Die Wahrheit über Martin Margiela Anonymität, Dekonstruktion und mehr

Seit ein paar Tagen stehen Maison Margiela und ihr Gründer, der unbeschreibliche, unsichtbare Martin Margiela, mehr denn je im Rampenlicht der Modewelt. Nicht nur, weil John Galliano, der seit zehn Jahren die Couture der Marke entwirft, und Renzo Rosso, Präsident und Inhaber von OTB, wie ein Blitz aus heiterem Himmel ihre „einvernehmliche Trennung“ verkündeten, was die Fans der Marke und des Designers schockierte. Aber auch, weil erst vor wenigen Stunden ein historisches Ereignis angekündigt wurde, das die Social-Media-Maschine bereits auf Hochtouren bringt: Am 27. Januar werden in Paris, während der Men's Fashion Week, rund 300 von Martin Margiela, dem verehrten und umstrittenen Vater der Dekonstruktion, signierte Kreationen von Kerry Taylor Auction versteigert. Die Veranstaltung findet nur wenige Tage statt, nachdem die Marke mit einer Großveranstaltung die besondere Attraktion der 107. Ausgabe von Pitti Uomo in Florenz sein wird. Dies ist eine weitere Wiederbelebung für die Marke und ihren Designer, denn seit 2006 hat der visionäre belgische Modedesigner, Mentor von Persönlichkeiten wie Demna und Matthieu Blazy (dem neuen Kreativdirektor von Chanel), seine schillernden und dystopischen kreideweißen Kreationen nicht in Italien präsentiert, insbesondere nicht auf der prestigeträchtigen Bühne des historischen florentinischen Herrenmode-Showcases. Dies gibt engagierten und entschlossenen Fans der Marke einen weiteren Grund, um jeden Preis zu versuchen, ein einzigartiges und noch nie dagewesenes Stück aus seinem unglaublichen Archiv zu erwerben, das im Laufe der Jahre von den Schwestern Angela und Elena Picozzi sorgfältig aufbewahrt wurde.

Angela und Elena Picozzi gründen nicht nur Castor Fashion, ein Juwel des Made in Italy-Produktionssystems in der Nähe von Mantua, sondern sind auch die Töchter von Gabriella Picozzi, die eine entscheidende Rolle in Martin Margielas kreativem Werdegang gespielt hat. Dieser bemerkenswerte Talentscout war der erste, der in Martins disruptives Genie investierte: Nach Abschluss einer dreijährigen Zusammenarbeit im Pariser Studio von Jean Paul Gaultier im Jahr 1987 beauftragte Picozzi ihn mit der Beratung für ihre Modelinie Deni Cler. Erstaunt von seinem Talent ermutigte sie Margiela, seine eigene Marke auf den Markt zu bringen, und trug mit ihrer visionären Handwerkskunst zum Erfolg seiner frühen Kollektionen zwischen 1989 und 1994 bei. „Das Treffen zwischen unserer Mutter und Martin Margiela war für beide ein entscheidender Moment“, sagt Gabriellas Tochter Angela Picozzi. „Wir haben diese Stücke immer als wichtigen Teil der Modegeschichte betrachtet, der bewahrt werden sollte. Wir glauben, dass die Welt Margielas frühe Kreationen kennenlernen muss.“ Das Vinyltop, die Einkaufstasche, diese übergroßen Westen sowie Stoff- oder Papierprototypen, die entwickelt, aber nie getragen oder in Geschäften verkauft wurden, werden alle in der Januar-Auktion enthalten sein. Sie wurde von Margiela sowohl für seine persönliche Linie als auch für die Linie ohne Logo entworfen, die vor dem Weltruhm des Designers existierte.

