Krimi, Trend oder Klischee? Bedeutungen männlicher formeller Kleidung zwischen Macht, Kriminalität und Geschlecht

Vom Schreibtisch bis zum Schlafzimmer durchquert der Herrenanzug alltägliche Zeiten und Orte und nimmt dabei mehrere Bedeutungen an. Aufgrund eines tief verwurzelten kulturellen Erbes erkennen die meisten Menschen in formeller Männerkleidung das Zeichen von Autorität und Macht und verbinden Galanterie und die traditionelle Vorstellung von „Seriosität“ mit einer bestimmten Art der Kleidung. Andere, wie einige Mode- und Kinomacher, versuchen, diese starre ideologische Repräsentation zu durchbrechen. Regisseure und Designer interpretieren „die soziale Uniform der Männer“ nicht nur als Bürokleidung neu, sondern bereichern sie mit erotischen, kriminellen und rätselhaft perversen Suggestionen. In der neuesten Herrenkollektion von Anthony Vaccarello für Saint Laurent steht beispielsweise das Thema Sinnlichkeit und Sexualität im Mittelpunkt, das der maßgeschneiderte Herrenanzug hervorruft. Die „furchteinflößenden und trägen Anzüge“, wie Mark Holgate sie in der Rezension der Runway-Show auf Vogue Runway beschreibt, drücken in ihrem Klassizismus eine zarte Erotik und eine subtile Weiblichkeit aus, die sich in transparenten Hemden, die unter Jacken getragen werden, mit fließenden Schnitten zum Ausdruck bringen. In dieser Hinsicht verwendet Vaccarello die High-Fashion-Technik des Mehls, die mit der Damenmode in Verbindung gebracht wird. Dabei werden Materialien mit unterschiedlichen Texturen wie Leder mit weicheren Materialien wie Organza kombiniert. Bei dieser Gelegenheit erklärte der belgische Designer der Presse, dass er von einem nächtlichen, mysteriösen Mann inspiriert wurde, der sich auf halbem Weg zwischen Patrick Bateman von American Psycho und Julian Kay in American Gigolo befindet: So verbirgt die formelle Kleidung die Geheimnisse der Perversion und kann zu einem Instrument der Verführung werden.

Der Kriminalanzug in zeitgenössischer Mode

Wie Vaccarello für Saint Laurent haben die Designer von Dolce&Gabbana schon immer ihr Interesse an dem erotisch-kriminellen Dualismus zum Ausdruck gebracht, der durch den maßgeschneiderten Herrenanzug ausgelöst wird, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. In manchen Saisons gewinnt der Anzug eine aristokratischere und raffiniertere Ausstrahlung: Wir bemerken dies in Smokings, die zu Seidenhemden oder Pelzmänteln getragen werden, die an „einen jungen Helmut Berger in einem Visconti-Film“ erinnern, wie die Designer in Bezug auf die Sleek-Show FW24 men erwähnen. In anderen Kollektionen ähnelt der Dolce&Gabbana-Mann jedoch eher dem sizilianischen „Masculu“, dem Mafioso, der Nadelstreifenanzüge und Rosenkränze um den Hals trägt, wie in der neuesten Kampagnenaufnahme der Marke von Steven Meisel. Sogar einige aufstrebende Marken haben sich mit der Ästhetik des Verbrecheranzugs beschäftigt: Dies ist der Fall des französischen Designers Louis-Gabriel Nouchi, der sich in einer seiner jüngsten Kollektionen explizit von dem von Christian Bale porträtierten Makler-Serienmörder inspirieren ließ und Models mit blutigen Gesichtern über den Laufsteg laufen lässt. Von der Punk-Nostalgie von Enfants Riches Dèprimès bis hin zur „neuen Männlichkeit“ von Egon Lab, wie sie von Tina Isaac-Goizé geschrieben wurde, interessieren die Codes der Herrenanzüge neue Generationen von Designern, die sie mit unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven in zeitgenössischen Kontexten neu interpretieren können. Willy Chavarria interpretiert die formelle Kleidung der Männer mit den Silhouetten der siebziger Jahre neu und stellt ihr die mexikanische Ästhetik des „Cholo Boy“ gegenüber, einem Begriff, der eine spezifische Subkultur lateinamerikanischer (genauer gesagt mexikanischer) krimineller Banden bezeichnet. In diesem Zusammenhang haben Künstler wie Mahmood und Bad Bunny, die beide oft von Chavarria gekleidet sind, bei mehreren Gelegenheiten die „Banditen“ -Ästhetik aufgegriffen: In dem Song Monaco verwendet der puertoricanische Rapper nicht nur ein Sample aus dem Soundtrack von The Godfather, sondern spielt das Musikvideo in einem typisch italienischen Restaurant in New York, das von Chefs und Gangstern besucht wird, unter denen, nicht überraschend, Al Pacino auftaucht.

