Ist Hedi Slimane dabei, Celine zu verlassen? Lassen Sie uns die vielen Gerüchte erklären, die sich heutzutage gegenseitig verfolgen

Jedes Stück Klatsch landet immer auf dem Platz. Und in der Mode gibt es mehr Gerüchte als Korridore: Wenn zum Beispiel das Gerücht, dass Alessandro Michele Valentino verlässt, schon im September gehört wurde, gibt es eines, das zunächst unbegründet schien, aber immer mehr Resonanz gefunden hat, bis heute sogar BoF darüber sprach — eine Art von Aufmerksamkeit, die uns vermuten lässt, dass tatsächlich etwas passiert. Also hier ist der Klatsch: Berichten zufolge wird Hedi Slimane Celine verlassen. Dieselbe Quelle, die Anfang dieses Monats die Nachricht veröffentlicht hat, Astrid Wendlandt von Miss Tweed, spricht auch von einer möglichen zukünftigen kreativen Ausrichtung bei Chanel — aber konzentrieren wir uns auf das, was wir wissen. Seit Slimane die Marke übernommen und Phoebe Philos Ästhetik komplett überarbeitet hat, ist Celine mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar zur dritten Größe im Portfolio von LVMH geworden und hat damit sogar Fendi übertroffen. Aus externer Sicht ist das nichts Seltsames; die Marke hat kürzlich auch einen Lippenstift auf den Markt gebracht, der sofort viral wurde. Aber was sind dann die Probleme?

Was der Klatsch über Hedi Slimane sagt

Slimane ist eine der undurchschaubarsten Figuren der Mode, und über ihn ist relativ wenig bekannt. Das Wichtigste ist jedoch das Maß an Kontrolle, das er über jeden Aspekt der Marken einfordert: Bis heute wurden beispielsweise alle Kampagnen der Marke und das Styling jedes einzelnen Looks von ihm signiert, aber laut Miss Tweed steckt noch mehr dahinter. „Es wird geschätzt, dass Slimane jedes Jahr mehrere zehn Millionen Euro von der Marke erhält“, schreibt Wendlandt. „Branchenangaben zufolge gelang es ihm, Lizenzgebühren für die Parfümlinie auszuhandeln, die er 2019 auf den Markt brachte, und für jedes von ihm entworfene Möbelstück, das in den Boutiquen der Marke präsent ist. Slimane entscheidet auch über das Layout und Design aller Boutiquen der Marke. „Er berechnet 50.000€ für jedes Foto, das er macht“, sagte eine Person, die mit ihm zusammenarbeitet.“ Aber es gibt noch mehr: Auch auf Miss Tweed heißt es, dass Slimane während der Pandemie, vor dem Verkaufsboom, das gesamte Designstudio der Marke von Paris in seine Villa in Ramatuelle in der Nähe von Saint Tropez verlegt hat, wo er sich mit einem ausgewählten Rat von Beratern und Mitarbeitern umgab, ohne wirklich mit dem gesamten Team der Marke, einschließlich der Führungskräfte, zu interagieren. Es ist klar, dass der Umzug des Designstudios, die bekannte Schließung von Condè Nast-Publikationen wie Vogue oder GQ aufgrund einer Meinungsverschiedenheit mit Anna Wintour, die Entscheidung, teure Videos zu präsentieren, die weniger Views als tatsächliche Fashion Week-Shows erzielen, und das hohe Honorar, das er verlangt (zusätzlich zum Gehalt als Creative Director würde es Grundzahlungen als Fotograf und Stylist für alle Kampagnen sowie Lizenzgebühren für Parfums geben)) was ihn zu einem der bestbezahlten Designer der Welt macht, haben fing an, die Arnaults zu nerven.

Jetzt, wo die Marke ihre eigene Identität hat und dieses Wachstum langsamer voranschreitet, angesichts der allgemeinen Konsumstagnation und der offensichtlichen Frustration über eine schlecht dynamische Kommunikationsstrategie sozusagen, wären die Arnaults nicht allzu geneigt, zig Millionen Euro in Slimane zu stecken, der neue Wege bereitet hat, auf denen er aufbauen kann. Vor allem, nachdem es dem Rivalen Kering gelungen ist zu zeigen, dass nach der Trennung vom Designer das Leben mit dem Erfolg von Saint Laurent weitergehen kann. Jetzt, da Celine von einer intellektuellen Nischenmarke zu einem Hersteller von minimalem und sublimiertem Luxus geworden ist; es geschafft hat, Jeans, spitze Stiefel und Lederblousons zu Luxus-Bestsellern zu machen, inzwischen berühmte Parfums auf den Markt zu bringen und in wenigen Jahren zu einer der beliebtesten Brillenmarken sowie zu einem Symbol der Ästhetik des alten Geldes auch im Bereich der Taschen zu werden, ist es wahrscheinlich, dass das Top-Management von LVMH die Kontrolle über die Situation übernehmen und sehen will, wie Die Reichweite der Marke kann weit gesteigert werden, indem ihre Kommunikation voll ausgeschöpft und diplomatisch wiedereröffnet wird Beziehungen zu Condè Nast, Rückkehr auf den Laufsteg (die letzte Live-Show war im Januar 2023) und im Grunde genommen die Marke wieder auf Normalität bringen. Vor allem in Zeiten, in denen man sich im Bereich Low-Fashion auskennt und angesichts eines Produkts, dessen Design so minimalistisch und unverzichtbar ist, „ist es unwahrscheinlich, dass Käufer von Celines Triomphe-Taschen und monogrammierten Leinwandkarteninhabern wissen, wer Slimane ist, auch wenn sie die Marke schätzen, die er sich zu eigen gemacht hat“, schreibt BoF.

