Geschichte und Rückkehr der Militärmütze in Mode Von Volksaufständen bis zur Fashion Week

Es gibt Kleidungsstücke, die im Mittelpunkt internationaler Konflikte und epochaler Revolutionen standen, die dazu beigetragen haben, die Identität eines Volkes zu definieren, und die sowohl für die Machthaber als auch für diejenigen, die um ihre Eroberung kämpfen, Identifikationssymbole waren. Die Militärmützen erzählten schon immer Geschichten von Kämpfen, aber jetzt auch von Mode: Auf der letzten Fashion Week haben Designer wie Miuccia Prada und Raf Simons moderne Varianten des Accessoires wieder eingeführt und damit eine wahre Wiederbelebung des Trends eingeleitet. Auf FW24 betonte Miuccia Prada selbst in einem Interview mit WWD den zeitlosen und generativen Wert historischer Kleidung. „Man schaut in die Geschichte, um etwas zu lernen“, erklärte der Designer. „Es war ein Intellektueller, der sagte, ein Stück aus der Vergangenheit zu entfernen, bedeute, es aus seinem Käfig zu trennen.“

Auf der FW24 präsentierten Prada, Simons und Prada verschiedene Arten von Militärmützen: solche, die von den Uniformen des Zweiten Weltkriegs inspiriert waren (vielleicht eine filmische Referenz an Charlotte Rampling in The Night Porter (1974) von Liliana Cavani), und die typischen zylindrischen Kepi-Hüte, die erstmals im 19. Jahrhundert von der österreichischen Armee getragen wurden, gepaart mit farbenfrohen Strickjacken und Röcken, die Petticoats in der zurück. Die Originalität dieser Wahl liegt darin, dass militärische Accessoires von ihrer historischen Starrheit befreit wurden, indem sie mit zarten, weichen Stoffen überzogen wurden, die leicht wie Federn und Samt sind. In der Herrenmodenschau FW24 reflektierten Prada und Simons die komplexe Beziehung zwischen Kunst und Natur, die sich im Dialog und der gegenseitigen Kontamination zwischen alltäglichen Orten und der äußeren Umgebung ausdrückt. In dieser Kollektion brachte das Designduo auch militärische Baskenmützen mit, die an die Königsform erinnern, die hochrangige Marineoffiziere unter mit goldenen Knöpfen verzierten Wollpfauen trugen, genau wie eine typische Winteruniform eines Admirals. Es ist nicht das erste Mal, dass Miuccia Prada Interesse an Matrosenuniformen zeigt: Für FW16 entwarf die Designerin den typischen weißen Matrosenhut, der allgemein als Docker bezeichnet wird, immer noch von der amerikanischen Marine bei einigen offiziellen Zeremonien getragen wird und im Animationskino durch Popeye berühmt wurde. Diese Art von Baskenmütze wurde kürzlich von Pharrell in der Herrenkollektion Pre-Fall 2024 von Louis Vuitton vorgeschlagen.

Die Kreativdirektorin von Hermès, Nadège Vanhée, wählte den klassischen Elbsegler als Hauptaccessoire für die Resort 2025-Kollektion, einen Hut, der normalerweise aus Filz gefertigt ist und dessen kurzes Visier mit einer Kordel verziert ist. Für die Show wurde es komplett aus Leder gefertigt, wie es Madonna in den ersten Jahren ihrer Karriere bei einigen Fotoshootings trug. Diese Baskenmütze verbreitete sich ursprünglich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nicht nur als Arbeitshut für Seeleute, sondern auch als militärischer Gegenstand für die Führer Lenin und Stalin während der Russischen Revolution. In den 1950er Jahren wurde die Lederversion der bretonischen Kappe in der Rockers-Subkultur populär — auch bekannt als „Leather Boys“ — und wurde später von Marlon Brando in The Wild One (1953) auf der großen Leinwand berühmt gemacht. Im darauffolgenden Jahrzehnt wurde die Baskenmütze oft von Künstlern wie den Beatles und Bob Dylan getragen und wurde, wie bereits erwähnt, in den 1980er Jahren zu einem ikonischen Accessoire der Punkkultur. Der Elbsegler wurde während seiner Zeit als Kreativdirektor von Chanel oft von Karl Lagerfeld in Szene gesetzt (insbesondere in der Pre-Fall 2018 Kollektion), ein Stilmerkmal, das den Matrosenhut zu einem der bekanntesten Artikel der französischen Maison machte, das vor Kurzem von Virginie Viard im Pre-Fall 2024 wieder in Tweed eingeführt wurde.

