Setchus FW25-Kollektion war eine Meisterklasse in Sachen Reduktionismus Eine Erkundung von Multifunktionalität und Minimalismus bei Pitti Uomo

Die FW25-Kollektion von Setchu, die gestern auf der Pitti Uomo vorgestellt wurde, war nicht nur das Runway-Debüt eines der angesehensten Designer der Mailänder Szene, sondern bot auch eine reifere und strukturiertere Vision der früheren Bemühungen des Designers, Elemente der japanischen Kunst mit westlicher Schneidertradition zu verbinden. Satoshi Kuwata, der junge japanische Designer und Gründer der Marke, inszenierte eine Kollektion, die die Essenz der „Reduktion“ mithilfe von Formen, Falten und Transformationen erforscht, die die Konventionen der Herren- und Damengarderobe in Frage stellen. Die Sammlung begann mit einem einfachen Papierquadrat, einer Basis, die die Philosophie von Setchu repräsentiert: Ausgehend von einem einfachen Element und der Übersetzung dieser Form in eine komplexe und dynamische Sprache. Mehrfach in verschiedene Richtungen gefaltet, wird das Quadrat zum Symbol für den Übergang von Zweidimensionalität zu Dreidimensionalität. Und genau wie das weiße Quadrat verwandeln sich auch die Kleidungsstücke selbst und passen sich vielfältigen Interpretationen an. Safari-Jacken und -Mäntel können beispielsweise gekürzt werden, Hemden und Blazer werden zu quadratischen Paneelen verlängert, und die Schwänze eines Fracks können nach innen gesteckt werden, sodass jedes Stück auf unterschiedliche Weise getragen werden kann.

Das Konzept der Verschmelzung von Ost und West steht im Mittelpunkt der Kollektion, in der traditionelle westliche Schneiderkunst mit japanischer Funktionalität verschmilzt. Während der Show entschied sich der Designer für drei maßgeschneiderte Stücke, die von Davies & Sons, einer der ältesten Schneidereien in der Savile Row, hergestellt wurden. Ein Frack, ein blauer zweireihiger Blazer mit goldenen Knöpfen und ein Frack, alle neu interpretiert mit Setchus charakteristischen Origami-Falten, wurden als Symbole für dieses Zusammentreffen der Welten präsentiert. Die Präsentation der Sammlung entwickelte sich entlang einer Reise, die symbolisch den Rhythmus eines Tages von morgens bis nachmittags markierte. Jeder Moment wurde von der Präsentation multifunktionaler Stücke begleitet, bei denen dieselben Jacken und Mäntel auf unterschiedliche Weise getragen wurden, was das Thema Vielseitigkeit hervorhob. Nach dem Laufsteg wurde die Präsentation im ersten Stock fortgesetzt, wo die Ausstellung der vielen Objekte, aus denen das Setchu-Universum besteht, ein zusätzliches Eintauchen in die Welt des Designers bot. Die Vitrinen, die mit Tatami bedeckt und wie Haikus in einem Kreis angeordnet sind, boten eine visuelle und sensorische Erkundung von Setchus Philosophie, die japanische Tradition mit westlicher Innovation verbindet. Tatsächlich hat Setchu seine Identität auf dem Konzept der Multifunktionalität aufgebaut. Jedes Stück der Kollektion kann neu interpretiert und auf verschiedene Arten getragen werden, sodass der Kunde es an seine Bedürfnisse anpassen kann, aber vor allem, um es wirklich zu seinem eigenen zu machen. Dieser Ansatz reduziert den Bedarf an übermäßiger Anzahl an Kleidungsstücken und bereichert die Garderobe dennoch mit Artikeln, die sich je nach Instinkt des Moments verändern und neue Identitäten enthüllen. Eine der interessantesten Neuerungen der Saison ist der „Aktualisierungsservice“, der es den Kunden ermöglicht, die von ihnen gekauften Teile zu modifizieren, um ihre Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern.

Die Farbpalette der Kollektion ist untrennbar mit der Philosophie der Einfachheit und Reduktion verbunden. Essentielle Farben wie Schwarz, Weiß und Grau dominieren die Szene, wobei dem grauen und schwarzen Tartan, der die saisonale Signatur der Marke darstellt, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dieses Muster, das an Punk-Ästhetik erinnert, wurde in einer gedämpfteren Version neu interpretiert, die mit verschiedenen Grautönen spielt, um einen raffinierteren und zeitgemäßeren visuellen Effekt zu erzielen. Neben den klassischen Tönen ließ sich Kuwata von seiner Heimat Japan inspirieren, indem er Seidenjacquard verwendete und traditionelle Motive modernisierte. Unter diesen sticht eine Neuinterpretation von Genji Monogatari hervor, einem der großen Klassiker der japanischen Literatur, die in eine homoerotische Interpretation umgewandelt und mit mutigen Mustern bereichert wurde, wie beispielsweise an Hokusai erinnernde Tintenfische in phallischer Form, die aus japanischen erotischen Mangas stammen und auf Spitzen erscheinen. Genau diese Aspekte enthüllten dem Publikum weitere Facetten der Persönlichkeit des Designers, der sich nicht auf das einfache Konzept seiner multifunktionalen Origami-Mode beschränken, sondern ihr auch Persönlichkeit, Unfug und Charakter verleihen wollte, was darauf hindeutet, dass zukünftige Kollektionen eine Reihe von Überraschungen bereithalten werden, deren Entdeckung wir kaum erwarten können.