Gibt es ein Leben nach Slimane?

Wie bereits erwähnt, setzen die Arnaults vor allem auf das Überleben der Codes der Marke nach einem möglichen Abgang von Slimane. In Bezug auf Produkt und Geschmack lässt sich die Formel des Designers leicht rekonstruieren — aber die absolute, entscheidende Zentralisierung, die der Creative Director der Marke auferlegt hat und die ihn auch dazu veranlasst hat, in den neuesten Videos seinen eigenen Namen nach dem von Celine hinzuzufügen, deutet darauf hin, dass die Mission komplizierter sein könnte als erwartet. Erstens, weil Slimane zu den Designern gehört, deren Produkte Sammlerstücke sind, fast eine Marke für sich, deren Karriere sicherlich von Epochen geprägt ist und von besseren Kollektionen unterbrochen wird als andere, deren Präsenz jedoch für Begeisterung hinter einer Marke sorgt. Der Designer bringt seine Ästhetik von einer Marke zur anderen und ersetzt alles, was zuvor existierte, und seine Fans kaufen seine Designs, nicht die Designs der Marke — so wird sich seine Marktnische mit ihm grundlegend verändern. Ein Celine-Stiefel, genau wie zu seiner Zeit ein Saint Laurent-Stiefel, war Teil eines breiteren und autorisierteren Vokabulars, das Slimane seit seiner Zeit bei Dior Homme kreiert hat. Fast jede Marke hat spitze Chelsea-Stiefel mit leichten westlichen Akzenten neu erfunden, aber das kulturelle Kapital, das Slimane mitbringt, lässt alle anderen Stiefel wie alternative Versionen seiner eigenen aussehen. Das Gleiche gilt für Teddyjacken und Schlagjeans, sogar für Lodenmäntel, karierte Wollhemden, Anzüge und so weiter: Slimane besitzt einfach diesen Stil, er hat dieses Vokabular zusammengestellt — so einfach die Endprodukte auch sein mögen, es ist Slimanes Touch, der sie zu etwas Besonderem macht. Wenn er eines Tages wirklich zu Chanel gehen würde, würde er nicht nur eine hundertprozentige Herrenmode-Linie auf den Markt bringen, sondern sie auch mit japanischen Jeans, Stiefeln und Anzügen verkaufen.

Ganz zu schweigen davon, dass der Designer Trends vor vielen Konkurrenten antizipiert oder abgefangen hat: Mit The Dancing Kid, das anfangs schlecht aufgenommen wurde, gelang es ihm, die TikTok-Ästhetik besser einzufangen als jeder andere; er war den Trends von stillem Luxus und Indie Sleaze voraus, von denen er bis heute eine Referenz ist; er antizipierte die Mode von Jacken und sehr langen Mänteln im Barbour-Stil, die heute von anderen berühmten Marken aufgegriffen wird, die von Bootcut-Jeans und Mega-Jeans mit Cosmic Cruiser. Durch seine Linse hat Slimane es geschafft, Celine zu einer Marke zu machen, die sowohl für Filmstars als auch für Männer auf der Suche nach Eleganz, Rapper und Streetwear-Liebhaber geeignet ist: Vom Smoking über das lange Meerjungfrauenkleid, über den Stiefel und die Jeans bis hin zu den Trainingsanzügen und Markenpantoffeln bleibt Celine sie selbst. Es ist diese Art von einheitlichem Storytelling und Vision, die sein sehr hohes Honorar rechtfertigen — auch wenn es verständlich ist, warum das Top-Management der Marke gerne die vielen Forderungen nach Kontrolle über den Design- und Kommunikationsprozess loswird. Das Risiko ist überwindbar, aber ehrlich gesagt sehr hoch. Doch wenn man den Designer kennt, ist es nicht undenkbar, dass er eine Marke aufgibt, für die er bereits alles gegeben hat, und sich auf das nächste Projekt vorbereitet — derzeit rätselhaft, ob es ein neues Sabbatjahr in Kalifornien ist oder ob es die kreative Leitung von Chanel ist, ein Thema, über das Miss Tweed spricht, über das wir aber nicht gerne spekulieren.