Der Strafanzug im Kino

Bestimmte Filmgenres, von Noir bis Thriller, haben die Ästhetik des Auftragskillers in formeller Kleidung zu ihrem Markenzeichen gemacht, wie The Killers von Don Siegel, ein Film von 1964, der Tarantinos Kultfilme wie Pulp Fiction und Reservoir Dogs inspirierte, bis hin zu John Wick von Chad Stahelski im Jahr 2014. Wir erinnern uns an eine emblematische Szene aus dem Film Goodfellas (1990), in der der junge Henry Hill, der mit „Brot und der Mafia“ aufgewachsen ist und tadellos in einen maßgeschneiderten Anzug gekleidet ist, sich seiner Mutter präsentiert, die ihm verzweifelt vorwirft, er kleide sich wie ein Gangster. Dieses filmische Fragment hilft uns zu verstehen, wie formelle Kleidung von Männern ihren Raum und ihren spezifischen visuellen Ausdruck in der Kriminalität fand. In Japan, in der Tradition der Gangsterfilme, wurde der Mitte der 1990er Jahre begonnenen Zusammenarbeit zwischen dem Regisseur Takeshi Kitano und dem Designer Yohji Yamamoto große Bedeutung beigemessen: Die beiden Macher erfanden die Ästhetik westlicher Krimineller neu, indem sie Yamamotos postatomaren Minimalismus mit Kitanos roher Gewaltbildsprache verbanden. Darüber hinaus weisen einige Arbeiten in Michael Manns Filmografie, wie Collateral und Public Enemies, eine besondere ästhetische Sensibilität gegenüber der „Uniform des Attentäters“ auf. In ersterem trägt der Auftragskiller Vincent, gespielt von Tom Hanks, einen sauberen, nüchternen grauen Anzug, der dennoch den Verfall seiner Verbrechen und seiner kriminellen Identität verbirgt. In dem Gangsterdrama von 2009 erzählt Mann die Geschichte bekannter amerikanischer Schwerverbrecher wie John Dillinger und Baby Face Nelson während der Großen Depression. Getreu den historischen Fakten entwirft der Regisseur eine Ästhetik rund um die Charaktere, die perfekt auf die Kleidungsvorschriften dieser Zeit abgestimmt sind: Anzüge mit Westen, breitkrempige Hüte und Lederhandschuhe, die unverzichtbar sind, um keine Spuren an den Waffen zu hinterlassen, die bei ihren Verbrechen verwendet wurden. Formelle Kleidung wird in diesen Erzählungen zu einer Undercover-Uniform, die den Charakteren eine geheimnisvolle Aura verleiht, aber auch von Melancholie und Einsamkeit wie in Le Samuraï von Jean-Pierre Melville.

Mode und Kino haben versucht, die Makellosigkeit von Herrenanzügen zu beschmutzen, indem sie ihre dunkle Natur enthüllten, aber warum identifiziert sich dann im kollektiven Bewusstsein formelle Kleidung, insbesondere von Männern, eher als Gentleman als als Attentäter? Die Antwort liegt in der Tatsache, dass unsere Gesellschaft, wie der französische Soziologe Bourdieu sagte, eine Art symbolischer Gewalt ausgeübt hat, nämlich die Durchsetzung der ästhetischen Kategorie des respektablen Mannes in Sakko und Krawatte, die so bestätigt und verinnerlicht wurde, dass sie niemals vollständig dekonstruiert werden kann. In der zitierten Filmografie, vor allem in den 60er und 70er Jahren, mischten sich Killer in Anzügen unter den gewöhnlichen Mann, weil die meisten Männer lange Zeit aufgrund dessen, was allgemein als „große Resignation“ bezeichnet wird, so gekleidet waren. Heute jedoch weist formelle Kleidung auf eine Ausnahme hin, suggeriert institutionelle Strenge und unterstreicht soziale Aristokratie. Filmemacher haben erkannt, wie die Ästhetik der Kriminalklage zu einem Klischee geworden ist: Vielleicht ist das der Grund, warum Michael Fassbender, Protagonist des jüngsten Films The Killer als zynischer Berufsverbrecher, es vorzieht, sich unter die Menge zu mischen, indem er sich wie ein anonymer, schlampiger deutscher Tourist kleidet. Ein „geeigneter Mann“, so wie er heute aussieht, könnte leicht verdächtig sein: Ein zerzauster Mann ist dagegen nur einer von vielen.