Giorgio Armani zeigte seit seinen frühen Kollektionen großes Interesse und Neugier für Militärkleidung, die perfekt zu seiner Vorstellung von funktionaler Mode passt. In der Emporio FW24 Herrenkollektion inszenierte Armani nach den Anmerkungen von „Il mare d'inverno“ von Loredana Bertè und inspiriert von den Atlantiküberquerungen, die viele Schiffe im Laufe der Geschichte unternommen haben, eine Show anspruchsvoller Segler, die mit Baskenmützen und Seitenkappen bewaffnet waren. Die Seitenkappe, auch Bustina genannt, zeichnet sich durch die Praktikabilität aus, mit der sie zusammengeklappt und in eine Tasche gesteckt werden kann. Ursprünglich von der Roten Armee in Russland (Pilotka) getragen, wurde es später von der italienischen und deutschen Armee während der beiden Weltkriege und noch heute von der US-Luftwaffe eingesetzt. Im Laufe der Zeit verlor die Fliegermütze nach der Erfindung der Baskenmütze, die in der Emporio Herbst 2024 Damenkollektion mit Büroanzügen, Samtjacken und Pelzen zu finden ist, an Bedeutung. Die Baskenmütze hat den Vorteil, ein Symbol für Volksrevolutionen zu sein und je nach Farbe und Stickerei auf der Baskenmütze ein Erkennungsmerkmal verschiedener nationaler Militäreinheiten zu sein. Nachdem es von der Folgore-Brigade getragen wurde, wurde es von Che Guevara während der kubanischen Revolution der 1950er Jahre und von den Black Panthers in den 1970er Jahren (einer Bewegung für die Emanzipation der afroamerikanischen Gemeinschaft) berühmt gemacht. Der Baskenhut war nicht nur ein Sinnbild für den Kampf an der Basis, sondern ist heute ein charakteristisches Zeichen der Uniform des Künstlers, ein Accessoire, das die raffinierte Pariser Eleganz verkörpert. Ursprünglich von niederländischen Landwirten verwendet, hat es die soziale Pyramide erklommen und ist zu einem täglichen Gegenstand geworden, der in regelmäßigen Abständen zu den Vorschlägen der Designer in zeitgenössischen Kollektionen zurückkehrt, wie in der Pre-Fall 2024 von Dior und im Resort 2025 von Louis Vuitton Men zu sehen ist.

Von Jil Sander haben Lucie und Luke Meier beschlossen, in eine noch weiter zurückliegende Vergangenheit einzutauchen und schlagen für FW24 echte Helme vor, die an den venezianischen Sallet (Barbuthelm) erinnern, der im 15. Jahrhundert von Infanteristen und Rittern getragen wurde. Die Starrheit, die diese militärischen Kopfbedeckungen hervorrufen, wird durch weiche Silhouetten kontrastiert, insbesondere durch gesteppte Mäntel und Umhänge, die sich manchmal verstecken und manchmal die Weichheit der Körper zum Vorschein bringen. Diese minimale und aseptische Neuinterpretation der mittelalterlichen Rüstung erzeugt einen homogenen Effekt, ein Trick, der es den Zuschauern ermöglicht, sich auf das Kleidungsstück und nichts anderes zu konzentrieren. Pieter Mulier, derzeitiger Kreativdirektor von Alaïa, für die SS24-Kollektion, hat den Pillbox-Hut aus den Archiven der Maison geholt und ihm durch die Kombination mit Latexmänteln und -bodys eine erotische und verführerische Ausstrahlung verliehen. Ursprünglich im späten Römischen Reich als militärischer Bollenhut geboren, wurde der fragliche Hut lange Zeit in militärischen Umgebungen verwendet, bevor er in den 1930er Jahren die Aufmerksamkeit der Hutmacher auf sich zog. Es wurde dank Jacqueline Kennedy populär, die bei ihren öffentlichen Auftritten oft Pillbox-Hüte trug, die der berühmte amerikanische Designer Halston speziell für sie angefertigt hatte. Die Kopfbedeckung wurde auch in einer berühmten Leopardenversion von Audrey Hepburn im Film Charade (1963) getragen (auch Thema eines Bob Dylan-Songs Leopard-Skin Pill-Box Hat). Vor Kurzem postete Miley Cyrus auf ihren sozialen Kanälen ein Bild mit einem Alaïa-Pillbox-Hut, den viele mit dem Stil von Grace Jones verglichen, einer der bekanntesten Musen der tunesischen Designerin.

Celine für FW24 schlug eine persönliche Version des klassischen Police Bobby Hats vor, des Helms für Metropolen, der noch heute von der örtlichen englischen Polizei getragen wird. Diese Art von Militärbaskenmütze war bereits Gegenstand des sogenannten Atomzeitalters, einer Modebewegung der 1960er Jahre unter der Leitung von Andres Courrèges, Paco Rabanne und Pierre Cardin, die zu dieser Zeit Models hatten, die Hüte trugen, die Militärhelmen und Pilotenmützen ähnelten. Es ist kein Zufall, dass die Designer diese Art von Ästhetik während des Kalten Krieges vorgeschlagen haben, was bestätigt, dass die Entscheidungen der Designer unweigerlich vom historischen Kontext und damit auch von anhaltenden bewaffneten Konflikten beeinflusst werden. Die Rückkehr militärischer Baskenmützen auf den Laufsteg erinnert an den langjährigen und gegenseitigen Einfluss zwischen Mode und Militärkleidung. Die Faszination der Mode für Kriegskleidung gab es schon immer: Sie zeigt sich in der Auswahl von Materialien wie Nylon und Gabardine, die immer noch in militärischen Kontexten verwendet werden und oft von Designern verwendet werden, in den Silhouetten von Armeeuniformen, die ab den 1970er Jahren die Konstruktion von Konfektionskleidung inspirierten. Ein Beispiel bleibt die Safarijacke von Yves Saint Laurent, die ursprünglich im Zweiten Weltkrieg vom Afrikakorps getragen und von Anthony Vaccarello für SS24 der Maison wieder eingeführt wurde.