in die Zukunft, weshalb die Kollektion den Namen Continuum erhielt. Die Show begann auf überraschende Weise. Die Pop-Töne von Mina und Fiordaliso, die die letzten Saisons geprägt hatten, wurden aufgegeben, um eine neue Strenge anzunehmen, diesmal geprägt vom Orchester von Justin Hurwitz (Oscar-prämierter Komponist, bekannt für die Soundtracks von La La Land und Whiplash). Hier liefen die Models dreimal über den Laufsteg: zuerst konzentrierten sie sich auf die Damenkollektion, dann auf die Herrenkollektion und zum Abschluss ein drittes Mal, um die gemeinsame FW25-Kollektion von Gucci offiziell zu präsentieren.

Der erste Teil, der Frauen gewidmet war, war eine Ode an alle Kreativdirektoren, die die Geschichte der Marke geprägt haben. Bereits bei FW23 hatten wir gesehen, dass Übergangskollektionen in der Regel eine Mischung aus früheren Einflüssen sind, sowohl aus Sicherheitsgründen als auch, um einen allgemeinen Neuanfang der Marke in der öffentlichen Vorstellung zu ermöglichen. In dieser Saison kehrt Guccis Frau etwas barock à la Alessandro Michele zurück, mit langen Pelzen gepaart mit Schals mit klassischen Prints. Ein ausgeprägter Sinn für italienischen Stil, geprägt von Sprezzatura — der perfekten Unvollkommenheit, durchdachten Lässigkeit — durchzieht die Kollektion und bekräftigt ihre Identität zwischen Tradition und Innovation. Was die Oberbekleidung anbelangt, so gaben Jacken in Dreiviertellänge De Sarnos Logomanie zugunsten eines Schnitts aus den 1960er Jahren mit übergroßen Knöpfen auf. Natürlich konzentrierte sich Gucci, den aktuellen Trends folgend, auch auf Midi-Bleistiftröcke — in neutralen Tönen, gemustert oder mit Steinen verziert — oft kombiniert mit Spitzenbodys, die vage an Tom Fords ikonische Transparenz erinnerten. Die Farbpalette für den nächsten Winter wird laut dem Designbüro der Maison von Pastelltönen dominiert, wobei Bananengelb und Flieder die wichtigsten Farben sind. Wir entfernen uns von De Sarnos offensichtlichem und vermeintlich brutalistischem Minimalismus und sehen einen extravaganteren Gucci mit einigen kitschigen Details — wie Strümpfen und dem Samtbody mit dem Doppel-G-Logo von Swarovski.

Die wahren Stars der Saison waren die Taschen, die nach einer Zeit der überwältigenden Präsenz endlich wieder glänzten. Neben dem neuen weichen, übergroßen Horsebit 1955 stellte Gucci für FW25 neue Modelle vor, darunter eine von japanischen Designs inspirierte Hobo-Tasche und einen neuen Horsebit, diesmal größer (auch in Halsketten und Damenhalsbändern zu finden). Das wahre Comeback war der Bamboo, der sich in dieser Version in eine Vinyltasche verwandelt, die trotz ihrer dunklen Töne jeden Lichtschimmer reflektiert. Von Maxi bis Mini vervielfacht sich das Horsebit-Motiv und wird zum Highlight der Accessoires-Linie, vom Griff der neuen Schultertasche bis zum Schnappverschluss der neuen Gucci Siena.

Obwohl die Show gemeinsam veranstaltet wurde, wurde der Herrenmode deutlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt als der Damenkollektion. Das Hauptaugenmerk lag auf einer Rückkehr zur hohen Schneiderkunst mit deutlichen Bezügen zu den 1970er Jahren, mit strukturierten zweireihigen Jacken, allgegenwärtigen Rollkragenpullovern und Strickwesten, diesmal kombiniert mit glänzenden Hemden. Es scheint fast so, als ob die Männer von der Palmolive-Werbung der späten 1960er Jahre inspiriert wurden, mit Looks, die die Strenge eines berufstätigen Vaters mit der verspielteren Seite des Sohnes verbinden, der zu Hause auf ihn wartet. Oberbekleidung dominierte die Herrenkollektion mit langen übergroßen Mänteln — darunter ein Vinylmantel in Schildpatt-Optik — und Wolljacken mit Kragen. Denn bis die Models zum zweiten Mal liefen, schien die Herrenmode fast verschwunden zu sein. Auch Taschen waren hier vertreten, darunter eine neue 48-Stunden-Tasche mit der Trikolore aus waldgrünem Veloursleder. Der vielleicht aufregendste Teil der Herrenkollektion war das Vorhandensein mehrerer Brillenmodelle, die ebenfalls zu den Einflüssen der Mitte des Jahrhunderts zurückkehrten und die starren quadratischen Formen früherer Kollektionen aufgaben.

Es ist schwer zu verstehen, was hinter den Kulissen passiert, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir zu Beginn des Monats davon überzeugt waren, dass wir mit der siebten Kollektion von Sabato De Sarno an dieser Mailänder Modewoche teilnehmen würden. Dennoch gelang es dem Team der Maison, eine Kollektion und eine Show zusammenzustellen, die einen klaren Unterschied zu den Gucci der letzten zwei Jahre darstellen. Zwar gibt es immer noch Unsicherheiten über den Nachfolger des neapolitanischen Designers (die Marke und Kering haben bestätigt, dass bald ein Termin bekannt gegeben werden sollte), aber eines ist sicher: Gucci versucht, nach Hause zurückzukehren. Vielleicht bestätigt die bevorstehende Cruise-Show am 15. Mai diese Intuition, wenn die Marke in ihrer Heimatstadt Florenz über den Laufsteg läuft. Es ist der Beginn einer neuen Ära für Gucci, das Rosso Ancora hinter sich gelassen hat, um sich dem Waldgrün zuzuwenden.