Kurz gesagt, es handelt sich nicht nur um recycelte Archäologie, wie wir sie in den letzten Jahren oft auf dem Laufsteg gesehen haben, sondern um eine leidenschaftliche Suche nach etwas Seltenem und Kostbarem, das zum Nachdenken über die heutige Bedeutung von Martin Margielas kreativem Universum anregt. „Ich liebe Kleidung, die ich nicht erfunden habe“, pflegte der Designer zu sagen. Und passenderweise trifft der Begriff Wiederverwertung mehr denn je auf diesen Visionär zu, der zu Recht als der wahre Prophet des Recyclings und der Wiederverwendung sowie der viel diskutierten und angeblichen Zirkularität angesehen werden kann. Als seine von innen nach außen gerichteten Stücke, die rücksichtslos von innen nach außen gedreht wurden, um Nähte, Futter und die komplizierte, versteckte Handwerkskunst der Schneiderei zu enthüllen, auf verlassenen Parkplätzen, U-Bahn-Stationen und verrauchten Pariser Bistros zu paradieren begannen, verlor die duftende und gesprächige Modewelt ihren Kompass. „Ich halte mich an zwei Prinzipien: Verstecke dich nicht und konzentriere dich nicht auf Reichtum“, erklärte Margiela zu Beginn seiner Karriere. Und obwohl diese Kreationen aus Chaos und Delirium entstanden zu sein schienen, steckte hinter den surrealen Visionen dieses Designers, der allergisch auf Interviews reagierte und von Comme des Garçons besessen war, eine präzise Methode, die von jemandem entwickelt wurde, der es zum ersten Mal in der westlichen Modeszene (abgesehen von den japanischen und postatomaren Designern) wagte, das Konzept dem Produkt vorzuziehen.

Martin Margiela ist nicht nur einer der Pioniere der Konzeptmode — und aus diesem Grund in gewisser Weise mit den Arbeiten von Künstlern wie Maurizio Cattelan und Piero Manzoni vergleichbar —, sondern auch einer der duchampianischsten Modeschöpfer aller Zeiten. Ganz zu schweigen davon, dass er in seinem Pariser Atelier sogar ein Werk von Marcel Duchamp aufbewahrte. Seine totale Dekonstruktion zielt darauf ab, ein Objekt aus seiner konventionellen und alltäglichen Umgebung zu dekontextualisieren, um ihm eine neue, unvorhersehbare Funktion zu geben. Ein Beispiel ist Duchamps Bügeleisen mit scharfen Nägeln, während bei Margiela der Vorhang, die Perücke und das Capitonné-Sofa in andere und äußerst alternative Kleidungsstücke umgewandelt wurden. Margielas performative Bedienung von Konfektionsmode wird heute auf dem Laufsteg von Couturiers wie Daniel Roseberry praktiziert, der Computer-Mikrochips und Taxidermie-Löwenköpfe in Haute-Couture-Kleider verwandelt, oder Demna, der in die Fußstapfen seines Meisters trat und die Großzügigkeit der Volumen zu einem Markenzeichen zeitgenössischer Kleidung erhoben hat.

Noch bevor Margiela 1997 als Kreativdirektorin das Ruder von Hermès übernahm, experimentierte sie, indem sie Model-Fußabdrücke oder Trompe-l'oeil-Fotos von Kleidern der 1940er Jahre auf die makellose Gaze zweidimensionaler Tuniken druckte. Er frönte ungezügelten Experimenten, kreierte Kleidungsstücke mit vier Ärmeln, Westen aus Socken oder Handschuhen oder setzte Teile aus Fragmenten von Porzellantellern zusammen. Er stellte sogar die ikonischen Tabi-Schuhe her, die das Schuhwerk japanischer Arbeiter zur Geltung brachten. Indem Margiela traditionelle Formen ausradierte und stark Weiß verwendete, reduzierte er Kleidungsstücke auf Skelettstrukturen und setzte sich für Anonymität und Unsichtbarkeit ein, eine Philosophie, die er selbst praktiziert. Martin Margiela war, ob gewollt oder nicht, ein Vorreiter bei der Ablehnung der physischen Körperlichkeit im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Diese unaufhaltsame Revolution, die nach dem pandemischen Wirbelsturm an Fahrt gewann, zuerst durch das Metaversum und später durch künstliche Intelligenz, stürzt die Menschheit in eine Parallelwelt, die für normale Menschen vielleicht halluzinatorischer und beunruhigender ist als Margielas fundamentalistische und an sich ehrliche Ästhetik.