Schiaparelli eröffnet die Tänze auf der Paris Couture Week Die Maison nähert sich der Sonne, verbrennt sich aber nicht die Flügel
Wenn Ikarus einen tragischen Helden verkörpert, dessen Schicksal durch grenzenlosen Stolz und Ungehorsam verkürzt wird, was sich als fatal herausstellt, ist die Couture Spring 2025 Kollektion von Schiaparelli mit dem Titel Icarus alles andere als düster oder erschütternd — im Gegenteil. Stolz, ja, und gewiss grenzenlos, aber dunkel und finster? Ganz und gar nicht. Die gestern vorgestellte Kollektion von Daniel Roseberry eröffnete diese Woche die Pariser Haute Couture mit dreiunddreißig Looks, von denen jeder auf seine Weise die Opulenz, den Reichtum und die Eleganz des 20. Jahrhunderts verkörpert und eine von Modernität geprägte Barockästhetik wiederbelebt. Die Kollektion ist von Bändern aus den 1920er und 1930er Jahren inspiriert, die der Kreativdirektor zufällig in einem Antiquitätengeschäft entdeckte. Dies sind alte Bänder, die mit der Ankunft der deutschen Besatzung in Frankreich von der Geschichte versteckt und vergessen wurden.
Nach monatelangem Studium der großen Meister verschiedener Epochen und ihrer Werke — Madame Grès, Charles Frederick Worth, Paul Poiret, Yves Saint Laurent und Azzedine Alaïa — nimmt die Sammlung Gestalt an und wird in Roseberrys Kopf und Händen greifbar. Ihre Silhouetten sind eine Hommage an über ein Jahrhundert voller Inspirationen und Obsessionen mit ihren geschwungenen und fließenden Formen aus den 1920er und 1930er Jahren, denen der Schöpfer den Spitznamen „Liquid Deco“ gegeben hat. Die Farben, die von Buttergelb über Pfauengrün bis hin zu Braun reichen und an geröstetes Brot erinnern, kommen in edlen Materialien wie Seide, mit japanischen Perlen bestickten Stoffen und Korsetts aus französischer Toile zum Ausdruck, die manchmal sogar an die Korsetts des Hofes von Versailles erinnern. Hommagen an Elsa Schiaparelli und ihre Arbeit sind in der gesamten Kollektion verstreut. Neuinterpretationen der breitschultrigen Jacken aus der Vorkriegszeit, vereinfacht und verlängert, gepaart mit minimalistischen Säulenröcken im schrägen Doppelsatinschnitt im Stil von Madeleine Vionnet aus den 1990er Jahren. Roseberry spielte nicht nur mit Formen durch Arabesken, Falten, konische Figuren und mehr, sondern hatte auch Spaß daran, in dieser Kollektion mit neuen und alten Techniken zu experimentieren.
Vom Schiap-Blazer, einem der großen Klassiker der Maison, der mit Seidensatinfäden bestickt ist, über Federn, die in Glycerin getaucht und mit Keratin gebürstet sind, bis hin zu dreidimensionalen Stickereien, die mit Tausenden von Tropfen Rauchquarz angereichert sind, hat die Maison Couture auf ein noch höheres Niveau gebracht. „In den Ateliers“, erklärt Daniel Roseberry, „haben wir die Technik zur Herstellung von Korsetts aus Toile perfektioniert, indem wir sie mit dünner Wolle und Baumwolle überzogen haben, über die elastischer Seidensatin eng anliegt, um einen makellosen Effekt zu erzielen. Jeder Look wurde mit größter Aufmerksamkeit kuratiert, als wäre es ein kleines Kunstwerk, darunter Schuhe und Taschen, die wie Juwelen behandelt und mit handwerklichen Techniken verziert wurden, von Matador-Schnüren bis hin zu Harzrosetten.“
Diese Sammlung ist eine Hommage an das Alte, an die Geschichte und all den Reichtum, den sie umfasst, aber auch an das Neue. Oder besser gesagt, zur Feier des Alten im Neuen. Daniel Roseberry hat es satt, Modernität immer und nur mit Einfachheit in Verbindung gebracht zu sehen, und schlägt vor, ein immer höheres Maß an Umsetzung und Vision zu erreichen. In der Tat: „Warum kann Neuheit nicht auch aufwändig, barock und prachtvoll sein?“ Wenn Ikarus sich im Streben nach Perfektion die Flügel verbrannt hat, scheint Roseberry in Schiaparelli keine Angst davor zu haben, der Sonne immer näher zu kommen. Und obwohl jede neue Kollektion gefährlich näher rückt, scheinen seine Flügel, anders als die des tragischen Helden, nicht bereit zu sein, auseinanderzufallen.
