Warum ist die „Bar Jacket“ immer noch ein Trend? Die Geschichte der Sanduhrjacke und ihre Rückkehr auf den Laufsteg

Die 1947 von Christian Dior entworfene Bar Jacket verdankt ihren Namen der Bar im Plaza Hotel in Paris, wo die Frauen der damaligen Café Society die „neuen“ Anzüge mit ausgestellten Röcken und an den Hüften anliegenden Jacken trugen, die vom französischen Stylisten entworfen und in der Nachkriegszeit in seiner ersten Haute Couture-Kollektion vorgestellt wurden. In der zeitgenössischen Mode ist die Bar Jacket, siebenundsiebzig Jahre nach ihrem Debüt auf dem Laufsteg, nach wie vor ein aktuelles Stück, dessen Sanduhr-Silhouette die Stilentscheidungen der Modesystemdesigner inspiriert hat und weiterhin beeinflusst. Die Ligne a Corolle aus dem Faltenrock und der achtförmigen Jacke von Dior wurden nach Jahren, als die Haute-Couture-Häuser von Paris aufgrund der Besetzung durch die Nazis und der durch den Weltkonflikt verursachten Armut schließen mussten, zu Symbolen der Blüte. Diese neue Architektur, die für den weiblichen Körper entworfen wurde, gab den Frauen eine sinnliche und harmonische Silhouette zurück, die der strengen Garderobe von Coco Chanel in den 1920er Jahren widersprach, die sich durch dunkle Farben und eine bequeme, funktionale Linie auszeichnet, die frei von den Korsetts der Belle Époque ist. Obwohl die feministischen Bewegungen der damaligen Zeit diese Silhouette verabscheuten und sie als einen Käfig des Patriarchats betrachteten, der Frauen daran hinderte, sich zu bewegen und zu arbeiten, erzielte die Bar Jacket dennoch großen Erfolg. Die Sanduhrjacke ist auch heute noch ein Star auf roten Teppichen und Landebahnen.

Die jüngste Demonstration der Rückkehr der achtförmigen Jacke fand bei den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig statt, wo Taylor Russell auf dem roten Teppich einen von John Galliano entworfenen Archivanzug von Dior aus der Misia Diva SS95-Kollektion trug. Der Anzug, der den Office Siren-Stil verkörperte, hatte gepolsterte Schultern, einen Bleistiftrock unter dem Knie und eine Jacke mit einer sehr schmalen Taille, die einem Korsett ähnelte. Die fragliche Kollektion wurde von der Kleidung der Belle Époque und insbesondere vom Stil von Misia Sert, einer Freundin von Picasso und Muse von Renoir, inspiriert. Galliano hatte 1994 eine Version für Madonnas Take a Bow-Video erstellt, allerdings mit kurzen Ärmeln. Dieses Stück ist unter anderem einem Outfit sehr ähnlich, das Dior selbst 1950 als Bühnenlook für Marlene Dietrich in Alfred Hitchcocks Stage Fright entworfen hat. Der französische Singer-Songwriter Yseult trug zur Premiere von Megalopolis auch eine originalgetreue Reproduktion des New Look (ein Begriff, der 1947 von Carmel Snow, Chefredakteur von Harper's Bazaar geprägt wurde) auf dem roten Teppich von Cannes. In einem Artikel im W Magazine schrieb Matthew Velasco, dass der junge französische Künstler es liebt, Statements auf roten Teppichen abzugeben: Den historischen duochromen Anzug zu tragen, der bis dahin immer auf schlanken Silhouetten zu sehen war, bedeute, die soziale Hierarchie von Körpern in Frage zu stellen und es zuzulassen, dass nonkonforme Körperformen dargestellt werden.

