Francesco Rissos verträumter Primitivismus für Marnis FW24 „Wenn du zufällig eine Papierhöhle betrittst, bring keine Kleidung mit.“

Farbenfrohe Pelzmäntel in einer Papierhöhle, eckige Silhouetten, handbemalte Kleidungsstücke, inspiriert von Vincent van Goghs „Sternennacht“: Marnis FW24-Kollektion entsteht aus minimalistischer Absicht. „Wenn Sie zufällig eine Papierhöhle betreten, bringen Sie keine Kleidung mit“, schrieb Francesco Risso in einer intimen Einladung und wiederholte damit Virginia Woolfs Drängen, hemmende Überzüge abzulegen, „wurde mir klar, dass sie nicht vorschlug, dass sie nackt ankommen, sondern sie einfach ermutigte, die strafenden Strukturen der Kleidung und all ihre symbolischen Implikationen abzulegen, denn hier sind es nur wir. “ Ausgehend von dem Wunsch, zum Wesentlichen zurückzukehren, Kleidungsstücke zu verwenden, um etwas zu enthüllen, anstatt es zu verbergen oder zu maskieren, beginnt der kreative Prozess mit einem Neuanfang. Weißes Papier ist ein wiederkehrendes Muster für Risso: Während der letztjährigen FW23-Show in Tokio waren die innere Arena und das Podium des Yoyogi National Gymnasiums mit japanischen Papierbögen bedeckt. In ähnlicher Weise haben der Creative Director und sein Team zur Vorbereitung ihrer neuesten Kollektion Marnis Hauptsitz umgebaut und alle Oberflächen bedeckt, um visuelle Ablenkungen zu vermeiden, Bilder, Moodboards oder andere Drang zu einer ikonoklastischen Revolution zu verbieten.

Die Arbeit ohne visuelle Referenzen brachte eine instinktive, fast ursprüngliche Herangehensweise an das Design an die Oberfläche; Formen und Volumen wurden von allem, was „überlebenswichtig“ war, beraubt und in einen Zustand der Reinheit zurückversetzt. Im Gegensatz zum optischen Weiß, das fast gegensätzliche Kräfte darstellt, die sich im Moment der Kreation vermischen, waren die ersten Kleidungsstücke, die auf den Laufsteg traten, schwarz und spielten mit überraschenden und eckigen Silhouetten. Taschen, Knöpfe, Falten, jegliche überflüssige Komponente wurde weggelassen, sodass das einzig evokative Element, zumindest anfangs, die Form war. Geometrische Mäntel, glockenförmige Kleider und ovale Mäntel machen nach und nach Platz für Mitternachtsblau und Braun, während riesige Fellschals die Kleidungsstücke wie ein Tuch umhüllen. Es entstehen Tierdrucke, zusammen mit Mohair, das Rissos Arbeit schon immer geprägt hat, und ein Kaleidoskop von Farben, die von Grau bis Creme reichen, intensiviert und gipfelt in Pinselstrichen, die an Van Goghs Schichtfarbe erinnern. Die zotteligen Strukturen der pelzigen Blousons werden gelbeschichtet und dann von Hand bemalt, um ein scharfes Finish zu erzielen. Die ursprüngliche Kopfbedeckung erinnert an Martin Margielas FW98, während das Schuhwerk von Pelzpantoletten über runde Zehenballerinas bis hin zu schmal zulaufenden Pumps reicht.

So wie in Platons Allegorie der Höhle, in der die Spiegelung der Sonne die Kenntnis von Objekten ermöglicht, ermöglicht auch in Rissos persönlicher Höhle, die in einen Tunnel unter dem Hauptbahnhof gehauen wurde, die erzwungene Eliminierung aller äußeren Reize die Entdeckung von Formen und Materialien mit dem Wunder der ersten Male. Wiederentdeckung einer Schöpfungsfreude, die auf Kindheitserinnerungen zurückgeht, als „alles noch Freiwild war. Vor der Einführung von Konventionen, Regeln, Strukturen und Spiegeln war die Schöpfung grenzenlos; eine vorletzte Erfahrung von Leichtigkeit“, als Risso durch „Manipulation von Stoffen“ einen „inneren Zoo“ für sein Schweigen baute. Acht Jahre, nachdem er die kreative Leitung bei Marni übernommen hat, erkundet Risso in seiner Laune weiterhin die Strömungen des Designs in seiner reinsten Essenz, von den verträumten großen Tupfen, die in Tokio präsentiert wurden, bis hin zu den farbenfrohen Blechkleidern, die in Paris debütierten, um dann in einem Primitivismus, der nach Avantgarde schmeckt, nach Mailand zurückzukehren: „Und so bin ich nach vielen Jahren immer noch hier, auf- und abzubauen“.