Die Theorie der Gegensätze nach JW Anderson Von Retro zur topaktuellen Neuheit

Die Pressemitteilungen zu den Vorträgen von JW Anderson erinnern oft an die Gedichte von Gianni Rodari. Unbeschwerte, einfache und doch effektive Phrasen übersetzen eine Sammlung, die reich an Metaphern und versteckten Bedeutungen ist, in Worte. Für FW24 brachte der Designer die Theorie der Gegensätze mit auf die London Fashion Week — „um eine Sache zu haben, muss man die andere erkennen“ — ließ sich dieses Mal aber auch von der Pop- und Nostalgiewelt seiner Kindheit inspirieren, indem er einige Stilcodes aus der Serie Last of the Summer Wine entlehnte. Obwohl es sich eher um eine Nischenreferenz handelt, die denjenigen vorbehalten ist, die zwischen den 1980er und frühen 2000er Jahren das britische Fernsehen erleben konnten, wurde die Weiblichkeit der Kollektion auf direkte und unmissverständliche Weise vermittelt. Es gab verspielte Proportionen, plastische Verzerrungen, weiche Kombinationen, „alte“ Strickwaren und graue Oma-Perücken: Das Ungewöhnliche, eine Konstante in JW Andersons Designs, wurde im Februar dieses Jahres etwas romantischer.

Elemente, die mit dem täglichen Leben auf dem englischen Land zu tun haben, waren in den Looks der neuen Kollektion verstreut und bekräftigten den außergewöhnlichen Protagonismus der „Englishness“ in Jonathan Andersons Werk. Röcke aus bunten Rosetten erinnerten an die Welt des Pferdesports, Pantoffelstiefel erinnerten an das Schuhwerk, das die Großmutter im letzten SS24 modernisiert hatte, während tiefe Ausschnitte, Rüschen und Quasten den Kleidungsstücken eine unerwartete Sinnlichkeit verliehen. Während die ersten Looks das Publikum wegen ihrer Konstruktion und der seltsamen Farbgebung mit A-Linien-Kleidern aus langen Zöpfen in gelbem und grauem Strick mit offenem Mund zurückließen, verzauberte das Finale das Publikum mit Transparenzen, Fluidität und sorbetfarbenen Tönen. Was die Kollektionen von JW Anderson zu einem Spektakel macht, ist die Konsequenz, mit der der Designer die irrationalste Form der Kreativität mit dem Bedürfnis nach Marktfähigkeit in der Mode kombiniert. So wie er es letztes Jahr mit den Frog Mules in Zusammenarbeit mit Wellipets geschafft hat, seine Liebe zu nostalgischen Accessoires in It-Item-Schuhe umzusetzen, fängt Anderson im aktuellen Kalender einen Diskurs ab, der die Leidenschaften junger Modebegeisterter und seine Liebe zur englischen Popkultur vereint. Es ist nicht ganz klar, wie oder warum die Modeindustrie an einer britischen Sitcom aus den 90ern interessiert sein sollte, aber irgendwie verkörpern die Sangallo-Dessous, die Chenille-Overalls und die kurzen Trenchcoats die Bildsprache von JW Andersons Kundengeneration. Und die ganze Anerkennung gebührt der Nostalgie, der Art und Weise, wie sie sogar das gemacht hat, was niemals cool sein könnte. Wie ein Paar flauschige Pantoffeln.

Mit dem, was die Marke als „subtile Anklänge von Neuheit, die mit Raffinesse enthüllt werden“ beschreibt, brachte JW Andersons neuer FW24 ein Flickenteppich verschiedener Maßnahmen auf den Laufsteg, eine Reihe von Zukunftstrends, die das scheinbar ungewöhnliche Verhältnis zwischen Avantgarde und Retro glücklich unter einen Hut bringen. Es ist weder die Ästhetik des Weltraumzeitalters, die die Mode in den 1960er Jahren zum Beben brachte, noch ist es die Matrix-Welt der 1990er: Anderson hat eine ganz eigene Dimension geschaffen, begrenzt zwischen einem dicken gestreiften Wollpolo und einer konfettirosa Tunika, die die Brustwarzen des Models freilegt. In einem Spektrum von Emotionen, das den Humor einer Herrenjacke mit ungewöhnlichen Abmessungen sowie die Praktikabilität einer blauen Baumwollshorts untersucht, erfüllt jedes Stück in JW Andersons FW24 einen bestimmten Zweck in der Zukunft der Marke. Alles außer der Oma-Perücke. Vielleicht.