Die Bar Jacket wurde aber auch von Gigi Hadid, Kendall Jenner und Deva Cassel bei der zweiten Ausgabe des Vogue World-Events getragen, das im vergangenen Juni in Paris am Place Vendôme stattfand. Um die Geschichte der französischen Mode nachzuzeichnen, traten die Models während der Veranstaltung wie junge Reiter auf, die Barjacken trugen, die ab den 1950er Jahren Teil der Reitkleidung von Frauen in der französischen High Society wurden. Andere, wie Rihanna, entschieden sich dafür, den historischen New Look von Dior zu modifizieren, um ihn zeitgemäßer zu gestalten: Für die letzte Haute Couture-Show der Maison trug die Sängerin einen schwarzen Anzug, der die Form der klassischen Bar Jacket neu interpretierte. Er war aus einem Stoff gefertigt, der dem von wasserdichten Daunenjacken ähnelte, anstelle von Seide, und sogar der typische Basthut wurde als Zeichen der Modernität durch eine Baseballkappe ersetzt. Eine strukturiertere, knopflose Version von Rihannas Anzug wurde kürzlich von Rosalia für die SS25-Kollektion von Dior getragen. In diesem Zusammenhang präsentierte Maria Grazia Chiuri, inspiriert von der mythischen Figur des Amazonas, die Sanduhrjacke in einer kurzärmligen Version mit einem an der Taille gebundenen Gürtel, der einem im Karate verwendeten Kuro-Obi (schwarzer Gürtel) ähnelt, fast so, als wäre es die Sportuniform eines Bogenschützen.

Die Sanduhr-Silhouette der Bar Jacket hat sowohl modische Goldene Oldies als auch Designer der neuen Generation in den jüngsten Kollektionen inspiriert, die in Mailand und Paris präsentiert wurden. Jean Paul Gaultier zum Beispiel kreierte Anfang der 90er Jahre Nadelstreifenanzüge mit geschwungenen Formen. Auf der Blond Ambition World Tour trug Madonna einen dieser Anzüge mit zusätzlichen zwei Schnitten am Ausschnitt, um den konischen BH zur Geltung zu bringen. In jüngerer Zeit finden wir in der Spring Couture 2024-Kollektion der französischen Maison unter der Designerin Simone Rochas Modelle von Barjacken im Kokettenstil mit breiten Hüften, erhabenen Stickereien und Schleifen. In ähnlicher Weise schlug Dolce & Gabbana, in Anlehnung an Gaultiers Kreationen für Madonna und auch auf die Kostüme, die sie während der Girlie Show Tour (1993) für Ciccone entwarfen, für SS25 taillierte zweireihige Satinjacken vor, bei denen der konische BH eingearbeitet war, gepaart mit Strumpfbändern und Spitzenunterwäsche. Azzedine Alaïa und Thierry Mugler, große Liebhaber von Miederwaren, verwendeten die Sanduhrjacke auch in ihren Kreationen. Die tunesische Designerin in SS92 entwarf Jacken mit geschwungenen Linien und herzförmigen Ausschnitten, umrahmt von weißer Spitze, die zuerst von der Schauspielerin Winona Ryder und in jüngerer Zeit von Alexa Demie getragen wurden, was ihnen einen gotischen Touch verlieh. Mugler, fasziniert von der Erotik von Korsetts und Burlesque-Kostümen, entwarf in seinen Spektakelshows (Spring Couture 1997) Jacken mit Wespentaillen, die zu Miniröcken und Strumpfbändern getragen wurden, die wir in berühmten Aufnahmen von Helmut Newton in den frühen 90er Jahren und in den jüngsten Kollektionen unter der kreativen Leitung von Casey Cadwallader sehen, insbesondere in SS25, wo der Designer Sanduhrjacken kreierte, inspiriert von einigen Bildern mit Querschnitten von Blüten, fast so, als ob sie die „anatomische“ Komplexität der Blütenblätter bei der Konstruktion des Kleidungsstück.

