Die Unterdrückung der Opulenz in ERDs SS25 Henri Alexander erzählt uns von der Entstehungsgeschichte der Sammlung

Der Käfig, eine Metapher für die Entfremdung, die das Individuum in der trostlosen postmodernen Landschaft antreibt, ist ein Thema, das Henri Alexander seit einiger Zeit beschäftigt. Ein Symbol, das dem in Atlanta geborenen Designer schnell zur Besessenheit wurde. Er entschied sich dafür, den Pariser Hauptsitz von Sotheby's, dem bekanntesten Auktionshaus der Welt, in das Set von The Experiment zu verwandeln, indem er eine Reihe von Käfigen installierte — eine vereinfachte Version der „Gefängniseinheit aus Edelstahl (Synthesizer)“, die die Marke im vergangenen März auf den Markt gebracht hatte —, um die SS25-Kollektion von Enfants Riches Déprimés zu präsentieren. Zwischen Opulenz und Unterdrückung, rohen Nähten und historischen Kostümen gab ein grenzübergreifendes Spiel der Kontraste dem deutlichsten Paradoxon Ausdruck und löste eine Art perversen Kurzschluss aus: reiche Kinder kritisieren den Kapitalismus mit Kleidung, die sich nur ebenso reiche Kinder leisten können. In einem Raum mit violetten Marmorwänden und cremefarbenem Teppich sagte Alexander über die Kollektion: „Alles für mich ist sehr persönlich. Meine Sammlungen sind persönlich, meine Sammlungen sind emotional. Es geht darum, was ich gerade durchmache. Ich wähle Tag für Tag alles aus, während ich an der Kollektion arbeite, ich kreiere etwas, füge hinzu, modifiziere, verstehe, dass ich etwas anderes brauche. Meine Besessenheit des Augenblicks, was auch immer mich gerade beschäftigt, zeigt sich in der Kollektion.“

In ihren jeweiligen Käfigen, in denen fiktive Wärter den Häftlingen die Köpfe rasierten, wechselten sich strukturierte Schneideranzüge, napoleonische Jacken, Westen und Lodenmäntel mit Lamé-Pullovern und im Schritt eng anliegenden Shorts ab, begleitet von Latexhandschuhen und Beinstulpen, ausgefransten Krawatten und Lederarmbändern. Leder in all seinen Facetten wird zur Stimme dieser makabren Auseinandersetzung mit erzwungener Assimilation, Ablehnung und stiller Unterdrückung, die der modernen Existenz zugrunde liegt. Trenchcoats, die aus übereinander liegenden Gürteln mit klirrenden silbernen Riemen hergestellt wurden, wichen dem Fetischismus der Overalls, einem Dominanzspiel, das in einer Hommage an Steven Shainbergs Sekretärin gipfelte, in der eine junge Maggie Gyllenhaal, die beide Hände an eine Stange gefesselt hatte, ihre Lippen nur benutzen konnte, um ihre Büroaufgaben zu erledigen. Um die Erzählung zu bereichern oder uns in einem dichten Spiel von Referenzen noch weiter zu verwirren, stolzieren junge Baronetten mit bewusst abgemagerten Gesichtern in ihren ausgefransten, pastellfarbenen Culottes, ein hellblaues Kleid gepaart mit spitzen Pantoffeln, das an Sofia Coppolas Punkcourt von Marie Antoinette erinnert. Darüber hinaus fanden wir ein cremefarbenes Seidenkleid mit Trompe-d'oeil-Dessous-Details, gepaart mit den heute charakteristischen, hoch aufragenden Plattformen der Marke. In einem kleineren Käfig, der diesmal am Handgelenk eines Models getragen wurde, befand sich eine echte Ratte, bevor Renata Litvinova, russische Schauspielerin und Regisseurin, eine bekannte Modefigur und enge Freundin der Brüder Gvasalia und Lotta Volkova, in einem schwarzen, drapierten Seidenkleid die Bühne überließ.

Auf die Frage, ob die umfangreiche Verwendung von Käfigen bei der Konstruktion der Erzählung rund um die Kollektion eine eher wörtliche und autobiografische Bedeutung habe, lachte Alexander: „Ich denke, meine Marke basiert wirklich auf Repression, aber ich tue nicht unbedingt Dinge, um eine versteckte Bedeutung zu haben. Als Künstler ist das nicht meine Methode. Ich habe ein Gefühl, das mich dazu bringt, etwas zu tun, und ich arbeite ausschließlich nach Instinkt. Ich bin mir sicher, dass es eine Art psychoanalytischer Erkundung geben könnte.“ Eines ist sicher: Der Designer hat eine Vergangenheit aus Schweizer Internaten und Rehazentren zu einer Bildsprache für „Elite-Punks“ sublimiert, die im Laufe der Jahre um DIY-Bikerjacken für 7.000 US-Dollar, Pullover mit dekadenten Illustrationen von Lou Reed oder Figuren aus Hugos Les Misérables, zerrissene T-Shirts mit dem Wappen von Le Rosey und Packungen mit Parliament Lights bereichert wurde. Heute haben sowohl die Marke als auch Alexander selbst ein neues Bewusstsein erlangt und das Design in Richtung einer immer anspruchsvolleren Schneiderkunst vorangetrieben und eine klare Erzählung rund um die Themen aufgebaut, die das Projekt von Anfang an in den Mittelpunkt gerückt haben. Die Arbeit von ERD hinterfragt die selbst auferlegte Sklaverei, die wir aufrechterhalten, während wir nach Autonomie und Erfolg streben, und kreiert eine Sammlung, die eine Metareflexion der falschen Idole ist, die unsere hektische Suche nach Selbstbestimmung antreiben. Schließlich erwähnt Alexander unter seinen Obsessionen nicht nur Käfige, sondern auch deren systematische Negation, er spricht von Anarchie.