Die große Debatte über recyceltes Gold Trends, Rückverfolgbarkeit und semantische Probleme

In den letzten Jahren hat das Interesse an recycelten Materialien in der Schmuckwelt zugenommen. Wie die Modeindustrie hat auch die Branche begonnen, nach Techniken zu suchen, um ihre Umweltbelastung zu verringern und eine ethische und nachhaltige Produktion für gewissenhaftere Verbraucher sicherzustellen. Große Unternehmen wie Pandora, der größte Schmuckkäufer der Welt, und Prada, das erst vor wenigen Jahren in die Branche eingestiegen ist, haben in den letzten Jahren versprochen, nur recyceltes Gold für ihre Kreationen zu verwenden, und diese Wahl als Beispiel für ihr Engagement für ökologisch nachhaltige Praktiken präsentiert. Doch das wachsende Interesse an recyceltem Gold ist der Kritik nicht entgangen: Auf der einen Seite argumentieren Branchenkenner — die fast 3% der weltweiten Belegschaft ausmachen —, dass recyceltes Gold keine Nachhaltigkeitsvorteile bietet; auf der anderen Seite prangern Umweltgruppen und -verbände die Verwendung des Adjektivs „recycelt“ als weiteres Beispiel für Greenwashing an und fordern eine sorgfältigere Definition des Begriffs.

Die Debatte über recyceltes Gold explodierte in der Öffentlichkeit, als das Precious Metals Impact Forum (PMIF), eine Initiative mehrerer Interessengruppen, die sich für strengere Klassifizierungen von recyceltem Gold einsetzen, einen offenen Brief veröffentlichte, in dem die Schwierigkeiten der Branche und der Widerstand gegen eine Neudefinition des Materials kritisiert wurden. Im vergangenen April hatte die Alliance for Responsible Mining bereits einen ersten Brief mit dem Titel "Alter Schmuck ist kein Abfall! „drängt darauf, den Begriff „recycelt“ durch „wiederaufbereitet“ zu ersetzen. In dem Schreiben wurde auf die übliche und offizielle Definition von „Recycling“ Bezug genommen, d. h. auf die Wiederaufbereitung von Abfallstoffen, wobei Abfall als Abfall verstanden wird. Kritikern zufolge ist dies einer der ersten Widersprüche, da Gold aufgrund seines hohen Werts und der wachsenden Nachfrage fast nie ein Abfallmaterial ist. Eine Ausnahme bilden Schrott von Elektronikprodukten (mit denen die Medaillen der Olympischen Spiele 2020 in Tokio hergestellt wurden), deren Rückgewinnung extrem teuer ist — laut Umweltprogramm der Vereinten Nationen werden nur 20% davon tatsächlich recycelt. Die Konnotation von „recyceltem Gold“ ist so vage, dass jedes überarbeitete Gold unter diesem Label verkauft werden kann, was ein irreführendes Bild des wahren Nachhaltigkeitsniveaus des Materials vermittelt. Patrick Schein, Präsident der Alliance for Responsible Mining, erklärte gegenüber der Financial Times, dass „es teuer ist, handwerklich hergestelltes Gold auf den Markt zu bringen. Deshalb ziehen es die Produzenten vor, ‚recyceltes' Gold zu verwenden, anstatt in handwerkliche Quellen zu investieren, deren Anbau aufgrund der geringen Größe vieler Minen teuer ist“.

Das Thema recyceltes Gold ist kein einfacher semantischer Krieg. In einem Interview mit BoF erklärt der französische Luxusgigant LVMH, dass spezifische Definitionen notwendig sind, um strengere Prozesse und Kontrollen in der komplexen Goldlieferkette zu unterstützen, da die mit dem Material verbundenen Begriffe nur dann als richtig erachtet werden, wenn sie dem Kunden wirklich helfen, die verantwortlichen Goldquellen nachzuverfolgen, was zu einem transparenten Markt führt. In der Debatte rückt das Thema Rückverfolgbarkeit in den Mittelpunkt, da strenge Kontrollvorschriften nur beim ersten Lieferanten enden. Es besteht das unvermeidliche Risiko, aus unkontrollierten Situationen auf Gold zu stoßen, z. B. aus Quellen von Geldwäschern, Steuerhinterziehung oder Konfliktgebieten. Die Lieferkette des Materials wird zu einem Gewirr von Fäden, die nur schwer bis zum Ursprung zurückverfolgt werden können, wodurch die sozialen und wirtschaftlichen Probleme verdeckt werden, von denen kleine Bergleute und ihre Gemeinden betroffen sind.

Um die vollständige Kontrolle über das verwendete Gold und damit die Sicherheit von Arbeitern und Umwelt zu gewährleisten, haben einige Marken wie die Schweizer Marke Chopard einen Grenzwert festgelegt. „Unser Ziel ist es, den Mindestschwellenwert von 60% des Goldes aus akkreditierten handwerklichen Minen beizubehalten“, sagte ein Unternehmenssprecher. Parallel dazu entstehen neue Unternehmen, die sich ausschließlich auf elektronischen Goldschrott konzentrieren und Material herstellen, das als „wiedergewonnen“, also wiedergewonnen, definiert wird. Ein Beispiel ist das britische Unternehmen Royal Mint, der offizielle Hersteller englischer Münzen, das in der Lage sein wird, bis zu 4.000 Tonnen Goldabfälle pro Jahr wiederzugewinnen und sich damit eine herausragende Position im Bereich der Edelmetallrückgewinnung zu sichern.