Simone Bellotti, die Kreativdirektorin von Bally in der SS25, hat die Silhouette ebenfalls neu interpretiert und formschöne Blazer und Mäntel komplett aus Leder entworfen, die von der Form von Kuhglocken inspiriert sind. Zeitgemäße Varianten der Hourglass Jacket finden wir in der SS25-Kollektion „Wow“ von Bottega Veneta, für die Matthieu Blazy Sanduhrjacken entworfen hat: einige in Country-Karos, andere in der Form eines Hasen anstelle des klassischen Kragens. In SS25 hat Séan McGirr, der neue Creative Director von Alexander McQueen, wieder Jacken mit dieser Passform eingeführt, die schon immer ein Markenzeichen der Marke war, kombiniert mit Hemden mit „gruseligen“ Dracula-Kragen. Demna Gvasalia aus Balenciaga hat die Geschmeidigkeit der Silhouette ebenfalls extrem betont, indem sie seine Hourglass-Jacke kreierte, die er in der neuesten SS25-Kollektion in ein langes und düsteres Abendkleid verwandelte. Eine weitere Version erschien im FW24 von The Attico, mit sehr übergroßen Schultern, kombiniert mit Cargohosen oder als Abendkleid. Diese Silhouette erregte die Aufmerksamkeit von Designern wie Thom Browne, der sie in seine Kollektionen aufnahm (Couture Fall 2024), sowie von Yohji Yamamoto, der in FW24 eine dekonstruierte Variante mit Stoffresten an den Schultern vorschlug, was fast einen unvollständigen Effekt auf dem Kleidungsstück erzeugte, und Nicolas Ghesquière von Louis Vuitton, der für Resort 2025 Sanduhrjacken und breitkrempige Hüte entwarf. Diese Form hat auch Oliver Rousteing, den Designer von Balmain, fasziniert, der in SS25 zweireihige Blazer mit spitzen Schultern vorschlug.

Auch bei Dior bewahrten die neuen Kreativdirektoren, von Yves Saint Laurent bis Maria Grazia Chiuri, nach dem Tod des Gründers im Jahr 1957 das stilistische Erbe der Bar Jacket, indem sie sie wieder in ihre Kollektionen einführten und ihr eine persönliche Note verliehen. Marc Bohan zum Beispiel, der die Maison von 1960 bis 1989 leitete, verstand den stilistischen Wert der Bar Jacket so gut, dass er sie 1987 als Hochzeitskleid für die Couture-Kollektion von 1987 vorschlug. Die Bar Jacket wird dem barocken und romantischen Geschmack von Gianfranco Ferrè, dem theatralischen und transgressiven Maximalismus von John Galliano und dem Minimalismus von Raf Simons entsprechen. Im vergangenen Februar kehrte die emblematische Jacke der französischen Mode auf die Leinwand zurück, dargestellt in der von Todd A. Kessler produzierten Serie The New Look, die Entstehungsgeschichte des Anzugs, die Karriere von Christian Dior, die Dramen und Rivalitäten mit Coco Chanel, Pierre Balmain und Cristóbal Balenciaga, die auch Protagonisten der Transformation waren, die die Mode am Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte. Die Bar Jacket war ein Symbol einer wiedergeborenen Gesellschaft, hat den Lauf der Zeit durchquert und besitzt mehr als andere Kleidungsstücke die transformative Fähigkeit, sich den Körper vorzustellen, zu formen und zu formen. Sie reproduziert eine Silhouette, die sich an unterschiedliche Körperformen anpasst und die, obwohl nostalgisch und in gewisser Weise traditionell, immer noch fasziniert.

Die derzeitige Kreativdirektorin von Dior, Maria Grazia Chiuri, hat die Bar Jacket erfolgreich modernisiert, indem sie ihre starre Konstruktion neu gestaltet und weichere Stoffe für die Innenpolsterung verwendet hat, wodurch sie zu einem bequemen und funktionalen Kleidungsstück für den Alltag wurde. Als Beweis für die Bedeutung, die die Designerin diesem historischen Stück beigemessen hat und weiterhin beimisst, kreierte Chiuri 2022 einen Dokumentarfilm The Greek Bar Jacket, der auf dem YouTube-Kanal der Marke verfügbar ist und mit dem sie die Ursprünge und den Herstellungsprozess der Jacke in der Werkstatt der griechischen Schneiderin und Stickerin Aristeidis Tzonevrakis erzählen wollte.